2. 2.1 Mecanismos de control
Antes de disparar se deben tener en cuenta 3 cosas de forma independiente. El
enfoque (presionar el botón de disparo hasta la mitad y comprobar que el foco esté
en el punto elegido), el encuadre (elegir los elementos que se desea entren en la
toma) y comprobar la exposición que selecciona la cámara a través del
exposímetro.
Exposímetro (1880): Indica la exposición al medir la intensidad de la luz.
Puede controlarse la cantidad de luz que llega al sensor de dos formas: abriendo o
cerrando (aclara u oscurece) la imagen mediante una abertura variable situada tras
el objetivo, o variando el tiempo durante el que la luz llega al sensor mediante un
obturador regulable. Es decir, usando una velocidad y un diafragma.
Diafragma: La abertura variable está formada por un conjunto de laminillas que se
solapan, determinando en su centro un orificio de diámetro variable que controla la
cantidad de luz que pasa a su través. El anillo de control de la abertura puede tener
pasos fijados en números f marcados o intermedios. El diafragma se puede ajustar
de manera regular en diferentes puntos entre la abertura mínima y la máxima.
La escala de los números f se estandarizó en 1904 en París.
1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 35 – 45 – 64 – 90 – 128 – 180
Progresión geométrica, doble o mitad (las cámaras también tienen nº f intermedios).
Cuanto menor sea el número (ej. f/2.8) mayor será la abertura de diafragma. Cuanto
mayor sea el número (ej. f/22) menor será la abertura del diafragma.
En fotografía son muy importantes la abertura máxima de un objetivo y la variedad
de aberturas, dado que el valor de la abertura es uno de los controles básicos de la
creatividad a la hora de tomar fotografías.
El diafragma, mediante las diferentes aberturas, determina la profundidad de campo
de una toma. Al fotografiar un objeto tridimensional solo uno de sus planos puede
estar bien enfocado, mientras que el resto estará borroso. Con respecto a este plano
o punto de enfoque tendremos lo que se llama zona de nitidez aceptable y que se
extiende 1/3 por delante y 2/3 por detrás del plano al que se ha enfocado. La razón
es que el ojo no necesita una definición total para darse por satisfecho.
A menor nº f (ej. f/2.8) menos profundidad de campo, menos zona de nítida. A mayor
nº f (ej. f/22) más profundidad de campo, más zona nítida.
2. Fotografía digital 2
3. Obturador: El más común el de cortinillas o plano focal: Se ubica en el cuerpo de la
cámara. Se desarrollo en los años 80 para conseguir velocidades más rápidas.
Velocidad de Obturación: Regula la exposición de la película a la luz abriendo y
cerrando un mecanismo a distintas velocidades. Determina el tiempo durante el cual
la luz entra en la cámara y afecta al sensor, y con ello la influencia del movimiento
de la cámara en la imagen final.
30”–15”–8”–4”–2”–1”–½–¼–1/8–1/15–1/30–1/60–1/125–1/250–1/500– hasta 1/8000.
También tenemos velocidades intermedias.
Bulb: Mientras se mantenga presionado el obturador estará abierto.
T: Cuando se pulsa se abre el obturador y al volver a pulsar se cierra.
Esto determina 4 tipos de fotografías:
• Instantánea: el sujeto queda congelado y el fondo estático. El grado de
desplazamiento no es apreciable para el ojo humano.
• Barrido: Sujeto que se mueve queda congelado en apariencia y el fondo movido.
• Estela: El sujeto en apariencia movido y el fondo quieto.
• Todo movido: A veces puede ser la que mejor represente un momento. Y no
solo un error como estamos habituados a pensar.
Estas fotografías dependen a su vez de: Velocidad del sujeto. Distancia de toma.
Focal utilizada. Dirección o trayectoria respecto al eje óptico. Recordamos el posible
uso del flash como dispositivo para congelar la velocidad.
2. Fotografía digital 3
4. Nota
Dependiendo Lo que nosotros consideramos exposición correcta y lo que la cámara
considera son dos cosas diferentes. Para la cámara será la mejor exposición posible
de toda la escena en general, mientras que para nosotros dependerá en gran medida
de lo que consideremos importante en la fotografía: sombras, luces,… Podemos
sobreexponer (permitir la entrada de más luz) y así destacar las sombras, aunque
quemando las luces (se perderá información y se verán zonas blancas) o
subexponer (recortar la entrada de luz) y así destacar las luces en detrimento de las
sombras (se perderá información y se verán zonas negras). Lo que conseguimos en
este segundo caso en un contraluz. Tanto sobreexponer como subexponer podemos
hacerlo manualmente o a través del mando (+/‐) de la cámara. En todo caso, siempre
intentaremos perder la menor cantidad de información posible.
El último mecanismo de control es la Sensibilidad (ISO): es la rapidez del sensor
para captar la luz. A igual cantidad de luz, dependiendo de la sensibillidad,
necesitaremos más o menos tiempo para realizar nuestra fotografía. Cuanto más
baja o lenta será nuestra ISO, mayor tiempo de exposición necesitaremos. Gracias
a esto conseguiremos una mayor calidad de imagen. Cuando la sensibilidad será
alta o rápida, será al contrario, menor calidad, y aparecerá el ruido (no siempre es
sinónimo de mala calidad puesto que puede ser buscado por estética).
El ruido en fotografía digital es el equivalente al grano en la analógica. A diferencia
del grano que aparecía de forma uniforme en toda la imagen, el ruido aparece de
forma más evidente en las zonas oscuras.
Las diferentes sensibilidades o ISO son:
50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200‐…
Se considera sensibilidad normal o estándar de 100 a 400. Por debajo de 100 (50,
12...) se considera sensibilidad baja o lenta, y se considera sensibilidad alta o
rápida desde 400 (1600, 3200...). En este caso tendremos de nuevo sensibilidades
intermedias como 125, 250 ó 1000, por citar algunas.
Nota
Debemos seleccionar la sensibilidad antes de empezar a realizar fotografías
teniendo en cuenta la iluminación y los temas a fotografiar. En condiciones
normales usaremos una sensibilidad estándar mientras que en condiciones de poca
luz necesitaremos una sensibilidad alta, sacrificando la resolución. Las
sensibilidades bajas las usaremos cuando sean muy importantes los detalles, como
la fotografía macro, entre otras.
2. Fotografía digital 4
5. 2.2 Fotografía digital
En la fotografía digital podemos diferenciar en dos grandes grupos de cámaras
digitales: compactas y réflex. Sus propias características técnicas permiten hacer
una clara distinción basándonos en criterios tan claros como los objetivos
intercambiables, el espejo réflex, o el tamaño del sensor, entre otros. Aunque son
varios los términos afines a los dos grupos.
Píxel (del inglés "picture element"): Cada uno de los elementos que conforman la
imagen digital. Para hacerse una idea visual de su naturaleza, se puede comparar
con los mosaicos formados por pequeñas piedras de colores. El hecho de que no
los percibamos como unidades independientes, si no como un conjunto, se debe a
una limitación de nuestra visión que nos da esa sensación de continuidad.
Es importante establecer la diferencia entre los píxeles como elementos de la
imagen (los que se ven al ampliar la imagen en el ordenador) y los píxeles como
dispositivos físicos capaces de captar la luz dentro de la matriz de un sensor digital
(fotodiodos).
Megapíxel: Tamaño de las imágenes generadas al fotografiar. Una cámara de 6M,
quiere decir que es capaz de generar imágenes que tienen un tamaño de 3.000 por
2.000 píxeles.
Resolución: no es igual a calidad, es igual a tamaño. La calidad viene dada por
muchos otros parámetros como la lente, tipo de sensor, ruido, rango dinámico,
profundidad, procesado…
Sensor Digital: En la fotografía digital la luz sigue siendo la base. Lo que
ocurre es que se ha sustituido un soporte fotosensible (la película de sales de
plata) por otro soporte, el sensor digital.
De este modo, la luz penetra a través de la lente y llega al sensor en mayor o menor
cantidad dependiendo de la velocidad de obturación y el diafragma que se haya
seleccionado.
El sensor digital es un conjunto de celdas que tiene en su interior silicio, que es
fotosensible y reacciona ante la luz proporcionando una carga eléctrica
proporcional a su nivel de intensidad en cada uno de estos fotodiodos. Cada
fotodiodo genera un píxel aunque no en todas las cámaras.
Para convertir esta carga en digital se utiliza el ADC, conversor analógico digital,
que coge la carga eléctrica de cada punto, fotodiodo y lo traduce en ceros y unos (8
ceros y unos), 8 bits.
2. Fotografía digital 5
6. Si fuera un ADC de 1 bit, sólo podría asignar dos valores: 0 o 1, presencia de luz o
ausencia de ella (colores blanco y negro). Un ADC de 8 bits genera valores de 8
cifras, por lo que combinando ceros y unos podemos obtener un total de 256
resultados. 256 valores que equivalen a la cantidad de grises que el ojo humano es
capaz de distinguir en una imagen.
El silicio es monocromático, reacciona solo a un color. La imagen en color, tal y
como nosotros la vemos, está compuesta por tres canales: rojo, verde y azul (RGB),
los conocidos colores primarios, cuya adición da como resultado el blanco. AL unir
estos tres canales, con valores entre 0 y 255 grises cada uno, nos permiten ver la
imagen en color.
Tamaño del sensor: Una gran parte de los fabricantes de cámaras digitales a la
hora de indicar el tamaño de captador empleado en el modelo en cuestión suele
emplear un lenguaje críptico, expresando el tamaño en fracciones de pulgada (").
Una pulgada equivale a 2,54.
Los sensores de las réflex digitales son más grandes que los de las compactas, por
lo que los fotodiodos también. Aunque tengan los mismos píxeles, la calidad será
mayor al tener el diodo más grande y por tanto con más información.
2. Fotografía digital 6
7. 2.3 Objetivos (lentes)
El objetivo hace posible que nitidez y luminosidad no sean opuestas
en la fotografía. Recibe los haces de luz procedentes de un objeto y modifica
su dirección hasta crear la imagen óptica, replica luminosa del objeto, que envía al
sensor. Proporciona una imagen más libre de aberraciones ópticas, gracias a la
evolución de la óptica y a que se incorporan diferentes grupos de lentes
(convergentes y divergentes) que contrarrestan las aberraciones.
Distancia focal: distancia en milímetros entre el centro óptico y el plano donde se
forma la imagen (sensor digital y plano frontal del objetivo).
Clasificación de mercado (aproximativa):
• Ojo de Pez: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.
• Gran angular: 16mm, 18mm, 20mm, 24mm.
• Angular: 28mm, 30mm, 35mm.
• Normal: 45m, 50mm, 55mm. Similar al ángulo de visión humano.
• Tele corto: 70mm, 80mm, 100mm, 135mm.
• Tele medio: 180mm, 200mm, 300mm.
• Super tele: 400mm, 1000mm.
2. Fotografía digital 7
8. Clasificación por usos:
• Retrato: teles cortos.
• Interior, paisaje, documental: grandes angulares y angulares.
• Moda: teles cortos.
• Deportes: teles medios y largos.
• Efecto angular‐tele: El cambio de objetivo no afecta a la perspectiva, varía el
punto de vista.
El efecto angular aleja los planos entre si por lo que da la sensación de mayor
profundidad, mientras que el efecto tele es el contrario por la compresión entre los
planos.
2.4 Elementos a tener en cuenta a la hora de fotografiar
El primer elemento a controlar es el encuadre.
¿Qué elementos queremos introducir en nuestro encuadre? ¿Qué elementos
queremos destacar? Encuadre Horizontal o Vertical, tenemos que valorar cuál será
mejor en cada momento.
Regla de Tercios: divide nuestra imagen en 9 partes iguales gracias a dos líneas
equidistantes verticales y otras dos horizontales. Los puntos de intersección de las
líneas son los lugares de mayor interés de nuestro encuadre, destacando siempre
la derecha sobre la izquierda. Con respecto a la línea de horizonte o cualquier
otra línea horizontal de importancia debemos hacerla coincidir con una de las dos
líneas horizontales.
Ejemplo
Si queremos un paisaje en el cuál tenemos cielo hay que decidir si queremos destacar
éste o no, colocándolo en el tercio inferior o superior.
2. Fotografía digital 8
9. Regla de 5/8: Se usa cuando deseamos realizar una fotografía a algo en primer
plano. Debemos situarlo algo a la derecha del centro de nuestro encuadre.
Retrato, diferentes puntos a tener en cuenta:
- Distancia de la toma, lo que cambiará la relación personaje entorno.
- Altura de la toma. La altura correcta es la de los ojos de la persona fotografiada
(sobre todo si son niños). También podemos disparar un poco más alto o más bajo
para conseguir efectos interesantes.
Si exageramos la toma disparando desde muy abajo o muy arriba deformaremos a
la persona (si la fotografía se hace a objetos puede ser interesante esta
deformación). Esto es muy fácil de comprobar:
Coge tu cámara y fotografía a alguien desde abajo, desde la cintura, a su misma
altura, un poco elevado y desde arriba del todo. Después podrás sacar tus propias
conclusiones.
- Tono: Representa el volumen y da sensación de volumen. Clave alta o baja:
podemos disparar subexponiendo o sobreexponiendo para conseguir aclarar u
oscurecer mucho la toma y que solamente destaquen los elementos esenciales del
personaje.
A la hora de componer una imagen podemos tener en cuenta diferentes opciones:
- Simetría: Es interesante pero suele resultar monótona si no se introduce un
elemento diferenciador que la rompa y de dinamismo.
- Textura: Da realismo, carácter y fuerza. Necesitaremos una luz homogénea y
difusa que permita ver los detalles.
- Líneas: El uso de las líneas (reales o imaginarias) es muy importante. Unifica las
imágenes llevando de unas partes a otras. Centran la atención donde queremos.
2. Fotografía digital 9
10. Una línea vertical da sensación de dinamismo al contrario que una horizontal,
estática. La línea diagonal estaría entre una y otra.
- Ritmo: Se crea por la repetición de líneas, formas, elementos,... Como la simetría
se debe introducir un elemento diferenciador.
- Ángulo de toma: Buscar nuevos ángulos de toma (desde abajo o arriba) puede
ser muy interesante permitiéndonos descubrir cosas nuevas que no habíamos visto.
Luz y sombra:
‐ Luz directa con sombras marcadas que eliminan el detalle.
‐ Luz difusa que permite ver los detalles.
‐ Luz lateral refuerza el contraste y alarga las sombras.
Jugando con las sombras podemos conseguir nuevas formas.
Colores: Los colores semejantes dan sensación de calma y serenidad.
Los colores opuestos destacan entre si y dan carácter a una imagen. Podemos
dividir los colores entre cálidos y fríos.
Ejemplo
El rojo llama la atención, el azul relaja, el amarillo es alegre, el verde relaja,...
2. Fotografía digital 10
