generalizes textiles

1. 1 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
SECCION XI
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
La Sección XI se refiere, al conjunto de materias primas de la industria textil seda, lana, lino,
yute, papel algodón, fibras sintéticas o artificiales. Productos semimanufacturados hilados,
tejidos. Así como también los artículos confeccionados prendas de vestir, artículos de cama.
Las materias textiles, tienen como materia prima la FIBRA TEXTIL; la cual es una unidad de
materia prima parecida al cabello humano que se utiliza para fabricar, tejidos y diversos
artículos textiles.
CLASES DE FIBRAS TEXTILES:
ORIGEN ANIMAL:
Capítulo 50: Seda
Capítulo 51: Lana y pelo fino u ordinario
ORIGEN VEGETAL:
Capítulo 52: Algodón
Capítulo 53: Otras fibras textiles vegetales
ORIGEN QUIMICO:
Capítulo 54: Filamentos sintéticos o
artificiales
Capítulo 55: Fibras sintéticas o artificiales
discontinuas.
ORIGEN MINERAL:
Capítulo 68: Amianto (asbesto).
Capítulo 70: Vidrio.
La sección XI está dividida en dos partes. La primera agrupa los productos textiles según la
materia constitutiva (capítulos 50 a 55). La segunda (capítulos 56 a 63) no establece distinción
alguna, a nivel de partida (código numérico de cuatro cifras) entre las materias textiles con las
que se obtienen los artículos comprendidos en ellas, excepto en las partidas 58.09 y 59.02.
CRITERIO GRADO DE ELABORACIÓN
Ramas
MATERIA PRIMA: Fibras
Desperdicios
sencillos
SEMIMANUFACTURAS: Hilados retorcidos
cableados
Tejidos
MANUFACTURAS: Prendas de vestir
Las demás confecciones

2. 2 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
I.- CAPÍTULOS 50 A 55
Cada uno de los capítulos 50 a 55 trata de una o varias materias textiles, puras o mezcladas
entre sí, en sus diversas fases de manufactura, incluida la transformación en tejidos. Estos
capítulos, que comprenden, en la mayor parte de los casos, la materia prima textil y los
desperdicios recuperables (en rama, fibras, en forma de filamentos, de cintas, de mechas, etc.,
con exclusión de los trapos), abarcan igualmente los hilados y los tejidos.
ORIGEN ANIMAL.
CAPITULO 50
SEDA
Se distinguen dos clases de seda: la seda cultivada o de morera y la seda silvestre.
I. Seda cultivada o de morera: es proporcionada por el gusano de la hiladora de morera
que es una mariposa de color amarillo y blanco. Recibió el nombre de seda morera,
porque el gusano se alimenta solamente de hojas de arbustos y árboles de morera. Es
la materia fibrosa más noble y una de las más costosas.
La seda es la única materia prima textil que la naturaleza produce en forma de filamento
o hilo de las fibras naturales.
II. Seda silvestre: las larvas que proporcionan algunos tipos de seda silvestre son mayores
que los de la hiladora de morera. Tiene una menor calidad que la seda de morera. Entre
estas encontramos: Seda Tussah, seda Yamama, seda eria, seda fagara, seda anafe.
CAPITULO 51
LANA PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN
Se denominan fibras de lana a las obtenidas del pelo que cube la piel de las ovejas según la
raza se distinguen 3 tipos de lana:
a) Lana de Merino: se produce con ella hilos cardados para la fabricación de tejidos
delicados como terciopelos, casimires y uniformes varios.
b) Lana de Cruza: se utiliza en la elaboración de hilos cardados y peinados para fabricar
tejidos que deben un gran desgaste por el uso.
c) Lana Cheviot: es el termino colectivo de todas las lanas largas y gruesas, se usa en la
fabricación de prendas de vestir.
Pelo fino u ordinario: según la NL-1 del capítulo, se entiende por:
a) Pelo fino, el pelo de alpaca, llama (incluido el guanaco), vicuña, camello, yac, cabra de
angora (mohair), cabra del Tíbet, cabra de Cachemira o cabras similares (excepto
cabras comunes), conejo (incluido el conejo de angora), liebre, castor, coipo o rata
almizclera;
b) Pelo ordinario, el pelo de los animales no citados anteriormente, excepto el pelo y las
cerdas de cepillería (p. 05.02) y la crin (p. 05.03).

3. 3 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
Hilados y tejidos de crin:
a) Los hilados de crin. Estos hilados de crin se obtienen por hilatura, generalmente, de crin
de poca longitud (crin del cuello del ganado equino o de la cola de los bóvidos). La crin
que procede de la cola de los equinos, mucho más larga, no pueden someterse a las
operaciones de hilatura.
b) Los tejidos hechos con crines aisladas (es decir, sin unir por sus extremos) se fabrican
en telares especiales y generalmente a mano. Dada la longitud reducida de las crines
(20 a 70 cm en general), los tejidos obtenidos son de pequeñas dimensiones; se utilizan
principalmente para tamices.
Otros tejidos de crin se emplean especialmente en la fabricación de entretelas para
sastrería.
ORIGEN VEGETAL.
Según su procedencia las fibras textiles de origen vegetal se pueden clasificar de la
siguiente manera:
1. De las semillas: algodón.
2. Plantas dicotiledóneas: se conocen como fibras blandas, ejemplo lino, ramio,
yute, cáñamo entre otras.
3. Hojas: plantas monocotiledóneas se conocen como fibras duras, ejemplo abaca,
esparto, sisal entre otras.
4. Frutos de plantas monocotiledóneas; fibras de coco.
CAPITULO 52
ALGODON
La fibra de algodón es una fibra que se desarrolla en las semillas de diversos tipos de plantas
del género de la familia de las malváceas.
Las plantas alcanzan de 2 a 20 pies de acuerdo a la variedad en particular; requiere de un
clima caliente y aproximadamente 6 meses de verano para su completo desarrollo. Estas
plantas producen capullos o vainas que contienen las fibras de algodón de color blanco puro o
blanco amarillento.
Aquí encontramos el algodón cardado y peinado. El peinado que se practica sobre todo en la
hilatura de algodones de fibra larga para obtener hilados finos, hace desaparecer los últimos
residuos vegetales que quedaban adheridos a las fibras más cortas en forma de borras; sólo
quedan las fibras más largas dispuestas paralelamente.
El cardado tiene por objeto, esencialmente, desenmarañar las fibras de algodón, disponerlas
más o menos paralelamente y despojarlas total o parcialmente de las impurezas (vegetales u
otras) que todavía retienen.

4. 4 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
CAPITULO 53
LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE
HILADOS DE PAPEL
El capítulo 53 comprende, en general, y salvo las exclusiones citadas en la Nota explicativa de
la partida 53.05, las materias textiles vegetales ( excepto el algodón ) y los productos sucesivos
de su transformación por la industria textil hasta los tejidos, inclusive.
Comprende también los hilados de papel y los tejidos de hilados de papel, así como los
productos textiles mezclados que se asimilan a los productos de este capítulo por aplicación de
la Nota 2 de la sección XI. (Los productos textiles de los Capítulos 50 a 55 o de las partidas 58.09 ó
59.02 que contengan dos o más materias textiles se clasificarán como si estuviesen totalmente
constituidos por la materia textil que predomine en peso sobre cada una de las demás. Cuando ninguna
materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese totalmente constituido por
la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de
tomarse razonablemente en cuenta).
Fibras textiles vegetales:
a. El lino es una planta de la que existen numerosas especies, entre las cuales la más
conocida de todas es el Linum usitatissimum. Ocupa el primer lugar entre las fibras
procedentes de tallos y después del algodón es la fibra vegetal más importante.
Tipos de Lino.
 Lino de fibras: sirve exclusivamente para la obtención de fibras de sus semillas
se obtiene el aceite de linaza como subproducto.
 Lino de aceite: se obtiene del aceite de linaza.
 Lino de cruce: se logra mediante el cruce del lino de fibra con el lino de aceite.
Según la forma como se presente comprende el lino en bruto, enriado, espadado,
rastrillado (peinado) o preparado de otra forma, pero sin hilar.
b. El cáñamo de que se trata aquí es solamente el Cannabis sativa L. Es una planta que
se cultiva en climas y suelos muy variados.
Según su forma de presentación comprende el cáñamo en bruto, el cáñamo enriado, el
cáñamo agramado o espadado, las hilazas de cáñamo peinado (rastrillado) o
preparadas de otra forma para la hilatura y las estopas y desperdicios.
USOS: Los productos del cáñamo se utilizan principalmente para elaborar artículos
comerciales como cuerdas para atar, cordeles, cordajes (utilizados en navegación). Etc.
c. El yute verdadero del que las dos principales variedades son el Corchorus capsularis o
yute blanco, o el Corchorus olitorius o yute rojo, también llamado Tossa.
USOS: Con los hilos de de yute se fabrican tejidos para embalajes como sacos de
embalar (arroz, café, etc.), también sirve para elaborar artículos baratos de cordonería,
tejidos para revestimientos y alfombras.
d. El sisal, la fibra del sisal se extrae de las hojas de la planta de Agave Sisalana se
obtienen fibras un poco blandas del tipo Agave Cantala. El sisal se elabora para obtener

5. 5 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
una serie de productos que antiguamente se hacían de cáñamo y por su naturaleza la
fibra es tan dura como blando es el cáñamo.
USOS: se utiliza como refuerzo para tuberías, redes y tapetes.
e. El Ramio, Las fibras de ramio proceden del líber de algunas plantas, entre las que están
principalmente la Boehmeria tenacissima (Rhea o ramio verde) y la Boehmeria nívea
(China grass o ramio blanco), cultivadas sobre todo en los países cálidos de Extremo
Oriente.
USOS: se utiliza en la industria textil para hilados de tejeduría y artículos de cordelería
de todos los tipos, se utiliza también para fabricar ropas domesticas, servilletas para
mesas, mallas para sombreros, etc.
f. El coco. La fibra de coco (coir) procede de la envoltura exterior de las nueces de coco;
son ordinarias, quebradizas y de color pardo. Se clasifican siempre en la presente
partida ya se presenten en bruto ya en haces.
USOS: se utiliza en la fabricación de colchones para saltos, para cordajes especiales
para barcos, cepillos y materiales de relleno.
g. Otras fibras vegetales.
 El esparto.
 El abaca.
 Fibras de yuca.
 El fermio.
 Las ortigas.
 El kenaf.
 Fibras Cáñamo de sunn.
 Fibra sanseviera.
 Entre otras.
ORIGEN QUIMICO
CAPITULO 54 Y 55
54- FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES.
55-FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS
En la Nomenclatura las expresiones fibras sintéticas y fibras artificiales, se refieren a las fibras
discontinuas y a los filamentos de polímeros orgánicos obtenidos industrialmente:
a) por polimerización de monómeros orgánicos, tales como poliamidas, poliésteres,
poliuretanos o derivados polivinílicos;
b) por transformación química de polímeros orgánicos naturales (por ejemplo: celulosa,
caseína, proteínas, algas), tales como rayón viscosa, acetato de celulosa, cupro o
alginato.
Se consideran sintéticas las fibras definidas en a) y artificiales las definidas en b).
Los términos sintético y artificial, se aplican también, con el mismo sentido, a la expresión
materia textil.

6. 6 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
I FIBRAS SINTÉTICAS
Se denominan fibras sintéticas a las producidas industrialmente por la polimerización o
condensación de monómeros orgánicos, tales como poliamidas, poliésteres, poliuretanos o
derivados polivinílicos. Se utilizan generalmente como materias básicas para la fabricación de
fibras sintéticas, los productos de la destilación de la hulla o del petróleo o de los productos
derivados del gas natural.
Las principales fibras sintéticas son las siguientes:
1. Fibras acrílicas: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen en su
composición macromolecular por lo menos 85% en peso del monómero acrilonitrilo.
2. Fibras modacrílicas: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen
en la composición macromolecular por lo menos 35%, pero menos de 85% en peso del
monómero acrilonitrilo.
3. Fibras de polipropileno: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales saturadas
de hidrocarburos acíclicos que presenten en la composición macromolecular por lo
menos el 85% en peso, del monómero que tenga un carbono de cada dos con un grupo
metilo, en disposición isotáctica y sin sustituciones ulteriores.
4. Fibras de nailon o de otras poliamidas: Las fibras compuestas de macromoléculas
lineales sintéticas cuya composición macromolecular tenga por lo menos el 85% de
uniones amida repetidas que estén unidas a grupos derivados de alcanos lineales o
cíclicos, o bien el 85% por lo menos, de grupos aromáticos en los que los grupos amida
puedan remplazarse hasta el 50% por grupos imida.
5. Fibras de poliéster: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten
en la composición macromolecular, por lo menos, 85% en peso de un éster de dial y
ácido tereftálico.
6. Fibras de polietileno: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten
en la composición macromolecular, por lo menos, 85% en peso del motivo etileno.
7. Fibras de poliuretano: Las fibras que resultan de la polimerización de isocianatos
polifuncionales con compuestos polihidroxilados, como por ejemplo, el aceite de ricino,
el 1,4 butanodiol, los poliéter polioles o los poliéster polioles.
Entre las demás fibras sintéticas, se pueden citar las clorofibras, las fluorofibras, las
policarbamidas, las fibras de trivinil o las fibras de vinilal.
II FIBRAS ARTIFICIALES
Se denominan fibras artificiales a las producidas industrialmente por transformación química de
polímeros organicos naturales como la celulosa, las proteínas, algas, etc. Como materias
básicas para la fabricación de las fibras artificiales, generalmente se utilizan los polímeros
orgánicos extraídos de las materias naturales en bruto mediante procesos que pueden suponer
una modificación química.

7. 7 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
Las principales fibras artificiales son las siguientes:
A) Las fibras celulósicas y especialmente:
1. El rayón viscosa, que se fabrica tratando la celulosa (generalmente en forma de pasta
de madera al sulfito) con sosa cáustica y posterior sulfuración de la alcalicelulosa así
obtenida con sulfuro de carbono, lo que da lugar a su transformación en xantato
(xantogenato) de celulosa; este último producto, por disolución en sosa cáustica diluida,
se transforma a su vez en viscosa, previa depuración, maduración y paso por la hilera,
se coagula en un baño ácido en forma de un filamento de celulosa regenerada. El rayón
viscosa también comprende las fibras modal, que se fabrican a partir de celulosa
regenerada, según un proceso modificado de viscosa.
2. El rayón cupro amoniacal (cupra), que se obtiene por disolución de celulosa (en forma
de línteres o de pasta química de madera, generalmente) en un licor cuproamoniácal; la
solución viscosa así obtenida se pasa por la hilera de un baño que elimina el disolvente;
los filamentos obtenidos están constituidos, esencialmente, por celulosa precipitada.
3. El acetato de celulosa (incluido el triacetato), fibra obtenida a partir de la celulosa
regenerada en la que, por lo menos, el 74°/o de los grupos hidroxilo está acetilado. Se
fabrica acetilando la celulosa (presentada en forma de línteres o de pasta química de
madera), generalmente por medio de una mezcla de anhídrido acético, ácido acético y
ácido sulfúrico; el acetato de celulosa, después de haber sido solubilizado, se trata con
un disolvente volátil, por ejemplo, acetona, se pasa después por la hilera, en seco
generalmente y se recoge en forma de filamentos a la vez que se evapora el disolvente.
B) Fibras proteicas o proteínicas, de origen animal o vegetal
1. Las fibras obtenidas a partir de la caseína de la leche.
2. Las demás fibras fabricadas por procedimientos análogos, tales como las obtenidas a
partir de las materias proteicas contenidas, por ejemplo en los cacahuetes o en la soja a
partir de la ceína (proteína del maíz), etc.
C) Las fibras algínicas
Que proceden de la transformación de ciertas algas, por la acción de productos químicos, en
una solución viscosa, generalmente alginato sódico; esta solución se pasa por la hilera en un
baño, obteniéndose así en general las fibras de alginatos metálicos.
En el capítulo 54 encontramos los filamentos que son fibras largas cuya longitud es infinita
entre estos están la seda, la estopa, el monofilamento. Mientras que en el capítulo 55
encontramos la clasificación de fibras discontinuas diferenciadas de los filamentos ya que estas
se tratas de fibras cortas, cuya longitud esta comprendida entre 25 y 180 mm.
Clasificación de los productos textiles formados por materias textiles mezcladas
(Nota 2 de la sección XI)
Los productos textiles clasificados en cualquiera de las partidas de los capítulos 50 a 55
(desperdicios, hilados, tejidos, etc.) o de las partidas 58.09 ó 59.02 se clasifican, cuando están
constituidos por una mezcla de diversas materias textiles, como si estuvieran totalmente
constituidos por la materia textil que predomine en peso sobre cada una de las demás.

8. 8 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
Cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese
enteramente constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de
numeración entre las susceptibles de ser válidamente tenidas en cuenta.
En el caso de las telas (excepto las de la partida 58.11) constituidas por dos o más tejidos de
composición diferente, superpuestas en toda la superficie y unidas por costura, encolado, etc.,
la clasificación se efectuará aplicando la Regla general 3. Por ello, para la clasificación de estas
telas, la Nota 2 de la sección sólo es aplicable, llegado el caso, para determinar la materia textil
que predomine en peso en el tejido que deba tenerse en cuenta.
De la misma forma, en los productos compuestos de materias textiles y no textiles, la Nota 2 de
la sección sólo es aplicable a los que, en virtud de las Reglas generales para la interpretación
de la Nomenclatura, estén clasificados, en conjunto, como productos textiles.
Conviene observar que para la aplicación de la Nota 2 de la sección:
1) Cuando un producto formado por materias textiles mezcladas contenga dos o más materias
textiles pertenecientes a un mismo capítulo o a una misma partida, estas últimas materias
textiles serán consideradas como si constituyeran una sola materia textil; la elección de la
partida apropiada para la clasificación del producto, se realizará determinando, en primer lugar,
el capítulo y después, en el seno del capítulo, la partida aplicable, haciendo abstracción de
cualquier materia textil que no pertenezca al capítulo.
Ejemplos:
a) Un tejido formado por:
40% en peso de fibras sintéticas discontinuas,
35% en peso de lana peinada, y
25% en peso de pelo fino peinado
No pertenece a la partida 55.15 (los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas) sino, por el
contrario, a la partida 51.12 (tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado), ya que deben
acumularse, en este caso, las proporciones de lana y de pelo fino.
b) Un tejido de 210 g/m2 formado por:
40% en peso de algodón
30% en peso de fibras sintéticas discontinuas, y
30% en peso de fibras artificiales discontinuas
No pertenece a la partida 52.11 (tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con
fibras sintéticas o artificiales, con menos de 85% en peso de algodón, de gramaje superior a
200 g/m2), ni a la 55.14 (tejidos de fibras sintéticas discontinuas que contengan menos del 85%
en peso de estas fibras mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de gramaje
superior a 170 g/m2), sino a la 55.16 (tejidos de fibras artificiales discontinuas). La clasificación
se efectúa determinando, en primer lugar, el capítulo (el capitulo 55, en este caso, ya que
deben acumularse las proporciones de fibras sintéticas discontinuas y de fibras artificiales
discontinuas) y a continuación, la partida aplicable en el seno del capítulo, que en este caso
será la partida 55.16, puesto que es la última partida por orden de numeración entre las que se
pueden tener en cuenta.

9. 9 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
c) Un tejido formado por:
35% en peso de lino,
25% en peso de yute,
40% en peso de algodón
No se clasifica en la partida 52.12 (los demás tejidos de algodón), sino en la partida 53.09
(tejidos de lino). La clasificación se realiza determinando primero el capítulo (en este caso, el
capítulo 53, ya que deben acumularse las proporciones de lino y de yute) y después la partida
aplicable en el seno del capítulo, en este caso, la partida 53.09, puesto que la proporción de
lino es superior a la de yute y no debe tenerse en cuenta el algodón, de acuerdo con la Nota 2
B) b) de esta sección.
2) Los hilados de crin entorchados y los hilados metálicos se consideran como una materia
textil propia y el peso que hay que tomar en consideración es el peso total.
3) Los hilos de metal se consideran como una materia textil para la clasificación de los tejidos a
los que estén incorporados.
4) Cuando los dos capítulos 54 y 55 deban tenerse en cuenta con otro capítulo, esos dos
capítulos se considerarán como si fueran un solo y único capítulo.
Ejemplo:
Un tejido formado por:
35% en peso de filamentos sintéticos
25% en peso de fibras sintéticas discontinuas, y
40% en peso de lana peinada,
No se clasifica en la partida 51.12 (tejidos de lana peinada) sino, por el contrario, en la partida
54.07 (tejidos de hilados de filamentos sintéticos), ya que deben acumularse, en este caso, las
proporciones de filamentos sintéticos y de fibras sintéticas discontinuas.
5) Las cargas o aprestos, así como los productos de impregnación, recubrimiento,
revestimiento o enfundado que pudieran estar incorporados a las fibras textiles, se consideran
materias textiles; dicho de otra forma, el peso que debe tenerse en cuenta es el de las fibras
textiles en el estado en que se presentan.
Para determinar si las materias añadidas están constituidas principalmente por una materia
textil dada, conviene tener en cuenta la materia textil que predomine en peso sobre cualquiera
de las demás materias textiles que entren en su composición.
Ejemplo:
Un tejido que no exceda de 200 g/m2, formado por:
55% en peso de algodón,
22% en peso de fibras sintéticas o artificiales,
21% en peso de lana y
2% en peso de seda
No se clasifica en la partida 52.12 (los demás tejidos de algodón) sino, por el contrario, en la
partida 52.10 (tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o
artificiales, con menos de 85% en peso de algodón, de gramaje igual o inferior a 200 g/m2).

10. 10 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
GENERALIDADES SOBRE LOS HILADOS Y LOS TEJIDOS
Las fibras deben seleccionarse según el tipo de hilo que se desea obtener y la clase de
tejido a fabricarse, escogiendo aquellas que son apropiadas para satisfacer la demanda
de los consumidores a un precio económico, la textura, durabilidad y otras cualidades
de los tejidos dependen de la clase de hilados o hilos utilizados, por consiguiente
habiéndose seleccionado minuciosamente las fibras forzosamente los hilos resultaran
de calidad y el producto terminado será también de excelente calidad.
HILADOS
Los hilados textiles pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Para la aplicación de
la Nomenclatura se consideran:
1. Hilados sencillos, los hilados constituidos:
a. bien por fibras discontinuas generalmente unidas por torsión (hiladas);
b. o bien por un filamento (monofilamento) de las partidas 54.02 a 54.05,
bien por dos o más filamentos (multifilamentos) de las partidas 54.02 ó
54.03, que se mantienen unidos con torsión o sin ella (hilados continuos).
2. Hilados retorcidos, los hilados constituidos por dos o más hilados sencillos,
incluso los obtenidos a partir de monofilamentos de las partidas 54.04 ó 54.05
(torcidos a 2, 3, 4 o más cabos) unidos por una operación de torcido. Sin
embargo, no se consideran retorcidos los hilados constituidos exclusivamente
por monofilamentos de las partidas 54.02 ó 54.03 unidos por torsión. Se llama
cabo de un hilado retorcido a cada uno de los hilados sencillos cuya unión
constituye el hilado.
3. Hilados cableados, los hilados constituidos por dos o más hilados de los que uno
por lo menos está retorcido, unidos por una, dos o más operaciones de torcido.
Se llama cabo de un hilado cableado cada uno de los hilados sencillos o
retorcidos cuya unión constituye el hilado.
Clasificación de los hilos o hilados de acuerdo a su uso.
 Hilos para fabricar tejidos planos.
 Hilos para fabricar tejidos y artículos de punto.
 Hilos para cocer.
 Hilos para bordar o zurcir.
 Hilos para usos especiales.
TEJIDOS
La descripción más simple de un tejido es la siguiente: denomínese tejido al
entrelazamiento ordenado de dos o más series de hijos llamados urdimbre (hilos tensos
colocados en sentido longitudinal) y trama (hilos colocados en el sentido transversal,
ósea que van a lo ancho del tejido).

11. 11 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
FABRICACION DE LAS TELAS.
Las telas pueden elaborarse de fibras o de hilos en 8 formas diferentes:
1. Tejido de urdimbre y trama
2. Tejidos de punto
3. Crochet
4. Afieltrado
5. Anudado
6. Trenzado
7. Ligado
8. Laminado.
CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS.
Los tejidos se clasifican en 3 grandes grupos:
1. Tejidos corrientes: son los que se emplean generalmente en la confección de
ropa tanto femenina como masculina, aunque algunas veces se utilizan en
tapicería, ropa de cama, cortinajes, etc. Se fabrican con ligamentos de sarga,
tafetán, raso, punto y sus variantes, según el uso al que están destinados.
2. Tejidos de fantasía: son aquellos para cuya fabricación se necesitan telares
especiales o aditamentos montados sobre los telares normales empleando o
combinando los ligamentos anteriormente descritos, con el de gasa con el objeto
de formar diseños intrincados, pequeños modelos geométricos o dibujos lujosos
de fantasía. Entre los cuales están:
 Tejidos de pelo (terciopelos, panas, felpas y tejidos rizados).
 Tejidos de Gasa de Vuelta.
 Tejidos de Gasa Inglesa
 Tejidos de Yacquard.
 Tejidos de Maquinilla.
3. Tejidos especiales: son los fabricados con diferentes procedimientos no
aplicables en la fabricación de los tejidos anteriormente descritos, o cuanto
menos se trata de aplicar acabados especiales a los tejidos normales para
darles usos diversos.
Los siguientes son los tejidos especiales más conocidos:
 Tejidos estrechos.
 Tules.
 Tejidos de mallas.
 Encajes.
 Tejidos bordados.
 Fieltros.
 Telas no tejidas.
 Tejidos impregnados
 Tejidos
impermeabilizados.
 Tejidos revestidos
 Tejidos con hilados
revestidos.
 Tejidos recubiertos.
 Tejidos encauchados
 Tejidos elásticos.

12. 12 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
ACABADOS DE LOS TEJIDOS.
El acabado es un tratamiento que se aplica a una tela para conferirle propiedades
especiales que la vuelvan más atractiva o útil.
Los tratamientos aplicados en las telas después de fabricarse pueden clasificarse en 3
grupos:
1. Acabados normales: son los tratamientos aplicados a los tejidos que
generalmente desaparecen con el lavado o son fácilmente removidos por
procedimientos sencillos. Entre ellos tenemos el aprestado de las telas de
algodón, el engomado de la seda y la lana.
Existen acabados que resaltan la belleza cubriendo los defectos de los tejidos,
produciendo cierta atracción a la vista, otros agregan suavidad o aspereza ósea
que producen sensaciones diversas al tacto.
Acabados que producen atracción a la vista:
a) Blanqueado.
b) Teñido.
c) Estampado.
d) Chamuscado.
e) Tundido.
f) Cepillado.
g) Maceado.
h) Ramiado.
i) Calandrado.
j) Maurado.
k) Planchado.
l) Gofrado.
m) Encrespado.
n) Glaseado.
2. Acabados permanentes: son los tratamientos que se aplican a las telas con el fin
de hacerlas durables y resistentes a los lavados repetidos, durante un tiempo
razonable de uso son perder sus calidades iniciales.
Entre estos acabados se encuentran:
a) Sanforizado.
b) Resistencia a las arrugas.
c) Planchado durable.
d) Aprestado permanente.
e) Termofijado.
f) Repelencia al agua.
g) Pliegues permanentes.
3. Acabados especiales: son los que se aplican con el fin de hacerlos más
apropiados para usos específicos entre ellos se encuentran los siguientes:
a) Antibacterianos.
b) Anti resbalamiento.
c) Ininflamables
d) Incombustibles.
e) Impermeabilizantes.

13. 13 MERCEOLOGÍA II.
LICDA. SINDY DISCUA.
ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LAS FIBRAS EN LOS TEJIDOS.
Entre las pruebas más utilizadas para la identificación de las fibras en los tejidos están:
a) Resistencia al calor y a la flama: se hace una inspección preliminar para obtener
información de las telas aplicándoles pruebas del calor y la flama, para observar
los efectos del calor, las características de la combustión y el olor que despide la
muestra.
b) Examen microscópico de las fibras: los resultados de esta prueba deberán
verificar o modificar las conclusiones alcanzadas en el procedimiento de la
prueba anterior. Ya que la combustión y carbonización únicamente nos ayuda a
saber el grupo u origen de una fibra. Si se desea saber si la fibra es de algodón,
lana, lino, nailon, seda o poliéster se precisa combinar el ensayo anterior con un
examen microscópico, para lo cual deben compararse las microfotografías de las
fibras a manera de diferenciarlas.
c) Ensayos de solubilidad de las fibras: después de completar el examen
microscópico, las fibras se dividen en grupos para su solubilidad puesto que ya
conocemos 1 o mas fibras contenidas en la mezcla, debemos asegurarnos de su
real identidad, probando una muestra para determinar si las fibras se disuelven o
desintegran en líquidos seleccionados denominados solventes orgánicos, ácidos
y alcales.