le modélisme

1. LE MODÉLISME
Chapitre - 4
LE MODÉLISME

2. DEFINITION
C’est la conception et la construction des
modèles d’une collection en partant de la figurine
dessinée par le styliste.
dessinée par le styliste.
Il s’agit de dessiner à plat sur toile, papier ou
carton, les différents empiècements d’un
vêtement.
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3. DEFINITION
Cette étape se situe entre la conception et la
découpe du vêtement. Il est donc indispensable
de respecter sa mise en œuvre, car une erreur
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de respecter sa mise en œuvre, car une erreur
fausserait tout le processus de fabrication.

4. DEFINITION
Un patron est un modèle en tissu ou en papier fort,
à partir du quel on taille un vêtement.
Différents éléments constituant le vêtement sans
valeur de couture.
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valeur de couture.
Trois types/étapes de patron
Patron de base
Patron de modèle
Patron industriel

5. Patron de base
C’est le développement sur surface plane des
formes du corps.
C’est du patron de base que dépendent la bonne
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adaptation du modèle au corps.
Le patron de base est toujours exécuté d’après la
conformation normalisée du corps.
Ces patrons n’ont rien à voir avec la mode.

6. Patron de base
C’est une empreinte du corps obtenue par des pinces et
coutures.
Le tracé est obtenu pour un ½ patron, le côté droit.
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On distingue : le fond de corsage, de jupe, de manche,
de pantalon.
Ils sont établis avec une aisance nécessaire pour être
exploités comme vêtements classiques.

7. Patron de modèle
Le modèle est obtenu par transformation du patron
de base.
En partant du patron de base, on établit le patron
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modèle ou patron d’exécution.
Il doit satisfaire aux conditions (formes, styles,
fantaisies, etc..) exprimées par le styliste.

8. Patron industriel
Il s’agit de porter autour des éléments du patron de base :
Les coutures d’assemblage,
Les ourlets.
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Il comprend tous les éléments nécessaires à la réalisation
du vêtement :
Dessus, doublure, triplure, fond de poche, …
Gabarit de réglage, de boutonnières, …

9. Patron industriel
Toutes les indications utiles à la coupe et au montage sont
portées sur chaque élément :
Aplombs,
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Raccords de montage,
Référence du modèle,
Taille,
Numéro de l’élément, …
Il est de préférence réalisé en papier fort ou en carton.

10. Patron industriel
Un patron industriel doit contenir toutes les informations
nécessaires à l’identification du produit et à la coupe.
Le nom et la référence : Exemple : MARC 00601 ÉTÉ 2017
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La taille : Exemple T40
Le nombre : qui indique le nombre de morceaux identiques
nécessaires pour réaliser un vêtement.
Les pointages : ce sont des perforations de quelques mm se
situant au milieu de la pièce indiquant l’emplacement exact des
empiècements.

11. Patron industriel
Les crans : facilitent les opérations de piquage en donnant des
points de repère, sur le bord de la pièce, lorsque l’on assemble
un morceau avec un autre.
Les valeurs de coutures : sont généralement de :
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6 à 8 mm : pour les encolures, emmanchures, enfourchure
1 à 1,5 cm : assemblage coté, entre jambes..
3 à 5 cm : ourlets…
Sens du Droit Fil : Le droit fil indique le sens exact de
positionnement du morceau par rapport aux fils chaîne et trames
du tissu.

12. Patron industriel
Numérotation des patrons : Tous les morceaux du patronage sont
numérotés, en partant du plus important, et répertoriés dans un
tableau appelé nomenclature. Ce repérage est inscrit en bas à
droite de chaque morceau.
droite de chaque morceau.
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13. Méthodes de modélisme
A l’aide de la figurine dessinée par le styliste,
le modéliste conçoit le vêtement soit par
Moulage ;
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Moulage ;
Construction à plat ;
Transformation d’un tracé à plat.

14. Le moulage
Transformation du dessin du stylisme par la mise
en volume d’une toile sur mannequin.
C’est la base du patron qui sera ensuite transporté
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C’est la base du patron qui sera ensuite transporté
sur papier suivant des techniques de patronage.
Le moulage consiste à établir le patron d’un
vêtement sur un mannequin.

15. Le moulage
Elle consiste à déposer sur le corps une toile que
l’on adapte sur le mannequin en utilisant des
épingles pour simuler les coutures d’assemblage et
les pinces du vêtement.
les pinces du vêtement.
C’est la méthode utilisée par les couturiers et le
prêt-à-porter haut de gamme, car elle permet d’être
le plus proche possible du vêtement à réaliser.
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16. Le moulage - Historique
Méthode mise au point par Boiche en 1835 en fabricant
le premier buste artificiel composé de fils de fer.
1858 : mannequin d’osier.
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1862 : mannequin en carton.
1864 : mannequin en carton recouvert de toile.
1870 : Stockman construisit des bustes et mannequins
sur pieds et rembourrés pour être construits d’après
l’anatomie de corps humain.

17. Le moulage - Matériels
Un crayon à papier ;
Des épingles les plus fines
possibles ;
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Une règle plate graduée ;
Une règle courbée ;
Un mètre ruban ;
Une roulette à patron ;
Des ciseaux.

18. 18

19. La construction à plat
Utilise des données théoriques fondées sur la
conformation du corps humain et reproduisant les
mensurations.
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Elle consiste à :
Reproduire la base sur papier,
Transformer la base afin d’obtenir le patron du
modèle voulu.

20. Matériels
Règle plate métallique
Perroquet, pistolet
Table de traçage
Té à dessin
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Té à dessin
Rapporteur
Règle parallèle
Compas
Équerre

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22. La transformation
Cette méthode se fait à partir d’un patron de base ou
d’un patronnage existant.
Le modéliste cherche dans les archives de l’entreprise
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un patronnage proche du modèle à réaliser.
Le modéliste y apporte les modifications nécessaires
afin d’obtenir les différents éléments constituant le
vêtement.
Tous les modèles obtenus par transformation doivent
être réalisés sur toile et contrôlés sur mannequin.

23. Matériels de mesures
et de traçage
Papier de coupe,
Matériels de patronnage
Matériels de marquage
et de découpage
Piquoir
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Crayon à papier,
Ciseaux,
Pince à cranter,
Règle graduée,
Mètre ruban.
Roulette
Ciseaux de carton
Cranteuse
Ciseaux
Porte lame…

24. Matériels de patronnage
Matériels de marquage et de découpage
Roulette
Craie tailleur
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Marqueur d’ourlet
Crayon tailleur
Faufileur d’ourlet

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Machine à perforer
Appareil à poser des crochets
Cranteur chauffant
Crans de formes variées

26. Règle plate, métallique
Perroquet, pistolet
Equerre
Table de dessin
Matériels de mesures et de traçage
Table de traçage
Té à dessin
Rapporteur
Règle parallèle
Compas
Papier calque
Papier de patronage
Mètre ruban (1,5 à 2
m/cm).
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27. 27

28. Processus général
Analyse du cahier des charges.
Les valeurs de coutures, les ourlets, la croisure, …
dépendent de :
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L’emplacement ( Couture cote, ourlet, encolure…)
La matière
Matériels utilisés au montage
Mode de fabrication, dessin technique.
Grade de qualité

29. Processus général
Élaboration du plan d’action de transformation.
Avant d’établir un patron industriel, il faut :
Analyser le modèle ( figurine, toile achetée,
vêtement…) ;
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vêtement…) ;
Inventorier tous les éléments à patronner ;
Connaître la nature de la matière dans la quelle sera
réalisé le vêtement ;
Déterminer le type d’assemblage et les valeurs de
couture en fonction de la nature du tissu, du modèle,
et éventuellement du dessin technique.

30. Dessin et développement de
patron
Le dessin de patron représente la façon dont le
vêtement est construit. Il constitue le plan de travail pour
sa conception.
Le patron est conçu pour convenir à un système de
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Le patron est conçu pour convenir à un système de
coupe spécifique; l’objectif est de développer un
ensemble de patrons pouvant être utilisés dans la salle
de coupe.
Dans le contexte de l’industrie de l’habillement, le dessin
de patron implique la création du modèle et du patron du
vêtement.

31. Dessin et développement de
patron
Le patron est développé selon des calculs basés sur
les mensurations suivantes :
Les mensurations réelles du corps ;
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Les tableaux de tailles relatives aux catégories
d’usage issues d’études anthropométriques ;
Les intervalles de gradation provenant des
tableaux de tailles et de mensurations.

32. Dessin et développement de
patron
Selon les méthodes traditionnelles (haute couture et sur
mesure), un croquis est exécuté puis moulé directement
sur le mannequin au moyen d’une toile.
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Les technologies actuelles proposent des systèmes qui
permettent la conception de croquis au moyen
d’ordinateurs pourvus d’écran couleur.
Une variété infinie de formes, de couleurs et de motifs
peuvent être appliqués dans les zones sélectionnées de
la silhouette affichée à l’écran.

33. Dessin et développement de
patron
En pratique, le développement d’une nouvelle
collection s’effectue en modifiant les gabarits
conservés en réserve.
Se sont des patrons de base construits à partir de
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Se sont des patrons de base construits à partir de
mensurations appropriées, auxquels on apporte des
détails selon les styles désirés.
Il s’agit d’un travail minutieux qui peut être facilité en
utilisant un système CAO.

34. Dessin et développement de
patron
Une fois les pièces de patron numérisées et mises en
mémoire, elles peuvent être extraites, affichées à l’écran
et modifiées au besoin.
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Elles peuvent être ajustées en enlevant, en allongeant et
en superposant des lignes et des points.
Le résultat final peut être imprimé et découpé.

35. Dessin et développement de
patron
On peut effectuer des retouches aux pinces, déplacer et
faire pivoter certaines parties du patron.
Ceux-ci sont sauvegardés dans une gamme de tailles
puis imprimés et découpés au besoin ou rendu
immédiatement accessibles pour l’élaboration du plan de
coupe.
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