5. COLORANTES o TINTES
COLORANTES
NATURALES
Orgánicos de
origen animal
cochinilla
púrpura
Orgánicos de
origen vegetal
índigo
palo campeche
Inorgánicos de
origen mineral
cinabrio
plomo
cobalto
COLORANTES
ARTIFICIALES
7. LANA
a) Cuticular: capa externa integrada por células planas poligonales superpuestas incompletamente, presentando los
bordes libres. Esta a su vez consta de otras tres capas (epicuticular, exocuticular y endocuticular).
b) Cortical: constituye el 90% de la fibra. Está formada por células alargadas fusiformes que contienen queratina.
Estructuralmente esta capa está integrada por macrofibrillas y éstas a su vez por microfibrillas.
c) Médula: Aparece en las lanas gruesas careciendo generalmente de ellas las finas.
11. FIBRAS
FIBRAS
NATURALES
ANIMALES
de glándulas
sedosas
seda
seda salvaje
de folículos
pilosos
Pelo de
alpaca,
de angora,
de buey,
de caballo,
conejo,
castor,
camello,
cachemira,
cabra,
guanaco,
llama,
nutria,
vicuña,
yak
VEGETALES
de la semilla
algodón
del tallo
lino,
cáñamo
yute
ramio
de la hoja
abacá
sisal
del fruto
coco
otras
esparto,
banana,
dunn,
hennequén,
formio,
magüey,
ananá
MINERALES
asbesto
s
FIBRAS
ARTIFICIALES
MANUFACTUR
A FÍSICA
del papel
de metal
del vidrio
de otras
materias
MANUFACTUR
A QUÍMICA
de polímeros
naturales
conocidas
como fibras
artificiales
de polímeros
sintéticos
conocidas
como fibras
sintéticas
12. Fibras Químicas
Fibras químicas o artificiales
Principal
Subgrupo
Nombre fibra
Nombre genérico Abreviatura
Fibras químicas de polímeros sintéticos
Elasto Elastano(Poliuretano) EL / EA
Lastol
(elastolefina) Dow XLA (Olefina)
Poliamida Poliamida PA
Poliéster Poliéster PES
Poliacrílico Poliacrílico PAN
Fibras químicas de polímero naturales
Fibras Viscosa CV
químicas Lyocell (Liocel)
celulósica Modal CMD
Cupro CUP
Acetato CA
Triacetato CTA
Tencel
Goma Latex LA
13. Fibras Naturales
Fibras naturales
Principal
Subgrupo
Nombre fibra
Nombre genérico Abreviatura
Fibras vegetales (Celulósicas)
De semillas Algodón CO
Kapok KP
Fibras liberianas Lino LI
Hanf HA
Yute JU
Ramio RA
De la hojas Sisal SI
Coco CC
Fibras animales (Proteínicas)
Seda Seda SE
Tussah ST
Wolle Lana virgen WO
Lana WV
Animal de Cachemira WS
pelo fino Angora WA
Mohair WM
Alpaca WP
Lama WL
Camello WK
Animal de Cerda (caballo) HS
pelo grueso Cabra HZ
14. Para la fabricación
de las fibras
químicas
celulósicas se utiliza
como elemento
base la celulosa,
extraída de la
madera o del
algodón.
Para la fabricación
de las fibras
químicas sintéticas
se utiliza por
ejemplo petróleo
transformado
químicamente.
PULPA TEXTIL.
Se bombea a
través de una
hilera
Forman filamentos
continuos.
Estos filamentos se
endurecen en un
medio y a
continuación se
devanan
mecánicamente.
15.
16. •N = Peso en grs. de 1
km. de hilo.
NUMERACIÓN
TEX (N)
•D = Peso en grs. de 9
km. de hilo.
NUMERACIÓN
DENIERS
•Peso en grs. de 504
m. de hilo.
NUMERACIÓN
LANA
CARDADA
•Peso en cuartos de
onza (1 oz = 8,33 grs.)
de una madeja de
500 canas catalanas.
•(una cana = 777,5 m.)
NUMERACIÓN
CUARTOS DE
ONZA
17. Número de cabos:
Dos, tres cabos,
"torzal", "cable".
Torsión: Normalmente
es Z, para que no se
destuerza fácilmente.
Solidez del color:
Permanencia del color
expuesto a la luz, al
lavado, planchado y
al frotar o rozar.
Cambios de color:
Dicroismo,
metamerismo y
contraste.
Resistencia, aspecto,
regularidad.
18. ELASTANO
El elastano puede alcanzar hasta
entre 4 y 7 veces su longitud
original y recuperarla en cuanto se
deja de ejercer la fuerza tensora.
Por ello, las fibras de elastano
cuentan con la mayor curva de
elasticidad de todas las materias
textiles.
Comparado con la goma, el
elastano no es sólo más resistente,
sino también más duradero y
presenta una elasticidad entre 2 y
3 veces superior con sólo un 1/3 de
la fuerza necesaria para estirar la
goma. En EE.UU. y también en Asia,
el elastano se denomina también
Spandex.
La base para la fabricación del
elastano es el poliuretano.
Las marcas de elastano más
importantes son: Lycra® de Invista.
Dorlastan® de Bayer
(predominante en el sector de las
corsetería).
Extraordinaria capacidad para
recuperar su forma.
No se deforma (no cede) con el
desgaste.
Secado rápido.
19. POLIAMIDA
Al grupo de las poliamidas
pertenecen las marcas Nylon y
Perlon, constituyendo las primeras
marcas de fibras químicas que
surgieron.
Las poliamidas se consideran de
gran consistencia y resistencia a la
abrasión. Estas fibras pueden
absorber una humedad
equivalente al 4,5% de su propio
peso. Las fibras de poliamida
presentan amplias cualidades
antiarrugas. Las poliamidas se
preforman por termofijación.
Se pueden obtener fibras muy finas
bombeando la poliamida a través
de la hilera. Si las fibras pesan
menos de un gramo por cada
10.000 metros, se denominan
microfibras.
La poliamida es consistente y
resistente a la abrasión.
La poliamida presenta una gran
estabilidad formal.
La poliamida es ligera.
La poliamida es una fibra de
secado rápido.
20. POLIÉSTER
Poco antes de la síntesis de la
poliamida se desarrolló el
poliéster. La marca más
reconocida dentro de la
industria textil es Trevira.
El poliéster es más consistente y
resistente a la abrasión que la
poliamida, absorbe menos
agua y presenta menor
elasticidad. Sin embargo, el
poliéster es más resistente a la
luz y al calor.
Estas características positivas se
aprovechan
fundamentalmente en
combinación con otras fibras.
En la moda deportiva, las fibras
de poliéster se transforman en el
llamado forro polar (fleece).
La mayor resistencia al calor
impide, por ejemplo, que se
destiña un ribete blanco de un
bañador negro.
El poliéster es ligero y suave.
El poliéster es consistente y
resistente a la abrasión.
El poliéster posee una gran
estabilidad formal.
El poliéster es una fibra de
rápido secado.
El poliéster no destiñe con
facilidad.
21. VISCOSA
El tejido de fibra química con base
celulósica más importante es la
viscosa. La viscosa posee una
composición química muy similar a
la del algodón, no obstante posee
una menor densidad. La viscosa
absorbe más humedad que el
algodón y por ello se tintan
especialmente bien.
En medio húmedo, la viscosa no se
considera muy consistente. La
viscosa es flexible, sin embargo,
sólo presenta una escasa
elasticidad. Por ello, la viscosa se
arruga fácilmente.
La viscosa suele tener un brillo
apagado.
La viscosa es suave y mimosa al
tacto.
La viscosa es particularmente
absorbente.
Los colores en la viscosa adquieren
un efecto brillante.
La viscosa deriva bien el calor,
algo ideal para las prendas
veraniegas.
22. ALGODÓN
El algodón es la fibra textil más
importante del mundo. El algodón
se obtiene del vello de la semilla
de la planta perenne que lleva el
mismo nombre y que se da en
zonas subtropicales. Los principal
productores son China, Rusia, La
India, EE.UU. y Egipto.
Las fibras de algodón tienen una
longitud de entre 20 y 42 mm. En
este caso, se habla de longitud de
la fibra cortada.
El algodón es un buen y rápido
absorbente. Además, disfruta de
una elevada resistencia a la rotura.
El algodón se arruga fácilmente y
se tinta con facilidad.
El algodón es la fibra predilecta
para la fabricación de camisetas,
pantalones, chaquetas, lencería,
corsetería y ropa de hogar.
El algodón se utiliza en la moda de
baño para vestidos y camisetas.
El algodón es suave y mimoso al
tacto.
El algodón es muy absorbente.
El cuidado del algodón es muy
sencillo.
El algodón es muy duradero.
23. LINO
El lino nos remonta a una cultura
milenaria. Hoy en día, el lino sigue
conservando la elevada
consideración como producto
natural. La fibra de lino se obtiene
del tallo de la planta del mismo
nombre . Se cultiva principalmente
al este de Europa, Asia, Francia y
Egipto.
Al contrario que el algodón, el lino
es un haz de fibras que se
compone a su vez de más fibras
individuales. El haz de fibras puede
alcanzar una longitud de hasta
70cm.
A través de las fibras individuales el
aspecto del lino es irregular. El lino
es algo mayor y más rígido que el
algodón y de este modo es muy
propenso a arrugarse. El lino es
muy abosrbente y muy compacto
en medio húmedo. Puesto que no
existen burbujas de aire en la fibra,
el lino tiene un efecto refrigerante.
El lino se utiliza principalmente para
camisas, vestidos, pantalones,
mantelerías, textil para la cocina,
ropa de cama y tejidos labrados a
mano.
El lino se utiliza en la moda de
baño para vestidos y blusas.
El lino es muy resistente.
El lino es muy absorbente. El lino es fresco. El lino tiene una arruga bella .
24. SEDA
La seda ya se trataba hace 5000 años en
China, como un bien de lujo preciado y
amado.
La seda se forma cuando los gusanos de
seda se convierten en crisálida e hilan un
capullo. Los gusanos de seda se alimentan
fundamentalmente, antes de transformarse
en crisálida, de hojas de morera, de ahí
procede al expresión seda de morera. Al
extraer la seda, los capullos se separan de la
sericina y la fibra se bobina. La seda es el
único hilo contínuo de origen natural (hasta
3000m).
Otros países productores importantes,
además de China, son Japón y La India.
La seda es una fibra especialmente fina, que
a pesar de su finura es muy resistente. La fibra
presenta una elevada capacidad de
absorción y un brillo natural . Gracias a esto,
la seda se puede teñir con brillo y muestra
unos resultados de estampación excelentes.
La seda se utiliza principalmente para blusas,
camisas, vestidos, pañuelos, corbata, ropa
interior y también combinado con lana.
La seda posse un brillo natural.
La seda es fina y suave. La seda tiene una caída elegante. La seda equilibra la temperatura.
25. LANA
La lana se obtiene del pelaje de
los animales, principalmente de la
oveja . El pelaje animal se
transforam en hilo. El pelo de
animal trabajado define la finura
de la lana: por ejemplo la oveja, el
cordero, la cabra de Cachemira o
el conejo de Angora.
La lana es muy abosrbente (hasta
1/3 del peso propio, sin parecer
mojado). A través del rizado del
pelo la lana se flexibliliza. Al mismo
tiempo los rizos producen burbujas
de aire y con ellas una gran
capacidad para aislar el calor.
La lana se utiliza principalmente
para trajes, abrigos, jerseys,
medias tupid as y tapicerías.
26. Aplicaciones de los tejidos
Algodonero:
Camisería,
vaquero,
panas,
infantil, ropa
de verano en
general.
Lanero:
Estambre o
pañería, lana
de carda o
lanería.
Sedero:
Sedería para
señora, forros
y entretelas.
Géneros de
punto:
Prenda
exterior,
interior y
deportiva.
No tejidos:
Entretelas y
refuerzos.
31. Tejido de punto
La base del género de
punto es la malla, que
puede formarse de
dos maneras
en sentido transversal:
género de punto por
trama
en sentido
longitudinal: género
de punto por urdimbre
Luz, espectograma.
Texturas de la tela según la refracción.
E importante comprener estos principios para poder entender la tecnología avanzada en textil que se nos presenta y que se basa en leyes de la física y la química.
http://www.enlloc.yt
QUERATINA. Es un polímero natural que presenta la composición química elemental: 51% de carbono, 17% de nitrógeno, 22% de oxígeno, 7% de hidrógeno y de 3 % de azufre. Protege el cuerpo del medio externo y es por ello insoluble en agua. Sus numerosos enlaces disulfuro le confieren gran estabilidad y le permiten resistir la acción de las enzimas proteolíticas. Esta proteína por su estructura da elasticidad, resistencia y hace que la lana sea esponjosa.
Colágeno y elastina.
Para conseguir el cuero se ha de curtir la piel de animales como la vaca, los reptiles, la cabra, gacelas o avestruz.
El curtido hace que las cadenas de colágenos que componen la piel se transformen pero sin descomponer la piel.
Vegetales: lignina.
Animales: proteínicas, colágeno o la elastina.
Para la fabricación de las fibras químicas celulósicas se utiliza como elemento base la celulosa, extraída de la madera o del algodón. Para la fabricación de las fibras químicas sintéticas se utiliza por ejemplo petróleo transformado químicamente.
En ambos casos se consigue inicialmente un granulado, que a su vez se convierte en pulpa textil. Se llena un recipiente con pulpa y se bombea a través de una hilera, formándose filamentos continuos. Estos filamentos se endurecen en un medio y a continuación se devanan mecánicamente.
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO.
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo
En este proceso existen tres técnicas distintas:
Hilado en húmedo, hilado en seco e hilado por fusión.
En el hilado en húmedo y el hilado en seco la pulpa se disuelve mediante un disolvente. En el caso del hilado por fusión, la pulpa se funde.
En el hilado en húmedo, la pulpa se hila a través de un baño químico que logra que la fibra se compacte.
En el método en seco, la pulpa se hila gracias a una corriente de aire caliente que hace que el disolvente se evapore y la fibra se compacte.
En el hilado por fusión la pulpa sale a través de los orificios de la hilera al tiempo que se va enfriando y compactándose.
l nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. Se produce como filamento y multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran variedad de longitudes y deniers; como fibra brillante, semimate y mate; en varios grados de polimerización. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería; hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos.
Los diferentes ligamentos que dan nombre a los tipos de tejidosmás básicos y habituales son los siguientes:
* Ligamento del tafetán Tafetán o tejido liso: Del persa tâftah, hilar, täfteh, brillante. El tafetán es la textura más simple: la trama pasa alternativamente entre los hilos pares e impares de la urdimbre, por lo que es un ligamento neutro, siendo el efecto el mismo por el derecho que por el revés. Es un tejido espeso de hilo fino, habitualmente de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto "crujiente" como la seda y aspecto iridiscente. Se suele emplear para vestidos de noche y en algunos abrigos.
Algunas telas tejidas con este método son la batista, la manta, el calicó, el lino, el cambray, el crespón o crepé, la estopilla o cheesecloth, el chintz, la muselina, el organdí, el percal, el seersucker, el velo, el cloqué o el tweed.
Algunas de las variaciones del tafetán son el tejido reticulado (como la tela escocesa) o el tejido acanalado o canalé(como el popelín o popelina y el piqué).
* Ligamento de la sarga La sarga o tejido cruzado: Es un tejido de estambre con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales típicas: la trama pasa sobre dos o más hilos de urdimbre y por debajo de uno sólo, que en las pasadas sucesivas es el siguiente, produciendo el efecto de las diagonales.
Este efecto puede observarse en tejidos como la espiguilla o palmeado, la sarga, el cheviot, el foulard, el twill, el surah, la gabardina, el cutí¬ la mezclilla, el denim o el dril. El tejido cruzado proporciona a la tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo, prendas exteriores y forrería.
* Ligamento del raso Raso, satén: Del latín seta, seda, o del puerto chino de Chüanchow, antes llamado Zaytun, desde donde comenzó a exportarse este tipo de telas en la Edad Media.
El ligamento de raso tiene mínimos puntos de ligadura separados y equidistantes entre sí, repartidos de forma que resultan invisibles creando una superficie lisa y brillante. Los satenes tienen una textura más densa que los tejidos cruzados, pero su principal característica es la suavidad que se consigue a expensas de la resistencia, al ser los hilos de la trama más débiles que los de la urdimbre. Por ello son menos resistentes a la abrasión, pero a pesar de ello son populares por su belleza: la reflexión de la luz en los hilos libres produce su brillo característico.
El tejido de raso es normalmente una tela de seda, o con urdimbre de seda o algodón mercerizado y trama de otras fibras, siempre de superficie lisa y lustrosa. Fue muy usado antiguamente para vestidos de señora y para decoración. Los más conocidos son el satén de crespón o crepé satín, la piel de ángel, el raso y el damasco.
El telar de Jacquard.
Con una tarjeta perforada que permite que la trama dibuje figuras.
Básicamente tricotar o hacer punto consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas
Inmigrante alemán. En 1850 tomó un barcó desde NYC hacia San Francisco, rumbo al paraíso de la fiebre del oro, cargado con varios rollos de sarga para tiendas de campaña. En aquella travesía, conversando con un minero, se le ocurrió la idea de utilizar esa tela de sarga dura y resistente para confeccionar pantalones que no se desgastasen fácilmente.
Con el tiempo importó la llamada sarga de Nimes y los tiñó de color índigo.
Los famosos remaches metálicos, fueron fruto de la colaboración del comerciante Jacob Davis, con el que Levi se asoció en 1870s. Esta colaboración surgió cuando Davis, que comerciaba con los pantalones de Levi mejoró un par al añadir unos remaches metálicos cobrizos a los bolsillos para que no se desgarrasen. Patentaron los remaches y diseñaron el famoso logo. Aún así, no pudieron evitar las copias.
Singer, era bígamo, machista, juerguista, tuvo su propía compañía de teatro (y aprovechó sus dotes dramática para presentar su invento por las ferias del país). En general Singer era poco recomendable. Inventó su modelo de máquina de coser a partir de la primera máquina del mercado, la de Elias Howe. Singer trabajaba en una imprenta, tallando madera, y al parecerle un trabajo tedioso decidió inventar una artilugio que lo hiciese de forma mecánica. Al mismo tiempo su jefe estaba reparando un máquina Elias Howe y le insinuó que debería mejorarla y Singer le espetó “¿Me pides que termine con la única cosa que mantiene a una mujer con la boca cerrada? la costura.”
Finalmente lo hizo y logro mejorar la Howe’s en dos aspectos: consiguiendo una costura continua y coser en redondo.
1920’
La primera lavadora que se comercializó en UAS fue SUCESS (1870’) fabricada por Stephen Morgan Smith.
1890’ un mcáanico (Snyder) de la empresa familiar Maytag hizo algunas mejoras en el modelo SUCESS.
Había 110 fabricantes de lavadoras en aquel entonces. La mayoría consistían en un cubo de madera y la tela se pasaba por él para luego pasar por unos rodillos que escurría el agua.
Gracias a la llegada del aluminio y a la idea de Maytag de hacer pasar el agua a través de la prenda y no viceversa, Snyer rediseño el conceptó de lavadora. En pocos años Maytag arrinconó al resto de lavadoras del mercado.
Este artista cosmopolita del periodo Fin de Siglo (c.1880-1920), nacido en el seno de una de las más ilustres familia de pintores españoles del siglo XIX, fue autor de una amplia y polifacética producción artística en campos tan diversos como la pintura, el grabado, la fotografía, el diseño, la moda, la luminotecnia y la escenografía teatral; producción concebida desde el anhelo manifestado por su autor de conseguir la belleza en todos los órdenes, un sentimiento esteticista que siempre acompañó a Fortuny y que se convirtió en el motivo fundamental de su existencia.
Como se puede observar, uno de los aspectos más llamativos de la prenda es el cadencioso y sensual plisado-ondulado de la tela, único e inimitable, cuyo método de obtención fue patentado por Fortuny en junio de 1909 (fig.4). La patente da, como es lógico, la mínima información sobre el sistema, reseñando únicamente que la manera de conseguir el plisado era apretando y retorciendo fuertemente entre las manos bandas de tela mojada hasta conseguir arrugarla en el sentido del largo de la misma, y seguidamente llevar a cabo las ondulaciones horizontales.
Tweed: 1964 el tweed de terciopelo diseñado por Bernat Klein
Estas se obtenían por medio de un procedimiento semi-mecánico consistente en insertar dichas telas, suspendidas de un bastidor y tensadas por un contrapeso, entre una serie de tubos metálicos dispuestos transversalmente en el armazón de un artilugio ideado por el propio Fortuny; tubos que actuaban en caliente sobre la tela mojada dando lugar a un conjunto de pliegues y ondulaciones irregulares y permanentes, de gran ductilidad, con una enorme expansión, que posibilitaba que el vestido se adaptase al cuerpo, lo modelase y lo revelase sin falsos pudores.
Estarcido
Consiste en utilizar como base un tejido muy fino de seda bañado por una capa de gelatina,
sobre la cual se ejecutaba el dibujo por medio de una solución de un bicromato
alcalino. La superficie así preparada era sometida a un período de insolación en el que,
por acción de la luz, se volvían insolubles las zonas de gelatina que habían sido bicromateadas.
A continuación, se procedía a lavar con agua caliente el tejido que quedaba
“en reserva” (sin teñir), definiendo el dibujo las zonas insolubles fijadas del tejido.
Con un proceso similar al anterior, salvo en que el tejido es tratado con una emulsión
fotosensible, se realiza el estarcido fotográfico. Al ser expuesta a la luz, la emulsión
se endurece haciéndose impermeable al agua. La luz llega a la plantilla, pasa, a través
de un positivo fotográfico impreso en una base transparente que deja pasar la luz, hasta
MODELO DEL MES DE OCTUBRE
5
MARIANO FORTUNY. 1900-1940. Museo del Traje.
C.I.P.E., Madrid. Sarga batavia de algodón con decoración
estampada por reserva.
las partes de las plantillas que no se imprimirán y
que están endurecidas. Al lavar la plantilla, las
zonas blandas se desprenden dejando la imagen
claramente definida.
En lugar de las plantillas que se utilizaban en
Europa, Fortuny elegirá unas que llegaron desde
Japón a finales del siglo XIX, llamadas katagami,
hechas de papel de arroz y unidas entre sí por
cabellos humanos, prácticamente inapreciables.
Así, conseguía no sólo unir perfectamente las dos
hojas de papel sobre las que se recortaba el dibujo,
sino también hacer invisible los puentes entre
ambas, dado lo fino de las ataduras. El resultado
eran patrones de gran tamaño con gran detalle en
el dibujo.
De entre sus estarcidos destacan los de color oro,
conseguido por la mezcla de polvo de bronce y cobre,
y los de color plata, a base de polvo de aluminio.
La industrializacióny el pragmatismo
Syuzi Pakhchyan
http://www.youtube.com/watch?v=W6TeiMll-gU&NR=1
Gareth pugh for HSBC
Paris first
http://www.youtube.com/watch?v=Sjr_DuMjioQ&NR=1&feature=fvwp
