Peceras y Peces

Los cristales
Cuánto mas grosor en los cristales, habrá más superficie de adherencia y menos
curvaturas por presión. Por lo general el grosor dependerá de la presión a la que
será sometida el cordón de silicona, y la presión es directamente proporcional a la
profundidad del agua, por ejemplo un acuario con un cristal frontal de 50 cm. de
alto, se recomienda como mínimo 10 milímetros de grosor, aunque no esta demás,
dar 12 ó 15 milímetros, además se debe poner tirantas en la parte superior
longitudinales o transversales, ó ambas.
APLICADO DE LA SILICONA
La silicona cuando sale del cartucho en el momento de aplicar el cordón que unirá
dos piezas de cristal, en pocos minutos va formando una película de secado que
avanza hacia el interior a una velocidad aproximada de 1,7 milímetros cada 24
horas, mas de cinco minutos en contacto con el aire, ya se estará formando dicha
película, que nos producirá una adherencia defectuosa, en acuarios muy grandes,
en los que tengamos que dar un cordón muy largo, cronometraremos el tiempo
empleado, y aplicar varias personas para reducir tiempos.
Los cantos de los cristales, no es imprescindible que estén pulidos si el corte lo
hace un experto y consigue que el canto quede plano y recto, lo que si se debe
hacer, es matar las aristas ligeramente (fig. 2 ).
Otra opción al pulido es el arenado sin brillo que resulta más económico, de todas
formas si queremos un buen acabado y precisión, un pulido ó arenado con aristas
ligeramente limadas, para no disminuir la superficie útil de contacto, se debe

insistir en la precisión al cortar los cristales, y prever de 1 a 2 milímetros para la
silicona.
El cordón de silicona se debe dar sin titubeos y de una sola pasada, presionando
para que los cristales escupan la silicona sobrante, nunca se deben tocar entre si
los cristales ni estar demasiado cerca, debe quedar aproximadamente un milímetro
o dos de separación, por dentro es conveniente redondear un poco con la yema del
dedo o un objeto todas las juntas, por fuera es mejor no tocar nada hasta que este
seco.
La forma de unir los cristales, debe ser metódica y calculada, ya que la silicona no
espera, mi método es el siguiente:
Sobre una base plana, una mesa o un tablero de madera aglomerada, de mayor
superficie que la base del acuario, 10 cm. aproximadamente por todo el perímetro,
papel de periódico pegado con celo a la mesa o tablero, 4 ó 6 trocitos de cinta que
pega dos caras ( sirve la de pegar moqueta, por su poco grosor ) para evitar que el
cristal base se deslice, el cristal base se aconseja ser de mayor grosor que el resto,
ya que en la profundidad del acuario es donde habrá mas presión.
Antes de pegar nada, deberemos limpiar escrupulosamente los cristales, con agua y
algún detergente, haciendo un aclarado exhaustivo, secándolos al aire, y ahora
viene la parte mas importante, los cantos, éstos se deben desengrasarse de las
huellas de las manos y otros residuos, por ejemplo con acetona pura, no vale si es

perfumada, o también alcohol de farmacia, y un trapo que no deshilache, ni suelte
pelusas, algunos tejidos son atacados por la acetona, asi que a veces es mejor
utilizar alcohol.
A partir de este momento, deberemos manipular los cristales de tal forma que
nuestras manos no toquen lo cantos, o utilizar guantes de algodón, como los que
utilizan los profesionales serios al manejar negativos de fotografía o de cine.
Comenzamos el pegado; adherimos el cristal de base con la cinta de dos caras al
papel de periódico, que a su vez esta pegado con celo a la mesa, sobre uno de los
dos cristales más pequeños, ( los laterales ) aplicamos un cordón de un diámetro
equivalente al grosor de los cristales, sobre una cara, al mismo borde del canto,
insisto en que los cristales laterales y frontales descansarán sobre el papel de
periódico verticalmente, el cristal base queda interior según la figura de arriba.
Si optamos por colocar los cristales laterales apoyados sobre la base, tendremos el
problema del peso de los cristales para acuarios grandes, su peso nos aplastará la
silicona llegando a juntarse los vidrios, pudiendo originar en un futuro que se
partan, si no conseguimos esa separación necesaria de silicona, que nos dará una
cierta elasticidad a nuestro acuario.
Lo aproximaremos a la base hasta dejar 1 ó 1,5 milímetros de silicona, pasaremos
la yema de un dedo o un objeto, para redondear el interior de las dos piezas.

Unos libros gordos, u otro objeto que pese lo mantendrá vertical y perpendicular a
la base, haremos lo mismo con el otro cristal lateral.
Continuamos dando silicona sobre uno de los cristales frontales, en una cara y al
mismo borde(2 aristas cortas y una larga), presionaremos igual que antes, haremos
lo mismo con el cristal frontal que nos queda, y colocaremos a la vez las tirantas
transversales si es que las lleva.
Si el cordón es homogéneo y del grosor adecuado, la silicona que sobra por dentro
la redondearemos con el dedo como hicimos al principio, por fuera es mejor no
tocar nada hasta pasadas 24 horas, con una cuchilla de afeitar cortaremos la
silicona sobrante, no mover el acuario en dos ó tres días, y una semana para
llenarlo de agua.
Las tirantas longitudinales, las podemos colocar cuando este seca la silicona, y
consistirán en piezas de cristal recorriendo el perímetro interior del acuario a 1
centímetro de borde superior, sirviéndonos para reforzar el acuario y apoyar las
tapas de cristal.

El asentamiento del acuario sobre todo si se trata de grandes volúmenes ya a partir
de 200 litros es conveniente que la mesa sea metálica y si se quiere revestida de
madera para no desentonar mucho, entre la base del acuario y la mesa
intercalaremos un aislante que absorba las irregularidades y evite vibraciones, por
ultimo nivelar y acuñar la mesa para que no cojee, y no mover jamás el acuario y
mucho menos estando lleno.

Grosor de los cristales en mm. en función de la altura y longitud del acuario
Longitud del acuario (en cm)Altura del acuario
(en cm)
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30
70 12 12 12 12 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25
60 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 15 20 20 20 20
50 8 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 15
40 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12
30 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
20 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8
Tabla de grosores de cristal en milímetros

Mi acuario
Grosor de los cristales: 15 milimetros, cantos arenados con aristas lijadas a mano,
fabricado in situ, fecha: julio de 1991; silicona bayer 600 transparente, adecuada
para acuarios. Refuerzo dos tirantas transversales y perimetrales sólo cara anterior
y posterior ( el cristal base encaja dentro de los verticales ), está ubicado en un
salon pegado a la pared entre dos pilares, el edificio es de estructura de pilares de
ormigon armado y forjado de plantas con vigas y bobedillas, las medidas del
acuario son:
Longitud: 150 cm, altura: 50 cm, fondo: 40 cm
El volumen bruto equivale a 300 litros, su peso es mayor de 300 kilogramos,
debido al peso especifico del cristal ( 2,65 gr/cm3 ) y la grava ( 2,50 gr/cm3 ).
De esos 300 litros descontamos 4 cm de agua hasta el borde:
150 x 40 x 4 = 24 litros
Cubicamos los cristales y nos dan un volumen de 37.573 cm3, equivalente a 37,57
litros, multiplicado por el peso específico del cristal:
37,57 x 2,65 = 99,37 Kg
La grava ocupa una altura de 5 cm, 150 x 40 x 5 = 30.000 cm3, equivalente a 30
litros, multiplicado por el peso específico de la grava; 30 x 2,50 = 75 kg.
Resumen:
- Volumen bruto 300 litros
- Volumen hasta el borde, 300 - 24 = 276 litros
- Volumen del cristal, 37 litros
- Volumen de la grava 30 litros
- Volumen útil 276 - 37 - 30 = 209 litros
- Peso de los cristales 99 kg

- Peso de la grava 75 kg
- Peso total del acuario 209 + 99 + 75 = 383 kg
A este peso hay que sumarle, filtros exteriores, iluminación y la propia mesa
soporte ( tubo de acero de 30 x 30 x 1,5 m/m unido con soldadura eléctrica y
esmaltado en negro, 8 puntos de apoyo sobre corcho de 12 x 3 cm en suelo de
parquet ) accesorios, etc. Este acuario esta empotrado e integrado en un mueble
mural de 2,5 x 2,5 m con un peso estimado por aproximación incluyendo el
contenido de unos 200 kg........
- Peso total del acuario 383 kg
- Peso de la mesa y accesorios 30 kg
- Peso del mural y su contenido 200 kg
- Peso sobre una superficie de 240 x 45 cm ( 1m2 ) 613 kg
El forjado de un edificio de plantas esta calculado para resistir cargas de 400
kg/m2, esto quiere decir que si nuestra vivienda tuviera una superficie útil de 100
m2, podría soportar una carga total de 400 x 100 = 40.000 kg, distribuida en las
diferentes compartimentos, salón, habitaciones, etc. como logicamente los
arquitectos saben que el peso de los muebles y personas no se reparten por toda la
superficie, si no que se acumulan, los muebles estan casi siempre pegados a la
pared.
En el centro de las habitaciones las personas, una reunión de amigos ó familiares 8
ó 12 personas e incluso más, se supone a una media de 70 kg = 840 kg, que no va
a peligrar la integridad del edificio, esto hace que puntualmente se sobrepase esos
400 kg/m2, con un acuario de grandes dimensiones ó una estanteria llena de libros
de pared a pared y hasta el techo, de todas formas habría que tener en cuenta el
peso de un acuario grande y consultar a un arquitecto, para repartir mejor el peso
se puede recurrir a un soporte que abarque mayor superficie que la propia base del
acuario, con el fin de distribuir las cargas, y prescindiendo de ningún mueble que
incremente el peso.

Por si os sirve ésta es la información que he encontrado en internet sobre el peso
de los acuarios de grandes dimensiones:
Mi preocupación cuando construí el acuario de 300 litros, sobre la resistencia de los
forjados si observamos la fase de construcción de cualquier vivienda de plantas de
pisos, es habitual ver la gran cantidad de material, ladrillos, cemento, etc.
acumulada en cada planta para su posterior uso, materiales desobra más pesados
que cualquier acuario considerado normal entre comillas, 200,300, a 600, 700
litros, aunque más litros pediría consulta tecnica a un arquitecto.
MI SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DEL AGUA
Un filtro interior seco-húmedo aquaplus, un filtro exterior tipo de bombona de 600
l/hora y otro exterior seco-húmedo de vaciado y llenado alternativo colocados bajo el
acuario, este último dispone de un flotador que controla la evaporación y el
funcionamiento de la bomba de 1200 l/hora ( 600 l/hora reales por la altura ), la
bajada de agua al filtro a traves de un deposito de cristal estrecho de la misma
altura que el acuario adosado a un lateral, unido por un sifón de PVC con la parte
horizontal de metacrilato transparente para ver el correcto cebado.

DEPOSITO ADOSADO AL ACUARIO Y FILTRO
El depósito adosado y el acuario se unen entre sí con un sifón, un cristal inclinado
conduce el agua a una cámara intermedia antes de continuar por otro conducto
también inclinado hacia el filtro situado bajo el acuario.
Contiene los calentadores, las sondas de conductividad, ph y temperatura, un
conjunto de cristales encolados con silicona completan el circuito que debe recorrer
el agua de bajada hacia el filtro, sin producir turbulencias ni ruido.
El equipo de refrigeración está separado al exterior en una terraza para evitar el
ruido y el calor producido por el compresor, una bomba de 300 l/hora ( 75 l/hora
reales por la longitud del tubo y estrechez del serpentín del refrigerador ), mueve el
agua de refrigeración.

Filtros acuario
El filtro es una de las piezas clave del acuario, existen de muchos tipos, formas y
medidas unos serán adecuados para un tipo de acuario y otros para otro tipo,
tampoco se puede decir que unos sean mejores que otros, todo depende de su uso
y diseño, podemos comprarlos o construirlos nosotros mismos, hay varias acciones
que efectúan los filtros sobre el agua como son:
Filtración mecánica: por medio de materiales como el perlón, esponjas ó
cualquier material fino que pueda retener partículas e impurezas sueltas en el agua.

Filtración biológica: a base de materiales porosos, arena, grava, canutillos
cerámicos ó de polvo de vidrio, biobolas, piedras naturales o artificiales porosas,
etc.
Filtración química: carbón activado para eliminar medicamentos ó devolver la
trasparencia al agua, turba para adicificar, etc.

Los filtros pueden estar fuera ó dentro del acuario esto los clasifica en los
siguientes:
FILTROS INTERIORES
FILTRO DE PLACA: es de los más antiguos, y cualquiera que halla tenido un acuario
hace años lo conoce bién, unas placas ocupan toda ó casi toda la superfice del
fondo dejando una camara de agua de unos 2 cm. encima justo se hecha la grava ó
arena, las placas enlazan entre sí formado una pieza. retienen la grava y dejan
pasar el agua por rendijas finas, una de las placas colocada en una de las esquinas
es diferente del resto, tiene un agujero redondo para acoplar el tubo ó chimenea de
impulsión de agua hasta el borde de la superficie esta un poco en deshuso porque
acumula la suciedad en el fondo y si no se hacen sifonados de vez en cuando
pueden formarse zonas anaerobias, con el consiguiente peligro de gases y
compuestos nefastos, como metano ó acido clorhídrico, pero a pesar de todo es un
filtro sencillo y util en acuarios pequeños ó de cría.

FILTRO INTERIOR DE ESQUINA: una cajita plana y triangular enterrada bajo la
grava en una esquina del acuario, el agua es impulsada por un tubo en forma de
chimenea por el aire a presión que recibe del compresor (aireador), en la base del
tubo y en su ascensión las burbujas de aire arrastran y hacen circular el agua, lo
mismo que en el de placa, también es posible hacer circular el agua con una
"cabeza impulsora", que no es más que una simple bomba, mucho menos ruidosa y
más efectiva que el compresor de aire.
FILTRO DE CRIA: es un mini filtro para acuarios muy pequeños ó de cría, una cajita
con perlón colocada en una esquina al fondo del acuario con su correspondiente
tubo-chimenea fino y el aire de un compresor para hacer circular el agua.

FILTRO INTERIOR COLGADO: es una variante del anterior con la diferencia que
llevan cabeza impulsora (bomba) y alojamiento de cargas forman un equipo
desmontable integrado, sólo aconsejable para acuarios pequeños ó como
complemento de otro, suelen ir colgados interiormente en la parte alta de una
esquina, una esponja cilindrica retiene las impurezas.
FILTRO INTEGRADO: es un filtro interior que se ubica haciendo una separación con
varios cristales dentro del acuario en la parte trasera o un lateral, muy estético
pues eliminamos tubos que se vean y podemas aprovechar para alojar el
calentador, sensores, sondas, etc.

FILTRO SECO-HÚMEDO INTERIOR: construído con cristales dentro del acuario, como
el anterior pero realizando el diseño con piezas de cristal pegadas con silicona al
construir el acuario de tal forma que las cargas filtrantes no esten sumergidas, sino
bañadas por goteo, podemos construirlo vaciando el acuario ó comprar uno de
marca.
FILTROS EXTERIORES
FILTRO DE BOMBONA: como su nombre indica tienen forma de bombona ó tambor, su forma
es un cilindro conteniendo las cargas filtrantes que se abre en su parte alta donde integra una
bomba impulsora, pueden ir colocados junto al acuario ó debajo, con sus correspondientes
gomas de adsorción e impulsión, cierran completamente herméticos con una junta toroidal,
unas llaves de corte completan el equipo cuando necesitamos separarlo del acuario para su
limpieza, es uno de los más adecuados para todo tipo de acuarios.

FILTRO DE MOCHILA O CASCADA : consiste en un depósito rectangular colgado de un
borde, el trasero ó uno de los laterales, no son muy efectivos biológicamente porque su
pequeño tamaño no permite albergar mucha carga, en cambio si son efectivos filtros
mecánicos y la facilidad para limpiarlos, antiguamente funcionaban con aire comprimido pero
ya solo los hay con bomba impulsora integrada.
FILTRO SECO-HÚMEDO: Construído en cristal normalmente como si fuera otro acuario de
menor tamaño, ubicado al mismo nivel ó bién bajo el acuario, esta ultima técnica requiere
prácticas y pruebas de circulación de agua para no desbordar el acuario, los seco-húmedos
deben ir suficientemente tapados para evitar una excesiva evaporación y para mantener el
grado de humedad en la colonia bacteriana en caso de pararse la bomba.

FILTRO DE LLENADO Y VACIADO ALTERNATIVO: es un seco-húmedo con inundación de
las cargas de forma lenta y vaciado repentino de las mismas, esto evita las canalizaciones de
los seco-húmedos "normales".
FILTRO TEJA: uno de los más antiguos y menos considerado, un excelente filtro que no dá
problemas, fácil de limpiar y ocupa poco sitio, consiste en un deposito alargado en forma de
teja ó canal alargado como su nombre indica, puede ser de una pieza o por módulos, justo
unos centímetros por encima de la superficie del agua, apoyado sobre las tirantas, una cabeza
impulsora riega con un tubo agujereado (flauta) por la zona alta del filtro, produciéndose un
goteo de lluvia en la superficie del acuario.
FILTRO DE LECHO FLUÍDO: uno de los últimos inventos, muy efectivos biológicamente, pero
nulos mecánicamente ó químicamente, ocupan muy poco sitio en relacción al tamaño de
acuario para el que sirven, son muy simples un cilindro colgado por fuera en un lateral del
acuario con arena fina en continuo movimiento, un flujo de agua invertido parece hacer hervir la
arena, logrando una gran oxigenación de la colonia bacteriana y evitando que se ensucie
debido al continuo rozamiento entre sí de la arena, el agua de impulsión puede provenir de una
cabeza impulsora ó mejor de un filtro mecánico, son adecuados como complemento de otro
filtro que pueda retener impurezas.
Todos estos filtros que puede ser, biológicos, mecánicos ó quimicos, algunos de ellos reunir las
tres cosas a la vez, muchos filtros biológicos lo son mecánicos porque retienen particulas y los
mecánicos son biológicos porque las bacterias se asientan en cualquier superficie, la acción
biológica es más importante e imprescindible, la acción química es preferible durante un tiempo
el necesario por ejemplo para eliminar un medicamento, tengase en cuenta que el carbón
activado lo mismo que adsorve sustancias con el tiempo si no se cambia puede devolverlas al

acuario con las consecuencias nefastas para los peces, lo importante de un filtro es además de
reunir esas características, que su mantenimiento y limpieza sea lo más sencillo y nos ocupe el
menor tiempo posible, el volumen y caudal de la bomba deben estar acorde con el volumen del
acuario, se aconseja un 10% de volumen del filtro como mínimo y una circulación de agua
equivalente a pasar el contenido del acuario en una hora a través del filtro, más volumen de
filtro mejor, pero una excesiva circulación con una bomba muy potente no mejora nada, nos
desalojará el necesario CO2 demasiado pronto, completan esta serie de filtros, cuatro filtros
especiales más.

FILTROS ESPECIALES
FILTRO DE ALGAS: las algas son capaces de absorver sustancias y compuestos que los
filtros vistos hasta ahora son incapaces, sometiendo una zona húmeda que sea bañada con
agua del acuario a una fuerte iluminación conseguiremos un gran desarrollo de algas capaces
de nutrirse de nitratos y fosfatos principalmente.
FILTRO DE DIATOMEAS: son algas fosilizadas microscópicas (tierra de diatomeas) capaces
de filtrar y retener bacterias y protozoos ó cualquier partícula por infima que sea, a veces se
usan como tratamiento para eliminar parásitos que de otra forma volverían ha reinfectar a los
peces, aunque su uso continuado se suele desaconsejar porque elimina del agua cualquier
nutriente necesario para plantas ó peces.
FILTRO DE ULTRAVIOLETAS: una lampara germicida aislada en tubo de cuarzo es bañada
por el agua del acuario, el agua no toca a la lámpara gracias al aislamiento del tubo de cuarzo
para no enfriarla, puesto que su rendimiento germicida está en función de la temperatura, lo
mismo que el anterior su uso continuado puede convertir al agua en demasiado esteril y
carente de ciertas sustancias, su uso es más frecuente en acuarios marinos, lo ideal es hallar
la dosis correcta de radiación ultravioleta, limitando la potencia ó el tiempo.

FILTRO DESNITRIFICADOR: revierte el proceso de la nitrificación, convirtiendo los nitratos en
agua y nitrogeno libre que se devuelve a la atmósfera, este tipo de filtro puede producir
sustancias venenosas para los peces si no se controla ó regula adecuadamente.
Skimmer (Protein skimmers)
Los skimmers fueron desarrollados inicialmente para plantas de tratamiento de
desecho industrial. Los skimmers tienen la habilidad de remover los desechos
orgánicos antes de que ellos se descompongan. El funcionamiento de este sistema
se basa en que los químicos orgánicos son atraidos a la superficie de las burbujas
que pasan en gran número a través de la columna de agua formando una espuma.
La espuma que se forma es eliminada del agua, y al mismo tiempo se remueven los
deshechos orgánicos. El proceso de espumación funciona sólo en aguas con un Ph
alto y salinidad y como resultado estos son usados principalmente en acuarios
marinos.El skimmer es el gran responsable de los acuarios marinos de la década de
los 90. Un tipo de arte en sistemas de arrecife es el uso de skimmer junto con roca
viva sin el uso de un filtro seco-húmedo. Este arte es conocido como el “método
Berlin”.
Además de éstos existen filtros para preparar el agua antes de añadirla al acuario:
FILTRO DE CARBÓN: adsorve el cloro y algunas sustancias nocivas como compuestos
metálicos.
FILTRO DE CARTUCHO: un tubo textil micrométrico calibrado en micras retiene particulas de
la red tales como arenillas, trocitos de tubería, etc.
FILTRO DE OSMÓSIS INVERSA: una membrana muy fina filtra las particulas, bacterias,
protozoos, metales y no-metales, cloro, nitratos, etc. en definitiva convierten el agua del grifo en

casi agua destilada, muy apta para la reproducción de los peces disco y otras familias de
carácidos, a veces conviene mezclar algo de agua del grifo para no desmineralizar tanto.
FILTRO DESIONIZADOR: ablanda el agua al pasar por un intercambiador de iones, los iones
de calcio son cambiados por iones de sodio, el contenido mineral y la conductividad siguen
siendo igual.
Estos son algunos de los filtros para el acuario, y filtros especiales de los que he podido
experimentar comprados en unos casos ó construídos.
"Comenzando"

Si tiene la intención de montar un acuario marino le recomiendo, si no tiene
experiencia con peces, que lea lo más posible sobre acuarismo marino, y trate de
entender cada uno de los procesos de, maduración del acuario, calidad del agua,
tipos de filtración, enfermedades, mantenimiento, etc. Recién entonces podrá
comenzar con éxito una de las experiencias, a mi entender, mas gratificantes que
existen en el mundo de las mascotas.
También deberá tener en cuenta que un acuario marino es un hobby relativamente
caro y que le insumira bastante tiempo. No le digo esto para asustarlo sino para
que conozca de antemano las dificultades con que podrá encontrarse. Obviamente
que si le dedica el tiempo necesario, sus peces lucirán espectaculares y vivirán por
más tiempo.
Recuerde de que todo lo que va a contener esta vivo, tanto peces como plantas y
muchos otros organismos que no vemos a simple vista; vamos pues, a tener en
casa un pequeña porción de naturaleza metida en un tanque de cristal . Esto quiere
decir que un acuario no debe ser nunca como un cuadro u otro objeto de adorno,
recuerde siempre que esta VIVO.
Al acuario marino se le debe prestar mas atención que a uno de agua dulce, ya que
los parámetros a tener en cuenta para el control y filtración de agua son mayores y
a veces hacen a mas de uno desistir de seguir adelante. Tengan paciencia y si
observan bien todos los cuidados necesarios desde el primer día, tendremos el éxito
asegurado. Los peces bien cuidados van a mejorar sus colores e incluso
reconocerán a la persona que normalmente se encarga de cuidarlos.
SITUACIÓN DEL ACUARIO
El acuario debe estar situado en un lugar de la casa que sea cómodo, tanto para el
paso, como para su correcto mantenimiento. Si es posible, para facilitar los
cambios de agua, que se encuentre cerca de alguna toma de agua. Que no tenga
rayos directos de sol. Un acuario es un tanque de agua que se recicla mediante
filtros, esto hace que necesitemos mas espacio que el que ocupa normalmente la
pecera. Generalmente los muebles modernos traen debajo del acuario lugar
suficiente para colocar todos los filtros necesarios.
TAMAÑO DEL ACUARIO
Un consejo es que instale el acuario más grande que pueda, considerando el
espacio disponible y el dinero que este dispuesto a gastar. Entre los que se inician
es normal empezar por un acuario pequeño y al cabo de un tiempo si todo ha ido
bien pasar a uno más grande, el planteamiento es correcto pero no empiece por
uno muy pequeño, lo ideal seria uno de unos 60/80 litros, en un principio le puede
parece muy grande pero a los pocos días cambiara de opinión. Tiene que tener en
cuenta que cuanto más pequeño es un acuario más problemas nos puede dar; al
tener menos litros de capacidad de agua cualquier cambio en las características de
está es mucho más rápido y peligroso que si nos sucede lo mismo pero con más
litros de agua.
Para calcular la cantidad de litros de nuestro futuro acuario deberemos tener en
cuenta las siguientes medidas, Alto, Ancho y Profundidad. Al multiplicar estas tres
mediciones, tendremos el volumen total en cm cúbicos. Por ejemplo:
Alto : 50 cms.
Ancho : 70 cms.
Profundidad : 40 cms.
Al multiplicar estas cifras obtenemos 140.000 cm3. Esto representa un acuario de

140 litros, de capacidad total. Después de colocar la arena de coral y la decoración,
la cantidad de litros de agua será bastante menos ( esto será fundamental a la hora
de saber los litros exactos de agua que posee nuestro acuario para cuando, por
ejemplo, debemos medicar a nuestros peces).
Las dos medidas a mi entender más importantes en la elección de nuestro acuario
serán la altura y la profundidad. La primera deberá rondar los 50 cm aprox. ya que
para mas de 70 cm. se requerirá de un vidrio de mayor espesor, con su
correspondiente incremento en el valor total de la pecera. La segunda, la
profundidad es una cuestión estética, pero según mi experiencia, la medida ideal es
de 40 cm. ya que en los acuarios marinos la decoración es fundamental y con esta
medida se puede apreciar en toda su dimensión.
Las medidas recomendadas son:
Principiante = 100 cm. x 50 cm. x 40 cm. = 200 litros
Intermedio = 120 cm. x 60 cm. x 50 cm. = 360 litros
Avanzado = 150 cm. x 70 cm. x 50 cm. = 525 litros
EL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS
En primer lugar tenemos que tener una idea muy clara: por el hecho de ver el agua
de nuestro acuario transparente y bonita no es garantía de que sea la ideal para
nuestros peces; este es un error que se cae mucho al principio, puede ocultar los
mismos peligros un agua no muy clara que una transparente.
Todos sabemos que el agua del grifo lleva cloro y eso es malo para nuestros peces,
pero si hablamos de PH, Dureza, Amoniacos, Nitritos etc. tal vez ya no nos suene
tanto y sus valores son muy importantes para la vida de nuestros peces. El cloro
dejando reposar el agua un par de días en un cubo se evaporara, o podemos
utilizar los productos que hay en el mercado para quitarlo.
EL PH:
El PH: es neutro con un valor de 7, si es más alto será alcalino y más bajo ácido, el
valor optimo para nuestra agua de mar será entre 8.0 y 8.4. Cuidado con los
cambios bruscos de PH un salto de golpe de más de un punto puede ocasionar
graves perturbaciones a nuestros peces. Para medirlo utilizaremos los test que hay
en el mercado, los mas reconocidos son los de Tetra, incluso algunos llevan
productos para bajarlo o subirlo según la necesidad, pero ojo, los cambios de valor
del PH siempre poco a poco.
LA DUREZA:
Es la cantidad de sales disueltas en el agua, esta se mide normalmente en grados
alemanes (GH), tendríamos que un agua entre 0 y 10 grados seria blanda, más de
30 grados, dura y normal entre 11 y 29; nuestros peces estarán bien con durezas
entre 10 y 19 grados. Para bajar la dureza se pueden utilizar los siguientes
métodos:

Agua destilada: mezclaremos agua destilada con la del acuario hasta alcanzar el
grado de dureza deseado.
Resinas intercambiadoras de iones: es uno de los sistemas más utilizado, haremos
pasar el agua por un filtro lleno con resinas; cuando las resinas están saturadas se
activan sumergiendolas unas 24 horas con sal (sal gruesa, no la de cocina).
LA TEMPERATURA:
La temperatura ideal es la cercana a los 25 C, con rangos entre 22 C y 28 C. Los
momentos en que debemos tener sumo cuidado con la temperatura es al momento
de ingresar nuevos peces al acuario y en las estaciones extremas, invierno y
verano. Para evitar los extremos en nuestro acuario marino, debemos mantener
cálida la temperatura en invierno con calefactores, y en verano tratar de mantener
bien aireada la zona de la iluminación, que es la que aporta mas calor a nuestra
pecera.
LA DENSIDAD:
La densidad de nuestro acuario marino es ni mas ni menos que la relación que
existe entre la cantidad de agua, y la sal que ella posee. El nivel adecuado para
nuestro acuario es de 1.022. Si bien los valores normales pueden rondar entre
1.021 y 1.026, sin afectar la calidad de nuestros peces.
AMONIACOS Y NITRITOS:
En acuarios nuevos no existen bacterias nitrificantes, que son las encargadas de
transformar los gases que aparecen en el acuario debido al ciclo del nitrógeno. Al
montar un acuario a los pocos días aparece un nivel muy alto de amoniaco que a
los pocos días se convierte en nitritos y que al final serán nitratos; pues bien las
dos primeras fases que vienen a durar unos 10-12 días, son mortales para los
peces sobretodo la del amoniaco. Por eso se recomienda no poner peces la primera
semana, a la siguiente dos o tres y así vamos poblando el acuario poco a poco
hasta llegar a su nivel optimo.
CONSEJOS GENERALES
Limpiar el acuario no es sinónimo de vaciarlo, hervir la grava, limpiar los cristales
con jabón y volverlo a llenar. Limpiar el acuario es limpiar más o menos una vez al
mes los filtros (dejar siempre algo viejo), hacer un cambio de agua, mirar como
esta el PH, dureza etc. No usar nunca ningún producto para limpiar los cristales,
solo agua, incluso por el exterior.
"Consejos"

EL CICLO DEL NITRÓGENO
Todo el mundo ha oído hablar del amoniaco, nitritos, bacterias nitrificantes,
nitratos, amonio, etc. pero, ¿realmente todos conocemos como funciona esto?.
Intentaremos en esta pagina explicarlo de la forma más clara posible, sobretodo
para los recién llegados a este fascinante mundo de los acuarios.
Los peces en el acuario excretan en forma de amoniaco y urea, los cuales
combinados con el producido por los restos de alimento, restos de plantas y peces
muertos. Todos estos restos producen Amoniacos (NH3) en condiciones aeróbicas
(con oxigeno) y en condiciones sin oxigeno (anaerobicas) aparece aparte de
amoniaco, ácido sullfhidrico, fenol, metano etc. todos muy tóxicos para los peces.
Las zonas sin oxigeno se localizan principalmente en la grava, por lo que es
necesario vigilar este punto.
En cuanto al Amoniaco (NH3) hay que saber que existe una forma disociada que es
el Amonio (NH4) que es unas 100 veces menos tóxica que la forma gaseosa no
disociada NH3. El que tengamos Amoniaco o Amonio se debe al pH y a la
temperatura del agua, como más alto sea el pH y la temperatura más Amoniaco
tendremos y al contrario más Amonio; con un pH cercano a 8.2 y una temperatura
de 25º tendremos un medio bastante seguro para nuestros peces en caso de una
subida de Amoniacos, que al tener estos valores estaría en forma de Amonio.
Lo que hace el Amoniaco al pez es que le provoca una hinchazón en las branquias,
cuyas laminas se pegan provocándole la asfixia.
Gracias a la presencia de bacterias nitrificantes empezara el proceso de
transformación del Amoniaco o Amonio, de esto se encargan las bacterias
Nitrosomas que consumen Amoniaco y Oxigeno y lo convierten en Nitrito (NO2) ,
Agua e Hidrogeno. Los Nitritos aunque no tan letales como el Amoniaco son
igualmente peligrosos ya que se mezclan con la hemoglobina de la sangre y esta no
puede llevar oxigeno provocando la asfixia de los peces.
Finalmente gracias a las bacterias Nitrobacter llevan a cabo la reacción de Nitrito
(NO2) a Nitratos (NO3) consumiendo oxigeno, estos ya no representan ningún
peligro en peces de agua dulce a no ser en concentraciones muy altas (1000 mg/l).
Estos se eliminan porque los consumen las plantas, a través de cambios de agua
(ojo con no poner agua que contenga más Nitratos que la que sacamos) también se
puede utilizar un filtro desnitrificador, que convertiría los nitratos a nitrógeno libre.
Este proceso lo llevan a cabo unas bacterias anaerobicas (que no necesitan
oxigeno) utilizan el nitrato como alimento, cogiendo el oxigeno liberan el Nitrógeno,
pero este proceso no puede darse dentro del acuario por razones obvias, entonces
se debe acudir a un desnitrificador exterior, cosa que no recomendamos sino es en
caso de instalaciones de acuarios marinos de cierta envergadura, ya que los peces
de agua dulce aun siendo los Nitratos un componente tóxico los peces lo soportan
hasta dosis muy altas. Una cosa a tener en cuenta, si la acumulación de Nitratos
fuera muy alta, a partir de los 3000/4000 mg/litro, podríamos llegar a tener una
vuelta atrás, convirtiéndose los Nitratos a Nitritos y Amoniacos, pero esto solo se
puede dar en situaciones de autentico descuido del acuario.
Niveles máximos durante el proceso de Nitrificación en agua dulce :
Amoniaco (NH3) = 0.01 mg/litro
Amonio (NH4) = 0.1 mg/litro
Nitritos (NO2) = 0.2 mg/litro
Nitratos (NO3) = 1000 mg/litro (o incluso superior)

Una vez conocido este proceso ya podemos saber que si tenemos Nitritos es que ha
habido Amoniaco y si al revés tenemos Amoniacos tendremos Nitritos, a no ser que
la colonia bacteriana ya este plenamente asentada y los productos tóxicos
intermedios no aparezcan.
Normalmente un acuario puede estar a pleno rendimiento a partir de un mes, más
o menos, de su puesta en marcha; ahora bien un aumento excesivo de la densidad
de animales, de los hábitos de comida, de sifonados excesivos, tratamientos con
medicamentos o incluso un accidente (que nos caiga todo el bote de comida en el
acuario) puede requerir otro proceso de maduración del acuario. Durante estos
procesos debemos ir con sumo cuidado al incorporar nuevos peces al acuario.
Un punto importante es no limpiar el mismo día los filtros, la grava, la decoración
etc. haga una cosa una semana, lo otro en la semana siguiente etc. recuerde que la
excesiva limpieza resulta fatal en un acuario.
Un dato ha tener en cuenta es que en el agua hay como mucho un 1o 2% del total
de la colonia bacteriana del acuario, las bacterias se fijan en los filtros, la grava,
decoración porosa e incluso en las plantas de plástico; por lo que si tenemos que
montar un acuario nuevo siempre es más importante ponerle parte de estos
componentes viejos que parte del agua del acuario viejo.
Ahora que ya sabe más comprenderá porque se recomienda ir poblando el acuario
poco a poco, esto es simplemente para que las bacterias puedan ir adaptándose a
la cantidad de peces que hay, y puedan absorber toda la materia orgánica que hay
en el acuario. Recuerde no sobrepoblar el acuario, existe un limite que no lo puede
sobrepasar, si es así puede tener bajas en su numero de peces.
ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES
Unos de los secretos del acuario es la paciencia - NO CORRA -
Un acuario que no empieza bien su ciclo tiene pocas posibilidades de éxito.
Cuidado con la comida, el exceso de comida MATA.
Es mejor dar comida varias veces al día poca cantidad, que mucha una vez.
Vaya poblando el acuario poco a poco, no lo llene el primer día de peces, ya se lo
hemos dicho, tenga PACIENCIA.
Cuando demos comida aprovecharemos para ver el estado general de los peces. La
inapetencia es síntoma de que algo no funciona.
Cada mes haremos un cambio de agua, más o menos 1/4 parte. Recuerde que no es lo
mismo añadir el agua que se evapora que hacer un cambio de agua.
Cuidado con las incompatibilidades de nuestros peces, cuando vayamos a comprar
nuevos huéspedes deberemos indicar que especies tenemos. Por regla general el pez
grande se come al chico.
Es bueno proporcionar a nuestros peces una dieta variada de comida de alta calidad,
incluyendo alimento vivo o congelado.
Si su acuario tiene filtro de placa no se le ocurra pararlo, con un par de horas podemos
destruir toda la colonia bacteriana.

Si en nuestro acuario vemos en la parte superior espuma blanca, analicemos el agua ya
que puede haber amoniaco.
Siempre que sospechemos que hay amoniaco o nitritos en el agua debemos hacer
rápidamente un cambio de agua.
Si por el motivo que sea (enfermedad, agresividad, etc.) quiere deshacerse de un pez no
lo tire por el inodoro, ni lo mate a pisotones (conocemos más de un caso) póngalo
dentro de una bolsa con un poco de agua e intente llevarlo a su acuarista amigo,
seguramente el podrá hacer algo.
Esperamos que lo que le vamos diciendo le sirva, tenga en cuenta que de cada cuatro
personas que se adentran en el mundo de los acuarios, tres de ellos abandonan este
precioso hobby durante el primer año. Lo que nosotros pretendemos es que usted no sea
uno de esos tres
"Decoración"
Antes de empezar con la decoración de nuestro futuro acuario marino, debemos
tener en cuenta un aspecto fundamental, el peso total del acuario. Este es un dato
importante, no olvidemos que a nuestro acuario, ademas de la capacidad en litros,
se le deberá adicionar el peso de la arena, rocas y demás elementos de decoración
mas pesados que el agua, al igual que todo el sistema de filtración. Por ello es
conveniente averiguar la resistencia del suelo en nuestra casa. Si vivimos en zonas
rurales, la planta baja es lo ideal. En el caso de edificios, si son nuevos, no suele
haber problemas ya que la mayoría de las estructuras de hormigón soportan
holgadamente estos pesos. No obstante, siempre es conveniente tener en cuenta
estas precauciones: intentar colocar el acuario cerca de las paredes o muros
maestros de la habitación (no confundir con tabiques) ya que normalmente el peso
soportado es mayor. Si es posible, averiguar donde están colocadas las vigas
maestras dentro de nuestra vivienda y colocar los soportes del acuario encima de
ellas.
Hay que tener en cuenta que no todos los muebles pueden soportar los pesos de un
acuario instalado. Se recomienda que el mobiliario adecuado tenga soporte
metálico, pero en caso de ser de madera deberá tener refuerzos centrales con el fin
de evitar que se pueda vencer con el peso, no obstante estos últimos no son
demasiado recomendables ya que las posibles salpicaduras, caídas de agua en los
cambios, posibles fugas accidentales podrían hinchar la madera (sobre todo si es
conglomerado) con el consiguiente peligro que esto supondría para nuestro acuario.
Por otra parte hay que tener en cuenta que deberemos dejar suficiente espacio
debajo del acuario con el fin de instalar todos los accesorios necesarios y la parte
trasera deberá tener perforaciones con el fin de pasar todo el cableado y tubos
necesarios. Actualmente existen en el mercado gran variedad de muebles
especiales para nuestro acuario, no obstante siempre tendremos la posibilidad de
construirlo nosotros mismos, con lo que en este ultimo caso, mantendremos las
precauciones indicadas.
Dentro de los materiales utilizados para los acuarios marinos que servirán de base
y soporte para nuestros animales, sin lugar a duda el mejor es la roca viva.
Entendiendo como tal la roca extraída de la naturaleza directamente de los arrecifes
de coral o zonas densamente pobladas de vida del litoral. Esta roca deberá ser
desprovista de todo tipo de forma de vida en claro deterioro y que pueda ser nociva
o peligrosa para nuestros animales, camarones mantis, cangrejos peludos... El
tratamiento de la roca viva será a todos los efectos el mismo que tendremos con

nuestros peces e invertebrados. La roca se podrá introducir de golpe a la hora de
madurar el acuario o bien progresivamente hasta llegar a los niveles deseados. De
todas formas se recomienda introducirla antes de colocar a los habitantes de
nuestro acuario para evitar posibles subidas de nitritos o amoniaco. No obstante
para aquellos que el desembolso de roca viva sea muy elevado existen otras
alternativas para decorar nuestro acuario siempre y cuando este no sea del tipo de
arrecife coralino, donde casi obligatoriamente deberíamos utilizar roca viva. Todos
los materiales decorativos (a excepción de la roca viva) que vayan en nuestro
acuario deberán ser limpiados concienzudamente.
Corales:
Los corales ornamentales son los restos esqueléticos de millones de pólipos que
constituyen parte del arrecife de coral. Puesto que el coral ya esta muerto a la hora
de comprarlo, debemos comprobar que no contengan los restos de sus primitivos
animales (o de otros seres vivos que habían instalado su hogar en el coral) antes
de ponerlo en el acuario. Ya que limpiar el coral con absoluta garantía requiere un
tiempo considerable, el primer paso de la instalación consistirá en prepararlo para
el acuario. Existen dos métodos para limpiar el coral:
Primer método. Sumergimos el coral en una solución de lavandina para uso
doméstico (2 tazas por 4,5 litros) donde permanecerá durante una semana. En la
semana siguiente lo mantendremos en el agua, que cambiaremos varias veces
hasta que haya desaparecido el último vestigio de olor a lavandina. Habrá que
repetir estas operaciones de limpieza cuando el coral tiene una superficie muy
sinuosa. Este método está bastante difundido, pero a veces cuesta eliminar el olor
a lavandina una vez limpio el coral. (una solución consiste en aclarar el coral bajo
agua corriente durante 48 horas).
Segundo método.- Hervimos el coral durante una hora, aproximadamente, y luego
lo enjuagamos a fondo con una manguera para eliminar las partículas sueltas.
Después de dejarlo en remojo durante una noche, volvemos a pasarle la manguera
y lo dejamos blanquearse al sol, de forma natural, durante unos días antes de
usarlo.
Estas instrucciones para la limpieza del coral valen también para cualquier tipo de
coracoles marinos y otros elementos decorativos que empezaron su vida en el mar.
Da la casualidad, desgraciadamente, que cuanto más atractiva parezca una pieza,
tanto más frágil será al manipularla y tanto más caro resultará comprarla. Hasta
haber adquirido cierta experiencia en su manejo, nos limitaremos a piezas más
sencillas y fáciles de manipular. También se puede, desde luego, montar formas a
partir de pequeñas piezas.
Rocalla:
La rocalla es un piedra caliza idónea para la decoración de nuestro acuario.
Normalmente suele venir bastante "contaminada" de un color grisáceos y con
incrustaciones que la oscurecen por lo que los pasos a seguir sin similares a los de
limpieza del coral con la diferencia de que en vez de limpiarlo en lavandina diluida
lo haremos en lavandina pura y mantendremos cada roca un mínimo de 2 horas
dentro de misma. De esta forma limpiaremos por completo las rocas que quedaran
totalmente blancas y de paso eliminaremos cualquier tipo de germen que pudiera
perjudicar en el futuro a nuestros animales.

Arena de Coral:
Normalmente, la arena de coral ya suele venir prelavada, no obstante, si queremos
mantener perfectamente transparente el agua de nuestro acuario es obligatorio
proceder a la limpieza concienzuda de la arena. Para ello el método mas eficaz
consiste en llenar un cubo de unos 10 litros a un cuarto de su capacidad con arena.
Posteriormente llenaremos con otros dos cuartos de agua fría el cubo y
removeremos la arena dentro del mismo. Esta operación habrá que repetirla hasta
que el agua salga completamente limpia.
Decoracion Artificial:
Existen infinidad de estos articulos tanto en formas como en tamaños. Dependera
de su gusto la eleccion de los mismos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de
elegir es la calidad del material, ya que algunos son tratados con matariales que en
un futuro pueden ser toxicos ( resinas, pinturas).
Observen lo que se puede conseguir en el mercado y la diversidad de colores que
contiene.
"Iluminación"
De todos los elementos que forman parte de nuestro acuario, la luz quizás sea de
los mas importantes. Lo primero que tendremos que tener en cuenta antes de
proceder a iluminar nuestro acuario es el tipo de animales que lo va a habitar. Cada
biótopo tiene unas características determinadas de iluminación que no siempre
coinciden. No es lo mismo querer reproducir un biótopo del mediterráneo, que un
trozo del litoral cantábrico o un acuario de arrecife. No obstante, en todos ellos la
luz es un elemento indispensable ya que es fuente de vida y genera la cadena
alimentaria que sustenta a esta. Por ello tendremos mucho cuidado a la hora de
elegir el tipo de iluminación a instalar en nuestro acuario. Quizás el acuario mas
espectacular sea el de arrecife ya que es uno de los mas ricos en cuanto a vida
marina se refiere, no obstante también es el más exigente en cuanto la iluminación.
La iluminación en un acuario es un elemento en el que no conviene escatimar
gastos.

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ
A la hora de hablar de luz, entran en juego muchos factores para poder entender
las características de cada tipo de luz. Así mismo, estas características producen
una serie de efectos sobre la biología de los seres vivos. Por lo tanto, se hace
preciso aclarar a priori todos los conceptos que entran en juego para poder realizar
una valoración adecuada. Por ello, vamos a intentar darlos a conocer de forma
clara. Si nos pregunta alguien qué color tiene la luz, diríamos que en todo caso es
blanco. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que ese blanco es en
realidad la suma de muchos colores. Todos los colores visibles del espectro de luz
juntos dan esa apariencia blanca. De todos es conocido el fenómeno natural del
arco iris. Este fenómeno no es más que la descomposición de la luz cuando ésta
pasa por el agua, constituyéndose ésta última como un filtro que descompone esa
luz blanca en todos sus componentes. Lo mismo se puede observar cuando usamos
un disco pintado a franjas con todos los colores primarios y lo hacemos girar
rápidamente. El efecto óptico producido es que los colores desaparecen y queda
una impresión blanca.
Cuando vemos cualquier tipo de color, realmente lo que vemos es la suma de
varios y la impresión conjunta que nos da como resultado el color que vemos. No
obstante, el ser humano no percibe la luz de forma objetiva. Vemos mucho más la
luz verde y amarilla que la azul o la roja. Por ello, un acuario iluminado con una luz
actínica nos parece sombrío, cuando realmente no lo está. No obstante, lo deseable
es que el acuario esté bien iluminado y nosotros lo podamos observar
correctamente. Las propiedades de la luz son su longitud de onda, su energía y su
intensidad.
La longitud de onda es una simple medida entre la distancia entre crestas de 2
ondas. Se mide la distancia entre ellas utilizando el sistema métrico decimal. Las
ondas de radio más largas pueden medir unos 30.00 metros. Las más cortas son
las de los rayos gamma que miden una cien mil millonésima de metro. No obstante,
la unidad que se utiliza para mediar la longitud de onda es el nanómetro (nm). La
frecuencia es por lo tanto las veces que se emite una onda por una luz en un
mismo espacio. Dentro de una luz, tal y como hemos visto antes hoy un conjunto
de varios colores. Cada uno de estos colores tiene diferentes longitudes de onda.
La Energía de las ondas luminosas tiene una naturaleza electromagnética. Esta
energía varía en función del tamaño de la onda pero de forma inversa a lo
aparente. Esto es, las ondas más cortas tienen más energía que las largas. Por ello,
por ejemplo el rojo es absorbido rápidamente nada más penetrar la luz en el agua.
Este ejemplo tiene una importancia especial en el diseño y elección de espectro
para el acuario marino, tal y como veremos con posterioridad.
La intensidad es la particular emisión de luz por parte de una fuente luminosa. Es
expresa en lúmenes. Este factor es el que adquiere mayor importancia a la hora de
juzgar la iluminación en la Acuariofilia. Cuando se adquiera una luz, unos de los
factores a analizar será un intensidad. Algunas veces las luces artificiales vienen
con 2 números referidos a su intensidad. El primer número se refiere a la
intensidad de la lámpara nueva. El segundo se refiere a la intensidad ya con horas
de funcionamiento (vida media).

LA LUZ Y SU PROCESO BIOLÓGICO
La luz viaja en el vació a 300.000 kilómetros por segundo. En la atmósfera,
desciende un poco. Sin embargo, al ser el agua un medio 1000 veces mas denso
que el aire, la velocidad en el medio acuoso de la luz desciende a 200.000 km/s.
Esto se debe a que la luz penetra en el agua 2000 veces peor que en el aire. La luz
visible que recibimos del Sol va desde el rojo (700nm), hasta el violeta (400nm).
No obstante, en el medio marino las ondas más cortas y más largas son atenuadas
rápidamente ya que el agua es muy opaca con respecto al ultravioleta y
especialmente a la luz roja, pero bastante transparente a la luz azul y verde. Este
característica hace que en los océanos conforme se va profundizando, se van
convirtiendo en monocromáticos. Esta característica mencionada tiene especial
importancia ya que en los fondos coralinos la luz que impera de forma mayoritaria
es la luz azul. Por debajo de los 10 a 15 primeros metros de profundidad,
prácticamente nada de rojo y amarillo queda, siendo la luz imperante únicamente la
verde y mayoritariamente la azul.
Este dato tiene especial importancia a la hora de mantener invertebrados en
nuestro acuario, tal y como veremos más adelante. Esta energía radiante visible
tiene dos importantes funciones en el medio marino. En primer lugar, proporcionar
información al medio permitiendo que los animales formen las imágenes de lo que
ven en sus cerebros. En segundo lugar, proveer al reino vegetal de la energía
necesaria para que produzca alimento con el que generarán su propia materia
orgánica. En todos los procesos vitales, sin duda la Fotosíntesis ocupa el primer
lugar en el rango de importancia, ya que la autogeneración de materia orgánica por
parte del reino vegetal constituye el primer eslabón de la cadena de vida. En efecto,
si no existiese el reino vegetal, no habría nada orgánico, y por lo tanto no
existiríamos como depredadores especializados.
En las zonas tropicales y ecuatoriales que es donde se sitúan todos los arrecifes
coralinos, las variaciones de las estaciones típicas de latitudes mayores, o no se
producen o se producen pero de forma mucho más suave. Conforme se esté en
otoño o invierno, la altura del Sol sobre la vertical es menor, y el ángulo de
incidencia de la luz sobre la superficie del océano se hace también menor. Esto
provoca que se produzcan los fenómenos de reflexión, que llevan consigo una
disminución del tanto por cien de penetración de la luz en el agua. De igual modo,
el grado de penetración de la luz también varia en función de la mañana-tarde. El
máximo grado de penetración se alcanza a las 12.00 del medio día solar, justo
cuando el sol emite luz en perpendicular a la superficie del océano. En zonas
tropicales se suele medir cuando el Sol está en el cenit unos 150.000 lúmenes en la
superficie del océano. De esa cantidad, debido a los fenómenos de reflexión y de
absorción, sólo consiguen penetrar unos 95.000 lúmenes en el agua. Pero estos
lúmenes van decreciendo rápidamente, de forma que por debajo de los 150 metros
de profundidad es prácticamente oscuridad lo que hay. La penetración de la luz en
la superficie del océano también depende del momento climatológico. Si el día es
calmado, la tasa de reflexión será de tan sólo 4%. Sin embargo, si no lo es, se
producen una tasa en torno al 25%. Bajo estas condiciones, tan sólo un 20% (unos
15.000 luxes) penetran a unos 15-20 metros de profundidad. Es precisamente a
una profundidad de 10 metros, donde se alcanza la máxima tasa de fotosíntesis por

parte de los organismos autóctonos (vegetales) y en donde se pueden medir unos
30.000-35.000 luxes.
El punto de saturación de luz es diferente para cada tipo de alga. Este fenómeno de
saturación se produce cuando la intensidad de la luz alcanza un punto donde los
cloroplastos han alcanzado la máxima actividad fotosintética. El punto de
compensación es el punto de intensidad de luz donde la producción de oxígeno de
la fotosíntesis es suficiente para compensar el consumo de oxígeno durante la fase
de respiración de la planta o alga. Toda alga que reciba luz por debajo del punto de
compensación puede llegar a morir.
Es de fundamental importancia conocer que la mayor parte de los invertebrados
marinos del tipo de corales, anémonas, etc, contienen dentro de sus tejidos
exteriores, viviendo dentro de sus propias células (endosimbióticas), a una seria de
algas microscópicas llamadas zooxantelas. Estas algas mantienen una relación de
simbiosis con el invertebrado en donde viven. Esta relación consiste que a cambio
de poder vivir las algas en un lugar protegido de agresores externos y óptimamente
dispuesto para captar luz solar con la que realizar la fotosíntesis (invertebrado),
sintetizan a través de la fotosíntesis una serie de glúcidos que ceden en parte al
invertebrado y este utiliza como alimento generando aminoácido con los que
construye tejido y sustancias orgánicas.
Estas características de muchos de los invertebrados marinos hace que la principal
fuente de alimentación no provenga de la captura del plancton mediante sus
tentáculos, sino que más de un 90% de su completa alimentación proviene de esos
glúcidos que sintetizan las zooxantelas: sus huéspedes. De aquí podemos
entresacar la enorme importancia que tiene la luz como elemento dador de vida
para el arrecife. De algún modo, vemos como el arrecife se comporta como un
enorme panel solar que capta toda su energía de la luz. Es importante señalar que
las zooxantelas, responsables de la salud de los invertebrados, necesitan más luz
que las macroalgas de tipo Caulerpa, Hamélida, etc. No obstante, si los
invertebrados pertenecen a un estrato en el nicho del arrecife muy superficial, sus
zooxantelas necesitarán necesitarán seguro una intensidad de luz muy superior que
si son de aguas medias o profundas. El tipo de pigmentación que mayoritariamente
contenga el alga condiciona el tipo de luz con la que realizará la fotosíntesis.
A la hora de seleccionar un adecuado espectro para las luces que iluminen el
acuario, es importante fijarse que su espectro sea completo y lo más nivelado
posible. Los picos en zonas amarilla, verde y anaranjado favorecen la aparición de
algas tapizantes y filamentosas. Mucha es la importancia que tiene la luz para todos
los invertebrados con zooxantelas y macroalgas. Digamos que la luz se comporta
como la energía que hace que estos seres vivos precisamente estén vivos. No
obstante, queda muy difusa y poco clara la interdependencia del pez coralino con el
espectro e intensidad de luz adecuadas. Se puede llegar a la inadecuada conclusión
de que como los peces no realizan la función fotosintética, la luz no es un factor
que les implique directamente. Nada más lejos de la realidad. El pez coralino es un
ser vivo que está acostumbrado a los máximos niveles de estabilidad e idoneidad
en su medio. El hábitat del arrecife de coral en muchos sentidos es idílico, es como
una especie de paraíso bajo las aguas. En nuestro repaso por las características
químicas y físicas del hábitat marino, hemos podido comprobar la extraordinaria
estabilidad en prácticamente todos los parámetros que definen el medio. Pero no
son sólo estables, sino que además los podemos calificar de ideales. A ello
contribuye también la calidad y cantidad de luz. Debido a que la presencia de
plancton en suspensión es muy baja, las aguas coralinas son extraordinariamente
transparentes. Este factor favorece que la penetración de la luz sea importante, al
no encontrar ésta en su camino ningún elemento que la detenga. Esto hace que
arrecife coralino esté muy iluminado no solo determina un factor de dependencia

del invertebrado con zooxantelas y de las macroalgas, sino que también el pez
coralino está sujeto a este estándar de iluminación.
De hecho, hay estudios que demuestran que la capa de mucosa de los epitelios de
los peces está en directa relación con la recepción de la adecuada luz por parte del
pez. En efecto, el pez bajo condiciones adecuadas y naturales de luz, está
continuamente segregando esa mucosa que constituye la primera barrera entre el
medio exterior y su organismo. De hecho, cuando esta barrera mucosa está en
perfectas condiciones, todas las enfermedades exteriores (parasitosis externas,
bacteriosis externas, etc) son de difícil penetración, por no decir imposible. Este
dato se demuestra con estudios y prácticas realizadas por empresas recolectoras de
peces a gran escala, que no apagan las luces durante los pocos días que mantienen
al pez en su instalación antes de venderlo. Por simples estadísticas han llegado a
constatar que mientras que el pez esté iluminado las 24 horas del día,
enfermedades del tipo Oodinium o Cryptocarium aparecen con más dificultad y con
menor virulencia. Por supuesto, esta práctica no es recomendable para el
aficionado, ya que el pez mantenido durante mucho tiempo con la luz encendida
puede llegar a enfermar por estrés. Por otro lado, la adecuada luz en cantidad y
calidad que obtiene el pez en el arrecife, le sirve para sintetizar la vitamina D a
partir de la provitamina que adquiere por alimentación.
Además del efecto de la luz sobre la mucosa del pez, hay que tener en cuenta otro
factor importante. Aunque parezca un poco atrevido, se puede afirmar que el pez
marino tropical tiene una psicología algo débil. Esta psicología está sustentada por
el alto estándar de calidad de vida al que está acostumbrado. Si las condiciones en
las que se les hace vivir artificialmente no alcanza altos niveles de calidad,
automáticamente el pez sufre de estrés psicológico, y esto supone la antesala de la
aparición de cualquier tipo de enfermedad parasitaria o degenerativa. Este dato es
de fundamental importancia para tenerlo en cuenta a la hora de mantener acuarios
comunitarios de peces coralinos. No creamos que por no tener invertebrados, los
peces no van a necesitar un adecuado espectro y una alta intensidad de luz.
Es trascendental comprender con exactitud la enorme importancia de la luz para el
arrecife como base sobre lo que fundamentalmente nuestra actuación a la hora de
diseñar y hacer funcionar sin problemas un acuario marino.
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
¿Que es la luz?
Es la radiación luminosa emitida por la excitación de un cuerpo en forma de energía
visible. Esta radiación al producirse en la zona del espectro visible, nos permite ver
objetos y colores.
¿Que son las fuentes luminosas?
La excitación de los cuerpos luminosos puede ser de origen térmico como el Sol, o de
origen luminescente, como los rayos de una tormenta o los de las luciérnagas. Existen
pues dos grandes familias de fuentes luminosas: la incandescencia y la luminescencia.
¿Que son las lamparas?
Son fuentes luminosas de origen eléctrico. Las lamparas con filamento o las halógenas
producen luz por incandescencia. El diodo, la produce por fotoluminescencia. Existen
además lamparas de luz mezcla, esto es, producen luz por incandescencia y
luminiscencia y fotoluminiscencia, como son los fluorescentes.
El espectro
La mezcla de todos los colores que componen la luz que emite una fuente luminosa
constituye su espectro. El Sol y las lámparas incandescentes producen un espectro

continuo. El de las lamparas de descarga es discontinuo.
Espectro visible
Es el situado desde el ultravioleta al infrarrojo, comprendido entre los 400nm, y 700nm,
de longitud de onda. Constituyen la luz azul, la luz verde, la luz amarilla y la luz roja.
Longitud de onda
Es la distancia entra las dos crestas contiguas de una onda medida en nanómetros (nm).
Temperatura de color
Es la temperatura en grados kelvin a la cual un cuerpo negro (Planck) debe ser
calentado para que emita luz estable con un color determinado. Dicho con otras
palabras, es la expresión numérica en grados Kelvin del espectro de una luz. La luz
amarilla o la rojiza (caliente) tiene una temperatura de color de unos 3000 grados
Kelvin. La luz azul (fría) tiene una temperatura de color de unos 10000 grados Kelvin.
La luz del sol tiene una temperatura de color de unos 5000 grados Kelvin en el cenit (al
medio día) y de unos 2000 grados Kelvin cuando está en el horizonte. Conociendo la
temperatura de color de una luz sabremos si es adecuada para su uso en acuarios.
Indice de reproducción cromática (ICR)
Es la capacidad que tiene una fuente luminosa de reproducir los distintos colores del
objeto iluminado con referencia a la luz solar. Es una escala que va de 0 a 100. El valor
máximo lo constituye la luz solar a las 12.00 del mediodía sin nubes.
Eficacia
Es la relación existente entre el flujo luminoso y la potencia absorbida. Se expresa en
lúmenes/watio. Esta variable pone de manifiesto la capacidad que tiene una luz para
emitir luz visible para los seres humanos. Nuestra capacidad para percibir la luz no es la
misma para todo el espectro. Vemos mucho más la luz amarilla y verde que las demás.
Por eso un watio de luz amarilla nos parece que emite mucha más luz que 1 watio de luz
azul o roja. Por lo tanto se puede llegar a la conclusión de que una lámpara con más
eficacia puede tener menos eficiencia. Todo dependerá de la cantidad de amarillo que
produzca.
Eficiencia o flujo luminoso
Es aquella parte proporcional de energía que la lámpara consume que es convertida en
luz visible medida en lúmenes. Las lámparas incandescentes tienen una eficacia muy
baja ya que convierten la mayor parte de la energía que consumen en calor, y no en luz.
El límite técnico para la medición de la luz verde es de 680lm/w. El de la luz blanca es
de 225 lm/w.
Iluminancia
Es el flujo que recibe una superficie determinada situada a una cierta distancia de la
fuente. Se mide en luxes. Estos son el resultado de la relación entre la intensidad
luminosa y la distancia al cuadrado (lm/d2). Se puede medir con la ayuda de un
luxómetro.
Lux
Es la incidencia perpendicular de un lumen en una superficie de 1 metro cuadrado. Un
lux equivale a 0.0929 lúmenes.
Lumen
Es la cantidad de luz visible que emite una lámpara en todas las direcciones. Un lumen
equivale a 10.76 luxes.
Vida útil y media
La vida útil es la duración del 80% de las lámparas al 80% de su flujo luminoso y la
media es la duración media de un determinado tipo de lámparas.

TEMPERATURA Y CALEFACCION
El sistema de calefacción es el mismo que en los acuarios tropicales de agua dulce,
de todos los calefactores se preferirán los estancos o sumergibles, rechace los de
ganchos metálicos para colgarlos y los que tienen aislaciones de goma.
Siempre conviene tener dos calefactores de menor capacidad que uno solo debido a
que poniendo dos a cada lado de nuestro acuario y con la ayuda de un filtro
tendremos la temperatura uniformemente repartida en el mismo, y si uno de los
dos falla la temperatura no bajaría bruscamente a niveles que pueden llegar a
matar a nuestro peces.
La segunda intención es la ubicación del mismo, si Usted posee un filtro Wet-Dry,
rociado, o algun otro donde se realice el filtrado fuera del acuario ese lugar será el
indicado, debido a que ciertos animales como ser los tetraodentidos, cangrejos,
balistidos juegan con el calefactor o otros por ejemplo los caracoles o estrellas de
mar al reptar sobre ellos pueden llegar a quemarse.
Si aun así debemos colocarlo dentro del acuario lo mejor es esconderlo detras del
decorado y en lo posible que este en un lugar contrario a la bomba, ósea donde se
producirá gran circulación de agua evitaremos que se produzcan acumulaciones
térmicas y fluya el todo el acuario.
La regulación se hará entre los 22 y 25 ºC para este ajuste deben leerse las
indicaciones del fabricante, y tendremos al lo sumo una variación de 1 a 2 ºC
durante el año.
C durante el año.
Si bien la temperatura por lo general es esa, la debemos ajustar siempre
dependiendo que pez querramos alojar. Para esto podemos ver la siguiente tabla.
Mares tropicales 24 a 27 ºC
Mediterraneo 15 a 25 ºC
Mares Fríos 8 a 18 ºC
A temperaturas mas altas los peces en el acuario no podrían absorber la cantidad
suficiente que con las temperaturas mencionadas que son las adecuadas y el
metabolismo de los peces será mayor a mayor temperatura.

Es fundamental que al adquirir un calentador sea de la mejor calidad posible porque
nos puede traer grandes inconvenientes.
Ahora bien que potencia debe tener nuestro calefactor para ello debemos hacer la
siguiente cuenta.
Acuario 200 litros
-
Decorado 50 litros
-----------------------
Calefactor de 150 vatios
ALIMANTACION
La cantidad de alimentos que hay disponibles son muchísimos.
Pienso seco: existe en forma de copos, polvos, pastillas, granulados; la mayoría de los
peces e invertebrados lo comen sin problemas. Los copos se hunden rápidamente, las
pastillas se introducen enteras o partidas, el pienso en polvo se puede esparcir o diluir
en un pequeño recipiente dándola a las actinias o corales blandos por medio de un largo
tubo de cristal, el pienso liofilizado también se considera seco pero gracias a su cuidada
preparación es especialmente valioso.
Pienso congelado: en la actualidad se encuentran disponibles grandes variedades de
gran calidad. Los animales que comen alimento vivo se adaptan muy bien a comer este
alimento. Cuando se usa lo importante es descongelarlo antes. Algunos peces lo comen
en seguida trozos enteros y si están congelados pueden ocasionar daños irreparables.

Pienso vivo: desde hace algún tiempo se ofrece este alimento en los comercios, por
ejemplo la artemia adulta que la mayoría de los peces e invertebrados comen con mucho
agrado. Los huevos de estos cangrejos se pueden incubar con facilidad en unas botellas
de incubación especiales y darlos como alimento. Para mas detalles sobre la cría de las
artemias presione este link. Cría de artemias.
También algunos herbívoros comen lechuga o zanahorias finamente cortadas. Las hojas
de lechugas se colocan en el fondo con un piedra encima. Quien disponga de tiempo
también puede darle de comer a los habitantes varias veces al día en poca cantidad y
quien no disponga de tiempo la solución son los comedores automáticos, los ideales son
los que tienen varias cámaras pudiendo así dar un alimentación rica y variada. No
obstante es necesaria dar por lo menos 1 vez de comer a mano, ya que nos permite ver
las costumbres y estado de salud de los mismos.
Es aconsejable dar cargas pequeñas y bien dirigidas de alimento, cuando damos de
comer es necesario desconectar momentáneamente los filtros ya que no tardan en
aspirarse.
Puesta en marcha
Teniendo la aireación, el filtrado, la luz y la calefacción funcionando y el agua a la
densidad correcta, se puede iniciar el CICLO BIOLOGICO del cual depende toda la
supervivencia de nuestros animales. Para iniciar esta "cadena" biológica se debe
introducir una pequeña cantidad de alimento en la pecera y, cuando sea posible,
pedir a otra persona que tenga peceras marinas funcionando un poco de agua
(preferentemente sifoneada del fondo) y algas, de las que cubren el fondo, los
cristales u otros objetos, a modo de película verde o marrón. Este "AGUA VIEJA"
nos ayudará a formar una colonia de BACTERIAS (1) que convierten el AMONIACO
(que es el producto final de la degradación de las proteínas) en NITRITOS, los que
son asimilados por otras bacterias (2) que los utilizan produciendo NITRATOS, los
cuales son utilizados por las algas como nutrientes. (Ver capitulo de estabilización y
ciclo del nitrógeno) Luego de esto se hace necesaria la compra de un reactivo
medidor de nitritos con el cual se realizaran chequeos cada dos días, para
comprobar la concentración de los mismos en el agua.
La pecera así armada, deberá mantenerse funcionando, sin peces, por lo menos 20
días (*) aumentando lo mas posible las horas de luz y colocando una porción de
alimento cada 5 días. Recién después de que los nitritos hayan desaparecido
totalmente, se podrán introducir los peces, tratando de no superpoblar el acuario el
primer día (Ver cap. poblando la pecera)
1. Llamadas nitrosomas
2. Denominadas nitrobacter

Existen diversos productos que aceleran el proceso (bacterianos, enzimáticos o
químicos)
Química del agua de mar y su pH
Las principales sales que están disueltas en el agua del océano son, cada 100 litros :
Cloruro de Sodio 2765 gr
Sulfato de Magnesio 705 gr
Cloruro de Magnesio 518 gr
Cloruro de Calcio 154 gr
Cloruro de Potasio 57.7 gr
Bicarbonato de Sodio 14.3 gr
Bromuro de Potasio 10.2 gr
Carbonato de Sodio 3.5 gr
Acido Bórico 2.6 gr
Cloruro de Estroncio 2.5 gr
Fluoruro de Potasio 0.4 gr
Esta mezcla de sales, le otorga al mar un grado de acidez o "pH" de 8,2 aproximadamente.
En general no existen problemas de pH en los acuarios "nuevos" (sobre todo los de fondo de
conchilla). De todos modos es recomendable realizar una medición semanal de pH, con el
reactivo correspondiente, o también ante cualquier anormalidad en el comportamiento de los
animales. En caso de obtener una lectura de bajo pH (por debajo de 8,3) lo ideal es realizar
un cambio parcial de agua (25% aprox.) o corregirlo atraves de "goteos" con soluciones de
Carbonato de Sodio, o con productos que acompañan a algunos reactivos comerciales.

Estabilización y ciclo de nitrógeno
Respecto a la estabilización del acuario marino (principal factor de éxito) lo fundamental es
comprender y "Cerrar" el denominado CICLO DEL NITROGENO. En este ciclo existen algunos
productos tóxicos, como el amoniaco y los nitritos y otros como los nitratos que salvo en
grandes concentraciones son inocuos.
El desarrollo de este ciclo es el siguiente:
Al suministrar alimento a los peces, ingresa el Nitrógeno a la pecera, formando parte de las
proteínas y los Aminoácidos, los que al pasar por el tubo digestivo del animal o como
producto de la descomposición se transforman en Amoniaco, el cual es sumamente tóxico,
pero por la acción de las bacterias Nitrosomonas se transforma en Nitritos (también tóxicos)
los que son tomados por las Nitrobacter y convertidos en Nitratos, los que como dijimos son
inocuos y utilizables por las algas como fertilizante, incorporándolos a sus Proteínas cerrando
así el "Ciclo del Nitrógeno".
Para que este ciclo quede cerrado, necesitamos que nuestras colonias de bacterias (que
viven entre la conchilla y bajo las placas) prosperen y se reproduzcan. Para ello es necesario
un tiempo que es aproximadamente entre 7 y 10 días para las Nitrosomonas (formadas de
Nitritos) y unos 20 a 30 días para las Nitrobacter. La evaluación del estado de nuestras
colonias se podrá hacer por medio de reactivos que determinen las concentraciones de los
compuestos (Amoniaco, nitritos, Nitratos) en el agua.
La cantidad de amoniaco en el acuario debe ser idealmente 0 (cero) pero esta dentro de los
márgenes de seguridad 0,1 ppm. Con respecto a los nitritos es:
0 (cero) ideal
0,5 ppm bajo
1,0 ppm moderado
5,0 ppm crítico
10 ppm tóxico
Mientras que para los Nitratos, como dijimos, no existe ningún peligro hasta superar las 20 a
25 ppm; si bien los peces marinos pueden tolerar hasta 100 ppm no es aconsejable estar en
estos niveles, ya que con estos valores y si en su caso Usted tuviera un filtro de fondo con
placas, las placas provocan bolsones de fermentación el cual al ser removido
accidentalmente o por mover algún adorno elevaría estos valores peligrando la vida de sus
habitantes.
POBLANDO EL ACUARIO

Para poblar nuestro acuario marino deberemos poner el mayor cuidado en la
elección de los peces; observando que no tengan puntos blancos, manchas
turbias, que no estén flacos y que no se rasquen contra el fondo o los adornos.
El principiante que opte por los peces tropicales, procedentes de todos los mares
cálidos del mundo, con sus extrañas formas y su colorido excepcional, puede
comenzar por adquirir uno de pequeño tamaño y bajo costo, como los llamados
Peces Damisela de los géneros Abudefduf, Chromis, Dasevllus, Pomacentrus
etc.
o Capacidad de la pecera
o Peces para el acuario
o Peces a elegir
o Selección de peces sanos
Capacidad de la pecera
Este es uno de los puntos más importantes y el mas complicado para responder.
Pues las condiciones de temperatura, aireación, filtrado, etc. hacen variar la
respuesta. Como promedio, podemos afirmar que en un acuario de 200 lts. Podrá
contener 5 peces medianos (4 a 6 cm. LS <*> o 6 a 12 pequeños de 2 - 3 cm. LS.
En caso de querer agregar alguno mas, deberá hacerse de a uno por vez, con
intervalos de 20 días entre ellos e incrementando la aireación y el filtrado. Los
desechos y/o excrementos de los peces marinos son muy concentrados y lleva
muy poco tiempo en un acuario con población en exceso, alcanzar niveles
tóxicos, que los filtros y bacterias no pueden neutralizar. Debe estimarse siempre
la eventualidad de cortes inesperados de corriente eléctrica, que en caso de
superpoblación, dejará sin oxigenación el acuario y ocurrirá la sofocación de los
habitantes.
Igualmente tener muy en cuenta que el balance del nitrógeno y sus compuestos,
será muy difícil de mantener con acuarios que excedan aún muy pocos peces a
los calculados.
Mas vale pocos peces, que muchos en peligro. Igualmente es aconsejable 1 pez
de cada variedad, excepcionalmente 2 en algunas variedades, pues así no habrá
rivalidades y las seguras peleas entre las mismas especies, con los daños que
están acarrean.
Es aconsejable por experiencia comenzar un acuario con 2 peces máximo y
luego ir agregando con el tiempo otros ejemplares.
Si por algún motivo desea agregar mas de 1 pez de la misma especie, sabiendo
que los peces marinos son muy territoriales, el consejo aunque un poco
engorroso es el siguiente:retire toda la ornamentación de su acuario, corales,
caracoles, piedras etc.; y luego introduzca el nuevo pez, a los pocos minutos
coloque los elementos retirados pero en distintas ubicaciones. Así los peces

estarán ocupados viendo su nuevo refugio y no tendrán agresividades que
puedan lastimar a sus peces.
En acuarios destinados a la venta puede aumentarse esta cantidad, pero bajo un
estricto control.
Peces para el acuario
Seleccionar los peces por sus colores es el error mas frecuente del acuarista novicio.
El éxito de acuario depende del equilibrio de las especies seleccionadas y la
aclimatación de los mismos. Deberán seguirse algunos pasos:
o Seleccionar las especies apropiadas
o Seleccionar el nro de especies según el tamaño de su acuario
o Seleccionar peces en buen estado
o Aclimatarlos apropiadamente
Peces a elegir
Cuando vamos a un acuario vemos una gran cantidad de ejemplares distribuidos en
distintas peceras, saber los peces que son difíciles de mantener, alimentar,
agresividad, nos ayudará a un mejor éxito de nuestro acuario.
Hay peces que son muy difíciles de mantener, los cuales necesitan de una dieta
especial, generalmente los de mayores coloridos y alto precio, si el acuarista novato
llevara un especie de este tipo seguramente a los pocos días lo perderá lo cual lo
desilusionará en su nuevo hobby.
Los peces mariposas y los ángeles son de muy alto precio por sus hermosos colores
y formas pero la mayoría son difíciles de mantener. La siguiente lista lo ayudará a
tener un referencia sobre cuales peces puede mantener en el hogar.
Cada familia tiene un numero y a continuación se agregan otros números de distintas
familias indicando con que otros peces pueden tener compatibilidad en un mismo
acuario.
1. Familia Blenniidae
Peces mas compatibles: 2,3,4,5,6,7,9,10,12
2. Familia Gobiidae-Gobios
3. Familia Pomacentridae (doncellas)
Peces mas compatibles: 1,2,4,5,6,7,10,11
4. Familia Chaetodontidae (mariposas) mas recomendables para el novicio son:
C. Auriga, C. Lunula, C. Cemilarvatus, Heniochus Variatus, Heniochus Acuminatus
Peces mas compatibles: 1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14
5. Familia Pomacanthidae (peces ángel) son difíciles de mantener se recomiendan:
P. Imperator, P. Maculosus, P. Arcuatus, Olocantus Ciliaris
Peces mas compatibles: 1,2,3,4,6,7,11
6. Familia Labridae (limpiadores)
Peces mas compatibles: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12

7. Familia Acanturidae
Peces mas compatibles: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14
8. Familia Balistridae (pez gatillo)
Peces mas compatibles: 6,7,11,13,14
9. Familia Monacantidae (peces lima)
10. Familia Platacidae (pez paleta) una sola especie
Platax orbicularis
11. Familia Ostraciontidao (de especímenes pequeños)
Peces mas compatibles: 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14
12. Familia Apoginidae (peces cardenales)
13. Familia Serranidae (pequeños tamaños)
14. Familia Lutianidae (pequeños tamaños)
Selección de peces sanos
El acuarista con el ansia de poblar su acuario se dirige a los comercios del ramo y
elige los ejemplares de su agrado de acuerdo a las tablas indicadas y que le son
ofrecidos por los vendedores, aveces de buena fe y otros no como peces en perfecto
estado de salud.
Pero no es así, debido a que los peces expuestos casi siempre sufren daños
emocionales como físicos, ya que desde su pesca, traslado, aclimatación, y sucesivos
paces de acuarios hasta su vendedor final las alteraciones que sufren son muchas las
cuales terminan revelándose en el acuario del hogar.
Existen varios signos que observando los peces a adquirir pueden alertar al
aficionado.
En el acuario se debe observar su conducta habitual, forma de alimentarse, forma de
nadar, y el celo con que defiende su lugar. Si el pez no se alimenta adecuadamente,
o es perseguido por los otros peces del acuario y no protege el lugar que adopte el
estará probablemente enfermo.
También hay que observar la apariencia física del pez, coloración disminuida,
tegumentos con excoriaciones, o inflamaciones, respiración acelerada o una forma
irregular de nadar, son siempre signos de problemas. Los colores deben ser
brillantes, piel intacta y respiración regular y pausada.
La causa mas común de muerte de los peces es la inanición por dejar de alimentarse
o hacerlo muy poco. El proceso de metabolismo de los peces es muy elevado
requiere de alimentación frecuente y regular, siendo preferible que el pez haya
comido antes de su inmediata compra.
Observe preferentemente la región de la cabeza, en la parte superior, región
supraorbital y la que sigue y busque allí signos de adelgazamiento. Si se presentan
depresiones en esa zona rechace el pez, porque es signo de un proceso de inanición.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento de nuestro acuario es muy importante ya que depende de nosotros la vida
de nuestros peces, tengamos en cuenta que nuestro acuario puede durar varios años sin una
limpieza a fondo siempre y cuando lo tengamos razonablemente ocupado y tengamos un
mantenimiento regular del mismo.
Pasos a seguir para el mantenimiento:
Diariamente:
• dar comida (una vez a la semana dejar de hacerlo por uno a dos días)
• controlar el nivel de agua
• observar los peces
• eliminar los peces muertos y tratar de establecer la causa
Cada 3 días:
• rellenar con agua para volver al nivel marcado en nuestro acuario
• comprobar el funcionamiento de los filtros, bombas, espumador, aireador (si
necesitan limpieza hacerla)
Semanalmente:
• limpiar los filtros
• medir la densidad del agua
• controlar la temperatura
• limpiar el espumador
Cada 2 a 4 semanas según la cantidad de peces:
• cambiar el agua (5% al 10% del volumen de nuestro acuario)
• sacar los restos de plantas y sustancias podridas
• medir el pH
• medir los nitritos
A intervalos mayores:
• Limpiar las bombas de polvo y sal
• Limpieza general del espumador de proteínas
• Remover el fondo y aspirar las sustancias descompuestas
• Cambiar el 10% del agua tratándolo de hacer en dos días
• Cambiar los tubos fluorescentes
• Comprobar las mangueras y los empalmes (si es necesario cambiarlas)
• Controlar los nitratos
Se sugiere llevar un control anotando todos los datos y observaciones con la siguiente
planilla.
Fecha
Cambio del
agua (5%)
Nitrito
NO2 Nitrato Amoníaco
pH Densidad
Temperatura
(° C)

NO3 NH4
Para un buen mantenimiento es necesario periódicamente seguir estos pasos ya que al cabo
de cierto tiempo uno se olvida de los controles esenciales.
Para la evaporación de agua un método muy útil a pesar de lo poco ortodoxo es el siguiente:
• Ajuste la densidad
• Haga un marca en el vidrio justo en el nivel del agua.
• Revise semanalmente y agregue en caso de ser necesario
agua dulce.
• Controle mensualmente con un densímetro.
En cuanto a las temperaturas para los peces tropicales la ideal es 25º C, no siendo
recomendable bajar de los 22º C.
Si Usted mantiene animales de nuestras costas (Argentinas) ellos prefieren que no superen
los 22º C.
Recordar que con el aumento de la temperatura disminuye la cantidad de Oxígeno disuelto
en el agua, por lo que al llegar a temperaturas extremas se deberá incrementar la aireación.
Cambios de Agua
Se consideran muy beneficiosos los cambios parciales hasta un 25%, cada 4 a 6 meses,
dependiendo de la población.
PECES
ANGEL
Características generales

Los peces ángel se distinguen de los mariposa por la presencia de una espina a cada lado
de la cabeza, sobre el opérculo branquial. En muchas especies el cambio de coloración,
al llegar al estado adulto es considerable.
Son extremadamente territoriales y muchos géneros alcanzan gran tamaño (50 cm),
aunque algunos raramente superan los 10 cm. Son mas fáciles de mantener que sus
primos los mariposa.
Comen todo tipo de alimento y gustan de trocitos de lechuga.
Arriba
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Pomacanthus imperator
Nombre común: Emperador
Nombre común ingles: Imperator ángel
Distribución geográfica: De Australia a Filipinas
Tamaño: 40 cm
Este maravilloso pez esta considerado como el pez mas hermoso del mundo, por su
excepcional colorido y su increíble belleza en estado adulto.
En fase juvenil es azul profundo con bandas concéntricas blancas que le otorgan gran
prestancia. Es fácil de alimentar, aceptando todo tipo de alimentos secos y frescos, así
como también lechuga.
Arriba
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Centropyge bicolor
Nombre común: Angel de 2 colores
Nombre común ingles: 2 Colored ángel
Distribución geográfica: Filipinas
Tamaño: 10 cm
Los representantes del género centropyge son llamados Angeles Enanos, pues raramente
superan los 10 a 12 cm. Son pacíficos y en general fáciles de mantener, aceptando
alimento seco, trocitos de pescado o camarón y artemia adulta. Algunas especies del
genero son:

Centropyge Loriculus (ángel flama) rojo fuego Centropyge Flavissimus (ángel amarillo)
Centropyge Eibli (beige azul y negro) Centropyge Bispinosum (azul, rojo y naranja) .
apolemichthys
arcuatus
apolemichthys
xanthopunctatus
polemichthys
xanthotis
arusetta
asfur
euxiphipops
navarchus
euxiphipops
sexstriatus
euxiphipops
xanthometapon
holacanthus
africanus
holacanthus
africanus
juvenil
holacanthus
ciliaris
holacanthus
ciliaris juvenil
holacanthus
clarionensis
holacanthus
clarionensis
juvenil
holacanthus
isabelita
holacanthus
isabelita
juvenil
holacanthus
passer
holacanthus
passer juvenil
holacanthus
tricolor
holacanthus
venustus
pomacanthus
chrysurus
pomacanthus
semicirculatus
pomacanthus
semicirculatus
pomacanthus
striatus
pygoplites
diacanthus
BALLESTA
Estos peces entre ellos generalmente se llevan mal, aunque hay especies pacificas, por
lo general son agresivos, controlando el tamaño no tendremos problemas.
La característica principal de estos son las espinas dorsales, que pueden trabajar a
disposición como gatillos y su gran cabeza que tiene fuertes dientes adaptados a romper
los esqueletos, erizos de mar, o cangrejos.

Los erizos de mar suelen ser alimento de estos, la técnica con la cual atrapan a los erizos
de mar es increíble. El pez ballesta sopla durante largo tiempo sobre un lado de su presa,
hasta que esta se separa del suelo. Ahora sopla desde abajo contra el erizo para lanzarla
hacia el agua. Dado que las púas del erizo de mar son mucho mas cortas en su cara
inferior, el pez ballesta abre el caparazón, como quien abre una nuez, y devora trozo a
trozo el erizo.
Cuando están descansando o se asustan adoptan posiciones extrañas que alarman al
acuarista no familiarizado. Son muy resistentes y deslumbran por su extraña belleza y lo
curioso de sus movimientos natatorios debido a que usan solo las aletas dorsales y anal.
Alimentación: erizos, crustáceos, pienso, etc. (no son exigentes)
Balistoides conspicillum
Nombre común: Balistoides o Carlitos
Nombre común ingles: Clown Triggerfish
Distribución geográfica: Islas Maldivias
Tamaño: 50 cm
Agresivo con especies menores, compañero ideal de los Angeles grandes o Serranidos. Este
espectacular pez, posee el raro privilegio de ser el pez mas caro del mundo. Se han pagado
mas de 500 u$s por El.
Su mantenimiento es muy simple, siguiendo las indicaciones de la familia.
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CABALLITOS
Los Hipocampos: Asi los llamaban los griegos,y significa Caballo Encorvado.
Nombre cientifico:Hippocampus proviene del griego HIPPO = CABALLO + CAMPUS = MAR
GIGANTESCO
Familia:Singnatidos (Syngnathidae palabra
que proviene del griego y significa MANDIBULAS UNIDAS)
Orden:Gasterosteiformes
Sus nombres: en Castellano: Caballito de Mar Catalan: Cavallet de Mar Ingles: Sea Horse
Portugues: Cavalo Marino En realidad suman un total de 100 especies en el mundo. Fueron
descubiertos por primera vez por el Baron De Cuvier, en 1829,aunque en China se los
conoce hace mas de 2000 años.
El Caballito de mar es un nadador muy lento que se adelanta por medio de vibraciones
ondulantes de la aleta dorsal ,mientras que el pez progresa en posicion erecta.

Algunos expertos dicen que tarda Sesenta Horas en recorrer 1 Km.
Su principal caracteristica es que nada en forma vertical y llega a vivir entre 3 a 5 años.
Sus ojos se mueven independientemente el uno del otro, y moviendo su cabeza puede vigilar
perfectamente entre las hierbas en las que vive.
Sus sentidos estan muy desarrollados, su olfato esta compuesto por hoyos olfativos, que
tiene delante de los ojos y que destilan el agua, la que es examinada por celulas
especiales.Se comunica con otros Caballitos mediante un crujido que hace rozando su
cabeza con una parte de su osamenta superior.
Para hallarse a gusto, los caballitos de mar necesitan algas altas o abanicos de
gorgonias, en los que se sujetan con su cola prensil.
Los Caballitos de Mar son peces vertebrados. Pertenecen a la familia SINGNATHIDAE
(del Griego,Syn= junto o con) y Gnathos=mandibula (tambien del Griego), incluye a
Sea Dragon, Pipe Fish y Pipe Horse.
Los Caballitos de mar componen el GENUS Hippocampus Hipo=caballo, y Campos=el
mar animal (todo del Griego). Los Caballitos de Mar tienen muchas partes y habilidades
de otros animales: La cabeza de un caballo con el hocico de un aardvark, las espinas
dorsales de un pez de puffer, en su vientre la bolsa de un canguro, los ojos de un lagarto,
la cola de un mono, el blindaje del cuerpo como el del Stegosaurio, la habilidad de
cambiar su color como el camaleon, y una fuerza tremenda en la cola, para envolverla
en las algas, rocas,etc., para que no los lleven la corriente marina.
CONDUCTA : Utiliza su cabeza para encaramarse a las algas en las que vive. A veces
van en pares , y trenzan su cola prensibles como si bailaran, pero esto a llegado a ser
funesto entre los pequeñitos, ya que ignoran como soltarse y mueren por falta de
comida.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS ESPECIES : Solo puede convivir con otras
especies que vivan en
sus mismas aguas y que no compitan con ellos por la comida.
ESTAN EN PELIGRO DE EXTINCION !!! Chinos, Filipinos, Tailandeses, entre
otros, los pescan y matan para utilizarlos en su medicina, como curaciones de
enfermedades, como afrodisiacos, y como alimento. Creen que cura el asma,
arterioesclerosis, incontinencia e impotencia, desordenes de las glandulas tiroides,
problemas de piel, rotura de huesos, y para el corazon.
El Caballito de Mar llega a venderse a 500 dolares la libra. COMPRAR UNO DE
ESTOS ANIMALITOS, INCITA A LA DESTRUCCION DE LOS MISMOS, (EN
MUCHAS ZONAS YA HAN EMPEZADO A SER LIMITADOS), DE ESA MANERA

EVITAREMOS QUE SE PROSIGA CON LA PESCA INDISCRIMINADA DE
ESTOS SERES PRODIGIOSOS, AL DEJAR DE SER UN NEGOCIO
REMUNERADOR Y ASI PODER CONSERVARLOS E ADMIRARLOS.
El Caballito de Mar, simboliza la FIDELIDAD ETERNA y el AMOR A LA
FAMILIA.
!!! DEBEMOS PROTEGERLOS !!!!!!!!!!!!!
Habitat: Viven en aguas quietas calidas,en los mares templados y tropicales,en todo el
mundo. Sus parientes son: Pipefish Sea Dragon Weedy Sea Dragon Ghostoipefish.
Existen mas de 30 variedades,de distintos tamaños y diferentes colores (segun su
ubicacion), van desde los 3 a los 30 cms. y algunos llegan a alcanzar hasta 40cms o mas.
Una de sus caracteristicas es no tener escamas, su cuerpo posee una especie de coraza
cornea. Se mantiene a flote gracias a su vejiga, la perdida de una sola burbuja, hace que
vaya al fondo y permanezca en el, hasta que su vejiga la reponga.
Alimentación: principalmente es el Plancton.
Reproducción: Su danza nupcial, puede durar hasta dos dias. Llegado el momento, la
hembra desova mas de 200 huevos, que el macho lleva en su saco ventral durante 45 dias.
Los recien nacidos tienen inicialmente su cuerpo tan transparente que es posible observarle
su palpitante corazon.

Tanto su belleza como su vida y comportamiento han llenado de asombro a los seres
humanos, desde la antiguedad hasta nuestro dias. El Hipocampo simboliza la Fidelidad
masculina y el amor a la familia.
Ubicación de algunas de las especies:
Comes-Histrix-Abdominalis-Bargibanti-Whitei-Breviceps- (en Australia,Oceania y al sur de las
costas de Asia.)
Ingens-Reidi-H.Hippocampus-Fuscus-Erectus-Zorestae- (Costa sur de America del Norte,En
todo America Central (tanto en el Pacifico,como en el Atlantico),y en la costa norte de
America del Sur.)
Angustus(Norte de Australia)
Barbouri(Filipinas y Malasia)
Borboniensis(Oeste del O. Indico)
Camelopardalis(Tanzania y Africa del sur)
Capensis(Africa del Sur)
Jayacari(Mar Rojo y Mar Arabigo)
Kuda(Pakistan,India y Hawai)
Lichtensteinii (Oeste del O. Indico)
Mohnikei(Japon y Vietnam)
Spinosissimus(Taiwan y Australia)
Subelongatus(Austra- lia)
Trimaculatus(India, Japon,Australia y Tahiti)
Coronatus-Fisheri-Kelloggi-Minotaur-Sindonis- Zebra Algiricus.
PIPE FISH y PIPE HORSES : Pertenecen a la familia Singnathidae. Son largos y delgados ;
como un tubo,tienen armadura (como los Caballitos de mar), la boca chica y pueden medir
entre los 2,5 cm hasta los 60cm.
Viven en aguas calidas, entre rocas y algas. Pero hay uno que gracias a su coloracion y
largo, llega a mezclarse con las viboras de mar, sin peligro.
Existen mas de 150 especies conocidas. El macho es un ejemplo de paternidad, pero cuando
empolla los huevos, puede llegar a extremos peligrosos por cuidarlos.
SEA DRAGON : Su caracteristica principal es su camouflage, son filamentos que recorren su
cuerpo desde la cabeza a la cola(como hojas de algas) y lo utiliza para defenderse de los
depredadores.
Su alimentacion es similar a la de los Caballitos de mar, y al igual que ellos, es el macho
quien incuba y lleva los huevos hasta su nacimiento, que ocurre 45 dias despues.
Hay 2 especies de Sea Dragon: Leafy Sea Dragon y Weedy Sea Dragon. Te prometo mas
Caballito de Mar en distintos Idiomas
Italiano : CAVALLUCCIO MARINO
Hebreo : SUS IAM
Ingles : SEA HORSE
Portugues : CAVALO MARINHO
Frances : CHEVAL MARIN
Castellano : CABALLITO de MAR
Chino : SHUI MAI
Catalan : CAVALLET de MAR
Japones : TATSU NO OTOSHIGO
Koreano : HAEMA
aulo.Chine ghostpipefish australian
male
[ingens)
aullostomus
chinensis
aulo.Chine

pregnat
h_abdominalis Hipocampo
camuflado
h_breviceps Hikud Coritoichtys
nidripectus
ghostpipefish Hipocampo negro sea snout Arlequin Ghost
Pipe fish_th
Weedy Sea Dragon
SeaDragon Leafy pipefish, o Pez
Flauta
hippocampus
kuda
como adornos Hipp Gutulatus
vendedores zosterae
CIRUJANOS
Yellow Tang

Los cirujanos son una familia de pocas especies distribuidas principalmente en los trópicos.
Muchos representantes de estas familias son fáciles de mantener, aunque son territoriales y
algunos no se soportan cuando son de la misma especie.
Estos comedores de algas suelen convivir bien con invertebrados. Los peces cirujanos poseen
uno o dos aguijones en el pedículo caudal que pueden usar a modo de navajas.
Algunas especies son insociables pero otras nadan en grupo, tienen un particular modo de
nadar moviendo las aletas pectorales.
Alimentación: algunos son claramente fitófagos, por lo que también se utilizan para combatir
las algas, de manera que les gusta mucho el alimento algal (lechuga, pienso vegetal en
copos etc.).
Paracanthurus hepatus
Nombre común: Hepatus o Cirujano Azul
Nombre común ingles: Blue Surgeon
Distribución geográfica: Costas del Océano Indico y Oceanía
Tamaño: 18 cm
Esta especie es una de las mas conocidas dentro de los Cirujanos, prefiere alimentos
vegetales y se acostumbra rápidamente a comer trocitos de lechuga y alimento seco.
Como excepción a la regla pueden colocarse varios Hepatus en un mismo acuario siempre
que sea grande y que tenga lugares para ocultarse.
Su hermosa coloración azul, amarilla y negra hacen de El uno de los mas bellos del grupo.
Zebrasoma Flavescens
Nombre común: Zebrasoma o Zebra amarilla
Nombre común ingles: Yellow Tang
Distribución geográfica: Filipinas o Polinesia
Tamaño: 18 cm
Los representantes del género Zebrasoma son de los mas populares miembros de su familia.
Son muy solicitados por su extraño aspecto y su gran resistencia.
Grandes devoradores de algas, puede ofrecérceles hoja de lechuga, bien lavada, sujeta con
una piedra en el fondo del acuario, de la que podrán comer cuando deseen.
Comen todo tipo de alimento seco y prefieren comer varias veces al día.
Existen otras especies de Zebrasoma frecuentemente importadas como el Zebrasoma
Veliferum rayado en marrón sobre un fondo claro y amarillo. El Zebrasoma Scopas de un
hermoso degradee del marrón al color crema y el Zebrasoma Desjardinii con el cuerpo
cubierto de innumerables y pequeños puntos sobre un patrón rayado vertical.
DASCYLLUS
Son importados de a cientos debido a su bajo costo, su resistencia y a su aceptación por
parte de los aficionados. Existen cerca de diez especies del género Dascyllus entre las que
podemos destacar: Dascyllus Marginatus Dascyllus Aruanus Dascyllus Trimaculatus Dascyllus
Melanurus Dascyllus Reticulatus Todos oriundos de la región Indopacífico tropical, son fáciles
de alimentar y muy resistentes a las condiciones del agua. Al alcanzar la madurez sexual
pueden tornarse agresivos con los peces mas pequeños.

damicela damicela
PAYASOS
.
clownclam dark Premnas Premnas pair percula
Estas especies son las mas indicadas para compañía de los invertebrados por eso se los
cuenta como preferidos y mas duros de los acuarios.
Igualmente hay que tener mucho cuidado al elegir estas especies ya que algunos son tan
agresivos que pueden resultar molestos y letales para sus compañeros. A esta clase de
agresivos pertenece el Damisela, si se adquiere varios de estos alcabo de poco tiempo
solo quedara una pareja, en este caso si las condiciones del agua son buenas la hembra
realiza varias puestas, pero el macho la importuna tanto que la hembra deja desobar y
luego se esconderá para morir. De manera que es recomendable alojarlos con peces
grandes o con depredadores.
Cuando vemos a estos peces en los acuarios del ramo nadando juntos no debemos caer
en la tentación de tener a dos o mas de estas especies ya que en el acuario del ramo no
tienen lugar suficiente para establecer su territorio por lo que se soportan cierto tiempo.
Estos peces que viven en simbiosis con su anémona de mar son bastante fáciles de
cuidar. Aunque también se los puede tener sin su anémona.
El consejo es que ya los peces de esta especie son bastante pendencieros conviene
tenerlos individualmente o en pareja. Y si los tiene con otras especies siempre conviene
que el tamaño del resto de los habitantes sea mayor a su payaso.
Alimentación: no son exigentes y comen todas clase de pienso.
Amphiprion percula
Nombre común: percula, anfiprion pez payaso
Nombre común ingles: clownfish o anemonefish
Distribución geográfica: Indopacífico tropical

Tamaño: 7,5 cm y 6,5 cm los machos.
Esta especie es considerada el símbolo del acuario marino, fue uno de los primeros
peces tropicales marinos en ser mantenido y criado con éxito en cautiverio. Se lo puede
tener en grupos, aunque estando solos o con una anémona de mar del género Stoichactis
viven largo tiempo en el acuario.
Suelen desobar después de limpiar un roca lisa cercana a la base de la anémona que les
sirve de hogar. Colocan unos 200 huevos que eclosionan a las 48 hs, los alevinos comen
plancton.
Amphiprion ocellaris
Esta especie se distingue por tener muy finas o no tener las líneas negras que separan las
zonas blancas de las anaranjadas.
Amphiprion periderarion
Nombre común: Anfiprion Rosado o Payaso Rosa
Nombre común ingles: False Skunk o Clown Fish
Distribución geográfica: Indopacífico tropical.
Tamaño: 3,5 cm
Este hermoso animal, que como todos los representantes del género viven en Simbiosis
con anémonas de mar, no es exigente con la especie de su compañera y refugio.
Es un pez muy resistente y fácil de alimentar, de pequeño prefiere artemia aunque se
acostumbran rápidamente al alimento seco.
Existen muchas especies del género algunas de ellas son:
Amphiprion Akallophysos = rosa amarillento Amphiprion Chrysopterus = marrón,
amarillo Amphiprion Frenatus= rojo, negro Amphiprion Leucokranos = anaranjado
Amphiprion Polymnos = marrón oscuro Arriba

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