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Unidad 1. Introducción (I)
Este curso de fotografía pretende ser un curso práctico con el que aprendas a hacer buenas fotos.
Como segundo objetivo también explicaremos cómo mejorar las fotos con Photoshop. Para ello
debes tener las nociones básicas sobre cómo funciona una cámara de fotos y algunos otros
conceptos. Vamos a intentar enseñarte con ejemplos, muchos ejemplos y muchas fotografías.
Hoy en día las cámaras disponen de modos automáticos con los que se pueden hacer fotos en la
mayoría de las situaciones, sin embargo, hay algunas fotos que quedarán mejor si es el
fotógrafo quien selecciona los ajustes de la cámara. Para poder hacer ese tipo de fotos son
necesarios unos conocimientos sobre fotografía que vamos a intentar darte en este curso.
Por ejemplo, si quieres que en una foto aparezca enfocado algo muy cercano y muy lejano
necesitarás saber qué es la distancia hiperfocal y cómo calcularla. En la unidad 6 explicamos cómo
hacerlo manualmente ya que la cámara no es capaz de hacerlo sola.
Vamos a hablar de fotografía digital, la fotografía analógica es muy interesante pero ha pasado a
la historia.
Contenidos del curso
- En los dos primeros temas explicaremos cómo funciona una cámara y presentaremos los
diferentes tipos de cámaras con el objetivo de ayudar en la elección de la cámara más adecuada
para cada caso.
- En el tema 5 veremos la exposición y estudiaremos la luz para entender los conceptos de
enfoque y profundidad de campo.
- En los temas siguientes aprenderemos a componer, enfocar, usar los objetivos y manejar la
cámara.
- A continuación hablaremos de la iluminación, el color y fotografía de paisajes, retratos y
fotografía nocturna. También veremos fotografía con teléfonos móviles.
- En los temas restantes aprenderemos Photoshop aplicado a la fotografía.
Objetivo
El objetivo fundamental de este curso es aprender a hacer buenas fotos y para ello hay que tener
conocimientos técnicos y sensiblidad artística. De la misma forma que seguir un buen curso de
pintura no garantiza pintar buenos cuadros, siguiendo este curso no harás buenas fotos si no
pones todo tu buen gusto en cada foto.
Todos tenemos una parte artística que hay que educar y potenciar. Explicar y entender la parte
técnica de la fotografía es relativamente fácil, lo dificil es enseñar a hacer buenas fotos, eso es lo
que hemos intentado con este curso.
Hacer fotos digitales y no saber cómo modificarlas es dejar pasar una oportunidad de mejorar
ciertas fotos. Es increible lo que se puede llegar a hacer con Photoshop. Aunque la mayoría de
nuestras fotos no necesiten grandes retoques, muchas de ellas mejorarían con un pequeño ajuste
en el encuadre, en el color o en el contraste. Con Photoshop, estos pequeños retoques son
cuestión de unos minutos.
En este curso aprenderemos Photoshop desde cero hasta un nivel adecuado para la mayor parte
de los aficionados a la fotografía. Photoshop es un programa muy completo con multitud de
opciones donde es fácil perderse, este curso pretende enseñar sólo los comando más útiles para el
fotógrafo aficionado.
La fotografíia tiene múltiples facetas y finalidades, desde guardar un instante familiar para el
recuerdo, mostrar un paisaje espectacular, describir una realidad social o plasmar algo bello. En
cualquiera de estos casos esperamos que este curso te ayude a conseguirlo.
NOTA: aulaClic no tiene ninguna relación con ninguna marca de las que se citan en este curso.
Todos los derechos, imágenes y logos pertenecen a sus respectivas marcas. Los productos que se
citan son como ejemplo, sin que ello suponga ninguna recomendación o valoración, ni postiva, ni
negativa.
1.1. Primer ejemplo
Una foto es luz fijada en un soporte, por eso lo más importante para un fotógrafo es entender la
luz, saber buscarla y poder dominarla.
Un día, en el trayecto que repetimos todos los días, podemos encontrar una luz especial que
inunda el paisaje, hay que aparcar el coche y hacer esa foto que nunca más se repetirá. Para mi,
saber apreciar ese momento y ser capaz de captarlo es lo emocionante de la fotografía.
Vamos a ver un ejemplo de cómo la luz es sustancial en fotografía. En las dos fotografías
siguientes se aprecia como la luz es lo que marca la diferencia en estas dos fotos del mismo paisaje
urbano hechas con la misma cámara y sin ningún tratamiento con Photoshop.
La fotografía 1.1. está hecha al mediodia en un dia nublado, y es una foto correcta pero bastante
corriente.
Fotografía 1.1. En un dia nublado, al mediodia.
La fotografía 1.2. está hecha al atardecer, justo después del paso de una pequeña tormenta y la
mejora sobre la anterior es sustancial. La luz lateral del ocaso resalta los volúmenes. El cielo
oscuro en degradado crea contraste y da un aspecto atractivo a la foto. En este caso el fotográfo
no ha hecho nada especial, simplemente darse cuenta que las condiciones de luz eran las
apropiadas para hacer la foto.
Fotografía 1.2. Al atardecer, tras una tormenta.
1.2. Conceptos básicos de fotografía digital
En los últimos años del siglo pasado, cuando empezaban las primeras cámaras digitales de 3 Mpx.
un conocido me decía muy convencido que una foto digital nunca podría igualar la calidad de
una foto analógica. Hoy ya se ha dado cuenta que poder llevar en el bolsillo de la camisa una
cámara de 14 Mpx con un buen zoom, geolocalización, video, poder hacer más de 10.000 fotos y
verlas en ese mismo momento es algo maravilloso.
Además, en unos pocos segundos una foto hecha con el movil y subida a Internet está disponible
para millones de personas en cualquier parte del mundo.
Desde el punto de vista de un profesional, quizás hay algunos casos en que todavía se use la
fotografía analógica cuando sea necesaria mucha resolución en fotos de estudio, pero creo los
fotógrafos profesionales de prensa no podrian pasar sin la inmediatez que supone la fotografía
digital. Definitivamente la fotografía analógica, ( o fotografía química) ha pasado a la historia.
En una cámara analógica la luz entraba por el objetivo y exponía la película quedando alterada la
composición química de las sales de haluro de plata de la película, luego había que llevar la
película a revelar para obtener el negativo, y ya podiamos obtener copias en papel mediante
el positivado. El revelado y positivado lo hacian en el laboratorio fotográfico, normalmente no se
solía hacer en casa.
Si estás interesado en saber más detalles sobre la evolución de la fotografía analógica y el
comienzo de la digital puedes verlos aquí .
En una cámara digital el proceso es bastante distinto, la luz entra por el objetivo y llega
al sensor digital que es como una rejilla con millones de pequeños elementos fotosensores, cada
uno de estos elementos capta la luz que le cae encima y la convierte en una señal eléctrica que
después de ser procesada es transformada en un color, es lo que llamamos
un pixel (pictureelement) o elemento de imagen. Los millones de pixels de la imagen se guardan
en un archivo, normalmente tipo JPEG, y ya tenemos la fotografía digital que podemos ver en una
pantalla o imprimir en papel con nuestra impresora. Las fotos digitales podemos guardarlas en el
disco duro del ordenador, en un disco duro externo, en un disco DVD, y en general en cualquier
soporte que admita grabar un archivo de datos.
Como cualquier otro archivo de datos, es muy fácil enviar una imagen JPEG a través de Internet.
Por ejemplo, podemos enviar fotos junto a un email, simplemente añadiéndolas como un archivo
adjunto.
Cuantos más pixels tiene una imagen más nítida se verá, es lo que llamamos resolución. Las
cámaras digitales actuales tienen distintas resoluciones según su calidad, por término medio están
entre 12 y 20 Mpx. (millones de pixels). En la unidad 7 veremos con detalle la relación entre
megapixels, resolución y tamaño de imagen.
Como vemos en la figura, si ampliamos mucho una imagen llegaremos a ver los pixels que la
forman, que como decíamos, no son más que cuadraditos de colores. Más adelante veremos con
más detalle cómo se forma un pixel.
1.3. Lo que puede hacer Photoshop
Corregir el encuadre.
Al hacer una foto puede que no tengamos posibilidad de realizar el encuadre corectamente por
diversos motivos, por ejemplo, en la foto de la cabeza de la tórtola no convenía acercarse más
para evitar que el ave se asustase y aparecen los marcos de una ventana. Con Photoshop podemos
variar el encuandre y ampliar un poco la imagen para que quede más a nuestro gusto.
Haz clic sobre la imagen para ver el resultado después de retocarla y haz de nuevo clic para ver la
foto original.
En la unidad 17 veremos cómo hacer este cambio de encuadre cuesta sólo tres minutos.
Eliminar elementos
En esta foto vemos que la farola y los cables no aportan nada a la foto, si queremos eliminarlos
podemos hacerlo con Photoshop en unos pocos pasos. Haz clic en la imagen para ver cómo queda
sin la farola.
Aclarar imagen oscura
Esta foto tomada en un interior y a contraluz ha quedado muy oscura y no teniamos más tiempo
para hacer más fotos, en lugar de desecharla podemos retocarla con Photoshop.
Con unos sencillos apaños queda como puedes ver al hacer clic sobre la imagen.
Retoques
Se puede retocar una imagen para hacer adelgazar una figura, el siguiente ejemplo es un caso un
poco exagerado pero la técnica se puede aplicar de forma más realista. Haz clic en la imagen para
ver la figura adelgazada. En el tema 22 veremos como hacerlo.
Fotomontajes
Con unas cuantas ideas básicas se pueden hacer fotomontajes como el que ves a continuación.
Para hacer estas mejoras con Photoshop es
conveniente conocer algunos conceptos técnicos de
fotografía que vamos a ir explicando a lo largo del
curso.
2.1. ¿Cómo funciona una cámara?
La mayoría de las veces cuando compramos una cámara miramos por encima el manual para ver
cómo se hacen las cosas más habituales y lo dejamos arrinconado. Quizás nunca hemos leido el
manual de la cámara porque el vendedor ya nos explicó en tres minutos como usarla.
Cuando tenemos alguna duda buscamos el manual para intentar solucionarla pero nos parece
aburrido leernos el manual completo. Personalmente creo que es conveniente ir leyendo poco a
poco el manual; conociendo mejor el funcionamiento de la cámara haremos mejores fotos.
En este curso te explicaremos algunas de las cosas que hemos aprendido en los manuales y otras
que hemos aprendido haciendo muchas fotos.
Por ejemplo, mira esta foto nocturna, es sencilla de realizar pero probablemente si no consultas el
manual de tu cámara no encuentres la opción adecuada. En la unidad 14 te explicamos como
hacer fotos como esta..
Definición
Una cámara fotográfica es un artefacto (una máquina) capaz de plasmar la luz en un soporte.
La cámara sólo es el instrumento que nos permite hacer fotos, las buenas fotos las hace el
fotógrafo. Pero hay dos maneras en que las personas nos acercamos a las cámaras fotográficas,
para unos son un instrumento complicado y pesado del que sólo queremos saber lo imprescindible
para hacer una foto, en cambio para otros es una joya de la ingeniería, una máquina precisa, y nos
gustaría comprar el modelo que acaba de salir y que hace una nueva virguería, algo muy
importante que justifica el desembolso, aunque en el fondo sabemos que podríamos esperar un
tiempo a que baje de precio.
En este curso vamos a intentar satisfacer a estos dos tipos de personas, explicaremos las cosas
básicas de forma sencilla y en temas avanzados iremos a los detalles más técnicos. Hablaremos de
las sencillas cámaras compactas, de las más complicadas reflex y de las nuevas EVIL.
En las imágenes siguientes vemos una representación de una cámara reflex y sus componentes
principales, sobre los que hablaremos a lo largo de este tema.
Unidad 2. La cámara (III)
Funcionamiento básico
Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona una cámara en su conjunto, luego veremos
los componentes básicos y su función. Debemos entender el camino que sigue la luz por las
distintas partes de la cámara y cómo le afectan cada una de esos componentes. Esto es básico
para poder entender muchos de los conceptos que se explican en este curso.
En la imagen siguiente se puede ver el esquema de una cámara reflex, la imagen entra por el
objetivo que la concentra para que llegue enfocada al sensor, en el objetivo está el diafragma que
se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz, al pulsar el disparador el espejo se levanta y
el obturador se abre durante un determinado tiempo para que la luz pase al sensor. El obturador
es como una cortina o una persiana de láminas que se abre una cantidad de tiempo.
La combinación de la mayor o menor abertura del diafragma y el mayor o menor tiempo que el
obturador está abierto determinan la cantidad de luz que llegará al sensor.
Una foto con la correcta cantidad de luz se dice que está bien expuesta, si está demasiado clara es
porque ha entrado mucha luz y se dice que está sobrexpuesta, por el contrario, si ha entrado poca
luz y está demasiado oscura se dice que está subexpuesta.
En su posición habitual el espejo está bajado y permite que la imagen se refleje en el pentaprisma
y llegue al ocular. En esta posición, la luz también llega a un elemento del pentaprisma que realiza
el enfoque automático. Al entrar por el objetivo la imagen se invierte por una cuestión óptica, el
pentaprisma da la vuelta a la imagen para que no la veamos cabeza abajo en el ocular.
En las cámaras reflex el objetivo se puede separar del cuerpo de la cámara, así se puede utilizar el
objetivo que mejor se adapte a cada situación.
También se dispone de una pantalla que se utiliza para ver las fotos realizadas, la pantalla también
permite encuadrar y enfocar en lugar de usar el ocular.
En este vídeo puedes ver las partes de una cámara reflex.
Unidad 2. La cámara (IV)
En la imagen se puede ver el esquema de una cámara compacta, las principales diferencias
respecto a la reflex son que no hay ni espejo ni ocular . Además el objetivo de las cámaras
compactas está integrado en el cuerpo de la cámara, no se puede cambiar y es más pequeño que
en las reflex. Casi todas las cámaras compactas carecen de ocular o visor y la pantalla de la cámara
hace esta función.
Últimamente han aparecido otro tipo de cámaras que puede considerarse un híbrido entre las
compactas y las reflex, las cámaras EVIL, son cámaras sin espejo reflex, de tamaño compacto y con
objetivos intercambiables. Las primeras EVIL fueron las Olympus con el sistema micro cuatro
tercios. Desde el punto de vista que estamos viendo ahora, su esquema sería el mismo que el de
una compacta, salvo que el objetivo no está integrado en el cuerpo.
Tanto en las compactas como en las híbridas el recorrido de la luz es el mismo y los elementos por
los que pasa son los mismos que en una cámara reflex cuando el espejo está levantado.
Es decir que a los efectos de entender el funcionamiento básico de una cámara de fotos todas son
iguales: la luz pasa por el objetivo, es regulada por el tamaño variable del diafragma, y el sensor
recibe la luz durante el tiempo que está abierto el obturador.
A nivel de esquema, es curioso ver hasta qué punto el ojo humano es parecido a una cámara, en
este tema avanzado te lo explicamos .
La cámara más simple sólo necesita una caja oscura con una abertura para el obturador y un
sensor o película para captar la luz. Hace unos años eran populares unas cámaras analógicas de
usar y tirar que prácticamente sólo tenian esos elementos construidos de forma muy simple, ya
que la cámara costaba casi lo mismo que el propio carrete analógico.
Unidad 2. La cámara (V)
Concepto fundamental: abertura y velocidad
Desde el punto de vista práctico, el concepto fundamental que interesa tener claro es la manera
de que la cámara deja pasar la luz adecuada combinando el diafragma y el obturador.
La abertura del diafragma se representa por los números f , f1,4, f2, f2,8, ... , f22, Según aumenta
el número f el diafragma se va cerrando más. La velocidad del obturador se representa
comofracciones de un segundo, 1/60, 1/125, ... por ejemplo, 1/1000 indica que el obturador
estará abierto una milésima de segundo.
Si quieres ver con más detalle el significado de los números f visita este tema básico
Cada foto necesita una determinada cantidad de luz para quedar bien expuesta. Esta cantidad de
luz la podemos conseguir con diferentes combinaciones de diafragma y velocidad del obturador.
Jugando con estas posibilidades podemos obtener diversos efectos en la foto. Simplificando
podemos decir que el diafragma afecta a la profundidad de campo y la velocidad influye en los
objetos en movimiento.
Vamos a verlo con un ejemplo, la foto de la izquierda ha quedado bien expuesta con f25 y
velocidad 1/50 (diafragma muy cerrado y tiempo de exposición prolongado), pero en las mismas
condiciones de luz, la foto de la derecha también ha quedado bien expuesta con f4 y
velocidad 1/3200 (diafragma más abierto y tiempo de exposición corto), sin embargo en la
segunda foto los coches han salido nítidos porque a alta velocidad el movimiento queda
"congelado".
Además vemos cómo en la segunda foto el diafragma más abierto ha hecho que la cesta metálica
que hay en primer plano quede desenfocada. Esto se debe a que la abertura del diafragma influye
en la zona que queda enfocada, como explicaremos en el punto sobre la profundidad de campo de
la unidad 4.
Hay otro elemento que también influye en la exposición de una foto, la sensibilidad del sensor,
como veremos más adelante.
A lo largo del curso volveremos varias veces a tratar este tema sobre los efectos de la combianción
de abertura y velocidad, ya que es un tema fundamental.
NOTA: Al hablar del diafragma se suelen utilizar los términos abertura y apertura como sinónimos,
pero según el diccionario de la Real Académia Española, referido a la óptica el término más
correcto es abertura. Los números f se suelen representar de la forma f/2, f/5.6, ... o también f2,
f5.6 ...
Unidad 2. La cámara (VI)
2.2. Manejo básico de la cámara
Las cámaras actuales son muy sencillas de utilizar y pueden empezar a utilizarse de manera
intuitiva. Sólo hay que encenderlas, colocar el selector en modo automático, encuadrar y pulsar el
disparador.
El manejo básico de la cámara es muy parecido en todas las marcas y es fácil saber qué botón hay
que pulsar para reproducir las fotos que acabamos de tomar, como borrar una foto, etc. De todas
formas, si nunca has utilizado un cámara compacta, en este tema básico te explicamos cómo usar
las funciones más comunes. También puedes ver este vídeo.
Si nunca has utilizado un cámara reflex en este tema básico te explicamos cómo usar las funciones
más comunes. También puedes verlo en este este video.
Un aspecto importante es saber cómo sujetar una cámara.
Dependiendo del tipo de cámara la respuesta es diferente. En las cámaras con visor,
es conveniente usar visor en lugar de enfocar por la pantalla, la principal razón para hacerlo así es
que lograremos una sujección más estable de la cámara porque la apoyaremos sobre la frente y
nariz (o sobre las gafas) y los brazos estarán mas cerca del cuerpo y en mejor posición. Si estamos
disparando a bajas velocidades y con cámaras pesadas es donde más conveniente es esta posición.
En ligeras cámaras compactas y a velocidad normal podemos disparar desde la pantalla.
Por otro lado, disparar desde la pantalla en lugares donde está circulando mucha gente tiene la
ventaja que podemos controlar mejor que no se cruce alguien en el momento del disparo.
Si disparas desde el visor ten cuidado de no tapar el objetivo con los dedos, si la cámara no es
reflex, no te darás cuenta de que estás tapando el objetivo hasta ver la foto.
Si utilizas una reflex coloca la mano izquierda por la parte inferior del objetivo para no tapar el
flash y también porque se agarra mejor el objetivo.
En general, siempre es mejor buscar una posición lo más estable posible, mejor sentados que de
pie, es bueno apoyar la espalda en un árbol o una pared. También es bueno apoyar los brazos en
cualquier lugar disponible, aunque si estamos fotografiando objetos en movimiento es preferible
apoyar la espalda y tener más libertad para mover un poco la cámara para encuadrar bien.
Por supuesto, todo esto está supeditado al encuadre, no vamos a hacer un mal encuadre por
buscar un lugar donde apoyarnos. Ni tampoco vamos a perder el instante adecuado por
colocarnos bien. Por eso es fundamental aprender a sujetar bien la cámara mirando por el visor.
En personas que están haciendo sus primeras fotos es frecuente que al pulsar el botón de disparo
muevan un poco la cámara y la foto salga un poco movida, es importante aprender a mover
suavemente el dedo sin mover el resto de la mano.
Cuando hay que hacer fotos a velocidad menor de 1/60 lo mejor es utilizar un trípode, siempre
que dispongamos de espacio y tiempo para montarlo. Si no tenemos trípode podemos dejar la
cámara sobre una pared, barandilla, etc. (con cuidado, mucho cuidado, eso si). A baja velocidad,
mejor usar el disparador automático o un mando disparador a distancia, así evitaremos el
pequeño movimiento al pulsar el disparador.
Si disparamos en modo automático no sabemos qué velocidad va a seleccionar la cámara, si
selecciona una velocidad baja hay peligro de que salga movida, para solucionar este
inconveniente, hay cámaras que muestran un icono significativo (una cámara temblando) que nos
avisa que la velocidad de disparo va a ser baja y es conveniente tomar alguna de las medidas que
hemos comentado.
Las cámaras con pantallas abatibles ofrecen más posibilidades a la hora de buscar la posición más
estable de disparo, adicionalmente también permiten colocar la cámara en posiciones
complicadas para lograr encuadres más creativos.
Unidad 2. La cámara (VII)
2.3. Selector de modos
Con el mando selector del modo fijamos cómo queremos que trabaje la cámara, es lo primero que
debemos seleccionar antes de hacer una foto.
Es conveniente saber cómo funcionan estos modos para saber cual elegir y para no llevarnos
alguna sorpresa. Por ejemplo, si usamos el modo automático puede que se dispare el flash en el
momento más inoportuno.
Cada cámara tiene definidos sus propios modos pero se suelen parecer bastante en las cámaras de
la misma gama. Los modos de las reflex de aficionado suelen tener los siguientes modos.
Modos automáticos.
- Modo automático (representado por el icono de una cámara, la letra A, o la palabra AUTO). La
cámara realiza todos los ajustes para definir la exposición, calcula la velocidad y la abertura según
el valor de intensidad de luz que le proporciona el sistema de medición de luz, este sistema de
medición de luz tiene varios modos de entre los cuales podemos elegir el que nos interese, como
veremos en la unidad 7. En este modo, la cámara decidirá si es necesario disparar el flash. Al
presionar el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará y emitirá un pequeño pitido (y
aparecerá un punto fijo en el visor) si está todo correcto para hacer la foto. En caso contrario el
punto parpadeará indicando que no se ha podido enfocar. Si el selector del objetivo está en modo
manual, no se podrá enfocar automáticamente.
- Modo automático sin flash. (icono de un flash tachado) Es similar al modo automático pero con
el flash desactivado. Si hay poca luz se seleccionará una velocidad baja y la foto puede salir movida
si no usamos un trípode o dejamos la cámara bien apoyada. Si la cámara no dispone de este modo
tendrá un botón o una opción para desactivar el flash.
- Modo automático creativo CA. En cámaras Canon, como la 600D, se puede seleccionar este
modo si queremos aumentar o disminuir la profundidad de campo, el modo de disparo (único o en
ráfaga) y el modo del flash.
- Modo automático de escenas. En este modo automático la cámara realiza los ajuste en función
del tipo de escena seleccionado, por ejemplo si seleccionamos deportes, ajustará una velocidad
alta para que las fotos no salgan movidas. Hay unos cuantos modos que aparecen en el selector
como retrato, paisajes, deportes, niños, macro, retrato nocturno y otros que se pueden
seleccionar desde otro menú, como paisaje nocturno, playa, nieve, mascotas, detección de
rostros, detección de sonrisas, etc.
Unidad 2. La cámara (IX)
2.4. Cuerpo de la cámara.
En una reflex la cámara se divide en objetivo y cuerpo de la cámara. En una cámara compacta el
cuerpo contiene el objetivo. Podemos decir que el cuerpo de la cámara es el armazón que
contiene o soporta al resto de componentes, de forma similar a como el chasis de un automovil
soporta el resto de elementos del coche.
El cuerpo de la cámara aporta rigidez y solidez a la cámara, según la calidad y materiales de que
esté fabricado, la cámara estará en un nivel de calidad o en otro. Un buen cuerpo hace que una
cámara sea más resistente y ligera a la vez.
El cuerpo y su revestimiento pueden ser de diferentes materiales como plástico, aluminio, acero,
aleación de magnesio, etc.
El cuerpo puede estar sellado en diferentes grados, lo que afecta a la mayor o menor
estanqueidad frente al agua y humedad.
El objetivo se une al cuerpo por un mecanismo de bayoneta, cada marca tiene su propio sistema
de bayoneta incompatible con las demás. Para desmontar el objetivo basta pulsar el botón de
desbloqueo y girar, para montarlo hay que alinear el punto marcado en el objetivo con el punto
del cuerpo y girar hasta oir un clic. Es importante no realizar esta operación en lugares con polvo o
lluvia.
Unidad 2. La cámara (X)
2.5. Sensor de imagen
Es uno de los elementos fundamentales de la cámara ya que determina la resolución de las fotos.
El sensor es un componente electrónico que se situa detrás del obturador y capta la luz entrante.
El sensor está compuesto por miles de elementos (fotosensores) capaces de captar una porción de
luz que luego se convertirá en un pixel de la foto. Cuantos más elementos tenga más resolución
tendrá la foto. Pero no sólo es importante el número de elementos sino la fidelidad con la que son
capaces de captar los colores.
El tamaño del sensor es importante, existen sensores de distinto tamaño que tienen la misma
resolución. Por ejemplo, el sensor de una cámara compacta de 12 Mpx. es más pequeño que el
sensor de una reflex de 12 Mpx. Un sensor mayor supone, normalmente, una mayor calidad en los
fotosensores lo cual repercute en la fidelidad del color y en el mayor rango dinámico de las fotos.
Los sensores más grandes también suelen tener capacidad de soportar valores de ISO más altos.
Hay dos tipos fundamentales de sensores los CCD y los CMOS. Los sensores más utilizados, a dia
de hoy, son entre los 3 y los 8 Mpx. de las cámaras de los teléfonos, entre 10 y 14 Mpx. para las
cámaras compactas y entre 12 y 18 Mpx. para las cámaras reflex.
Muchas cámaras incorporan sistemas de limpieza automática del sensor. Estos sistemas se basan
en vibraciones
Si quieres saber más sobre sensores sigue este tema avanzado:
Unidad 2. La cámara (XI)
2.6. Objetivos
El objetivo fotográfico es el elemento que modula la luz que entra en la cámara, realiza
el enfoque de la fotografía y determina la distancia focal que a su vez determina el ángulo que se
capta de la imagen. Cada modelo de objetivo tiene una abertura máxima que indica la
luminosidad o cantidad de luz máxima que es capaz de admitir.
Cuanto mayor distancia focal, menor ángulo de la escena captaremos, con un objetivo de una
distancia focal de 28 mm captaremos un amplio ángulo de la imagen mientras que con un
teleobjetivo de 500 mm. captaremos un ángulo pequeño.
El objetivo contiene el diafragma que permite variar la abertura (número f). La abertura
máxima viene indicada por el número f mínimo del objetivo, un objetivo de f2 es capaz de captar
menos luz que un objetivo de f 1.4
El anillo de enfoque permite realizar el enfoque cuando el selector de enfoque está en modo
manual. En los objetivos zoom, el anillo del zoom permite variar el zoom entre las distancias
focales mínima y máxima. Los objetivos llevan impresas sus características, en el caso de la imagen
tienen el siguiente significado:
Nombre del objetivo: AF-S DX NIKKOR , AF-S indica que es un objetivo autofocus, DX: para el tipo
de cámaras DX, reflex de Nikon con factor de multiplicación 1,5.
55-300 mm indica que es un objetivo zoom con distancia focal mínima de 50 mm. y máxima de
300 mm.
f/4.5-5.6 valores mínimos de f para las distancias focal mínima y máxima.
G indica que no tiene anillo para el diafragma, se selecciona desde el cuerpo de la cámara.
VR indica que es un objetivo con estabilizador de imagen (VibrationReduction), en los objetivos
Canon pone IS (ImageStabilizer)
Dado que la distancia focal depende también del tamaño del sensor, para poder comparar las
distancias focales de todos los objetivos se toma como referencia los sensores de 35 mm. y se da
la distancia focal equivalente. Por ejemplo, la cámara compacta Sony DSC W510 tiene un objetivo
zoom de 4,7-18,8 mm. que equivale a un objetivo 25-104 mm.
Un objetivo es un elemento fundamentalmente óptico compuesto por varias lentes de cristal de
alta calidad y perfectamente pulidas. Aunque un objetivo también tiene una parte electrónica para
el autoenfoque y zoom motorizado. Ya que en un objetivo lo fundamental es la óptica, aparte de
las grandes marcas como Canon y Nikon, y de las especializadas como Sigma y Tamron, también
fabrican objetivos especialistas en óptica como Carl Zeiss.
Unidad 2. La cámara (XII)
La calidad del objetivo influye en la calidad final de la fotografía, pero no sabemos muy bien qué
parámetros definen la calidad de un objetivo, y a veces dudamos sobre qué distancia focal nos
interesa.
Quizás sea por eso que cuando vamos a comprar una cámara decimos que la queremos de 14
Mpx. como un indicador de calidad pero no decimos nada sobre las características del objetivo
que queremos, lo cual es un error ya que dos cámaras con los mismos Mpx. pueden hacer
fotografías de muy distinta calidad de imagen según el objetivo que lleven.
En principio, cuanto más luminoso sea un objetivo será de más calidad, por ejemplo, f2,8 mejor
que f3,5. Las lentes de fluorita reducen la aberración cromática que todos los objetivos producen.
Las lentes aspherical dan más definición en los bordes de la imagen.
Hay objetivos de distancia focal fija y de distancia focal variable o zoom. En las cámaras compactas
prácticamente todos los objetivos son zoom, mientras que en una cámara de objetivos
intercambiables se pueden usar objetivos de ambos tipos.
Aunque un objetivo de distancia focal fija da un poco más de calidad se usan más los zoom por su
versatilidad. En las cámaras reflex se suele utilizar un único zoom del tipo 35-125 mm, que sirve
para la mayor parte de las situaciones, o se pueden combinar dos objetivos zoom, uno corto de
18-50 mm y otro largo de 50-200 mm.
Los objetivos zoom pueden ser de manejo automático o manual. En los automáticos un motor se
encarga de variar la distancia focal al presionar sobre un mando de la cámara, mientras que en los
manuales hay que girar el anillo del propio objetivo con una mano. Todas las compactas tienen
zoom automático, mientras que en las reflex de aficionado suelen ser manuales.
El estabilizador de imagen ayuda a que una foto no salga movida al disparar a baja velocidad o con
distancias focales largas. En las cámaras reflex el estabilizador lo lleva el objetivo, por eso es
fundamental que los teleobjetivos tengan un estabilizador de imagen de calidad.
Un estabilizador de imagen de 3 pasos quiere decir que podemos utilizar hasta tres pasos menos
de lo normal en la velocidad, sin que la foto salga movida. Por ejemplo, si normalmente una foto
sale movida con velocidades menores de 1/60, con un estabilizador de 3 pasos podríamos llegar a
hacer una foto nítida con 1/30, ( saltariamos los pasos 1/50, 1/40)
La mayoria de los objetivos realizan el enfoque de forma automática y en algunos casos pueden
enfocar de forma automática o manual. En la mayor parte de las ocasiones el enfoque automático
funciona perfectamente, pero en determinadas situaciones es conveniente realizar el enfoque
manualmente, por ejemplo, en escenas con muy poca luz. El selector permite elegir modo manual
M (MF) o modo automático A (AF).
En las unidades 6 y 7 veremos como aplicar estos conceptos cuando estamos haciendo una foto.
Unidad 2. La cámara (XIII)
2.7. Procesador de imagen
El procesador se encarga de tomar la información captada por el sensor y realizar distintos
trabajos sobre ella. El más importante es transformar los datos del sensor en una foto en un
determinado formato y con una determinada calidad o resolución. También se encarga
del enfoque automático en la cámaras compactas.
En la mayoría de las cámaras, el fotógrafo puede ajustar el tamaño, la calidad e incluso
el formato que quiere para sus fotos. Por ejemplo, podemos elegir un tamaño grande, una calidad
alta y formato RAW + JPEG , o podemos elegir tamaño pequeño, calidad baja y formato solo JPEG,
en el primer caso cada fotografia ocupará mucho más espacio en la tarjeta de memoria.
Photoshop unidad 1
La diferencia es sutancial, por ejemplo en una Nikon D5000 con sensor de 12 Mpx., con calidad
alta, tamaño grande y formato RAW+JPG, cada foto ocupa aproximadamente 21 MB, con lo cual
caben 354 fotos en una tarjeta de 8 GB; con tamaño pequeño, calidad básica y sólo JPEG cada foto
ocupa 0.5 MB y caben 15.200 fotos en la misma tarjeta de 8 GB.
La calidad básica es aceptable para muchos casos, hac clic en la miniatura y aparecerá una foto de
la Ciudad de las Ciencias de Valencia, hecha a tamaño pequeño y calidad básica de 2144 x 1424 y
309 KB (muy probablemente la foto será más grande que tu pantalla). Para ocultar la foto haz clic
sobre ella.
Hay que tener en cuenta que si vamos a imprimir la foto necesitaremos más calidad, como
veremos en la unidad 8, donde ampliaremos todo lo referente a tamaño y calidad de imagen.
El procesador de la cámara también realiza ajustes sobre el color y contraste de la fotografía
según unos determinados parámetros que podemos elegir manualmente o dejar que la cámara los
elija automáticamente. Por ejemplo, uno de estos parámetros es el balance de blancos que afecta
a los tonos de la imagen y que veremos con detalle más adelante en la unidad 11
Según van evolucionando los precesadores de imagen las cámaras son capaces de hacer mejores
fotos en modo automático en casi cualquier condición de luz.
Unidad 2. La cámara (XIV)
2.8. Otros elementos de la cámara
El visor
El visor sirve para ver la imagen y encuadrar antes de hacer la foto, los visores reflex muestran la
imagen tal y como va a ser captada por el sensor ya que es la misma imagen que entra por el
objetivo, mientras que los visores de cámaras no reflex, no muestran la misma imagen que va a
aparecer en la fotografía debido a los pocos centimetros de diferencia que hay entre la posición
del visor y la posición del objetivo, esta diferencia no es apreciable salvo que estemos tomando un
plano muy corto. Si quieres ver esta diferencia más explicada visita este tema básico
Hay cámaras compactas con visor electrónico, este visor muestra la imagen que entra por el
objetivo y es captada por el sensor, la imagen es reproducida en una pequeña pantalla que hay
detrás del visor. Este visor electrónico es útil si queremos apoyar la cámara sobre la cara para dar
mayor estabilidad a la cámara, también es útil si hay mucha luz que nos impide ver bien la pantalla
de la cámara.
Pentaprisma
El pentaprisma de las cámaras reflex tiene la función de llevar la imagen al ocular y dar la vuelta a
la imagen para que se vea correctamente en el visor. El pentaprisma está delante del ocular y es el
elemento que permite diferenciar una cámara reflex de una compacta.
Disparador
El disparador de la cámara permite realizar la foto y suele tener dos posiciones, apretando hasta la
mitad la cámara realiza el enfoque y los ajustes de exposición, si apretamos hasta el final se realiza
la fotografía. Si no hay buenas condiciones se muestra una luz roja o suena un pitido para
avisarnos que la foto no saldrá bien. Al pulsar el disparador podemos mover ligeramente la
cámara, para evitarlo existen disparadores por cable y disparadores a distancia por infrarojos que
no producen ningún movimiento sobre la cámara y permiten disparar a unos cuantos metros de
distancia. También tenemos disponible la opción de autodisparador que permite realizar la foto
automáticamente pasados unos segundos, normalmente 2 sg. si queremos evitar que se mueva la
cámara al tocar el botón, o 10 sg. para dar tiempo a que el que hace la foto también pueda
aparecer en ella.
Flash
La mayor parte de las cámaras llevan un flash integrado que se activa automáticamente cuando es
necesario. Este flash tiene poca potencia por lo que algunas cámaras compactas y todas las reflex
llevan una zapata para insertar un flash más potente. La potencia o alcance de un flash se mide
por el número guía, a mayor número guía, más lejos podrá estar el sujeto que queremos iluminar.
En la unidad 10 hablaremos sobre el flash.
Pantalla
La pantalla de la cámara permite ver las fotos realizadas y también la imagen antes de hacer la
fotografía, lo más importante de una pantalla es laresolución que nos dice la nitidez, y
el contraste que permite que se vea bien a pleno sol. Una buena pantalla de 3" tiene una
resolución de más de 900.000 pixels.
La pantalla puede ser fija o abatible (orientable). La función Live View es muy común y permite
ver la imagen en la pantalla mientras se realiza la foto. También hay pantallas táctiles que
permiten un manejo más fácil de los menús de opciones.
Unidad 2. La cámara (XV)
Fotómetro
El fotómetro interno de la cámara es el encargado de medir la cantidad de luz que entra en la
cámara y que permite elegir la combinación adecuada de diafragma y velocidad para que la foto
quede bien expuesta. Aunque no podemos ver los valores del fotómetro interno, la pantalla nos
muestra unos puntitos que nos indican el exceso o falta de luz.
También existen fotómetros externos que permiten medir la luz sobre el objeto que se va a
fotografiar, se suelen utilizar para fotografía profesional y en estudio.
Muchas cámaras permiten elegir la zona en que el fotómetro realiza la medición de la luz.
Básicamente la medición se puede realizar teniendo en cuenta toda la escena, teniendo más en
cuenta la zona central o teniendo en cuenta solo el punto de enfoque. En la unidad 8 ampliaremos
este punto.
Tarjeta de memoria
Es el componente donde se almacenan de forma permanente las fotos. La capacidad de una
tarjeta de mide en GB, Gigabytes; el otro parámetro que define una tarjeta es la velocidad de
transferencia que es el tiempo que tarda en grabar un GB.
La gran mayoria de tarjetas de memoria son del tipo memoria Flash. Las memorias Flash están
basadas en semiconductores, no necesitan energia para mantener la información y se pueden
reescribir muchas veces. No tienen partes móviles por lo que son bastante resistentes a los golpes.
El proceso de lectura/escritura es muy rápido y son de poco tamaño.
La cámara tiene una memoria interna más rápida que es donde se guarda la foto inicialmente,
luego se transfiere a la tarjeta. Esta memoria interna permite hacer varias fotos manteniendo
pulsado el disparador, previamente debemos haber activado esta opción.
Los tipos de tarjetas más usados son SD, MicroSD, xD, MemoryStick Micro M2, MemoryStickDuo y
CompactFlash. Las capacidades varían desde 2 GB. hasta 128 GB (a la hora de escribir este texto).
En este tema básico puedes ver más detalles sobre tipos de tarjetas de memoria
Batería
La batería alimenta los componentes electrónicos de la cámara y sin batería la cámara no
funciona. Las cámaras análogicas manuales podían continuar haciendo fotos con la pila agotada,
las digitales no.
Hay dos tipos muy distintos de baterías, las de pilas convencionales tipo AA y las
de baterías recargables. La mayoría de las cámaras compactas y reflex llevan baterías recargables
de Ni-Cd o de iones de Litio, tienen la ventaja de su larga duración y que se recargan
conectándolas a la corriente eléctrica. La duración de la batería se mide en relación a los mAh.
Las baterías de Ni-Cd tienen "efecto memoria", es decir, que se va reduciendo su capacidad si se
recargan antes de que estén totalmente agotadas; esto no ocurre con las de Litio.
Algunas cámaras compactas utilizan pilas convencionales tipo AA, aunque esto supone un menor
costo a la hora de comprar la cámara, a la larga, salen más caras.
Como curiosidad, las cámaras sin espejo podrían ser totalmente silenciosas pero se les añade el
sonido típico que produce el espejo para evitar que puedan hacerse fotos a personas sin que estas
se den cuenta, vulnerando su intimidad, sobre todo con los teléfonos móviles.
Unidad 2. La cámara (XVI)
2.9. Archivos de imagen
Las cámaras fotográficas guardan las imágenes en archivos de imagen que pueden ser de varios
tipos o formatos. El formato más usado es el JPEG, este formato consigue una buena calidad de
imagen con archivos no muy grandes porque la información obtenida por la cámara se
comprime perdiendo un poco de calidad.
Un archivo JPEG puede ser reproducido en cualquier ordenador o página web sin software
adicional. Las cámaras permiten elegir el grado de compresión y por lo tanto la calidad con la que
queermos generar los archivos JPEG. A menos calidad más fotos podremos guardar en la tarjeta de
memoría.
Muchas cámaras reflex y también algunas compactas también pueden utilizar archivos RAW. En
un archivo RAW se guarda la imagen tal y como se captura en la cámara, aunque los datos se
comprimen, esta compresión es sin perdida de información por lo que son archivos muy grandes.
Para reproducir un archivo RAW es necesario un software adicional (como el plugin Camera Raw
de Photoshop), el formato RAW no es utilizable directamente en páginas web. Si capturamos una
imagen en RAW luego hemos de pasarla a JPEG para verla en la web. Si tenemos una imagen en
RAW podremos hacer correcciones de color, contraste, balance de blancos, etc., es lo que se
conoce como "revelado RAW". Cada fabricante tiene su propio formato RAW, por ejemplo Nikon
lo llama NEF.
En la siguiente tabla vemos unos valores aproximados de lo que ocupa una foto en formato RAW,
y distintas calidades y tamaños de JPEG, así como en número de fotos que caben en una tarjeta de
4 GB, para una cámara Nikon D5000 de 12,3 Mpx.
Calidad Tamaño Tamaño archivo Número de fotos
NEF (RAW) - 10,6 268
JPEG Buena
L 5,9 549
M 5,3 969
S 1,5 2100
JPEG Normal
L 3 1000
M 1,7 1800
S 0,8 4100
JPEG Básica
L 1,5 2100
M 0,9 3600
S 0,4 7700
En este tema básico puedes ver más detalles sobre formatos de archivos de imagen
En la unidad 8 veremos con detalle la relación entre megapixels, resolución y tamaño de imagen
Unidad 3. Elegir cámara. (I)
En esta unidad daremos algunas indicaciones que pueden ser útiles a la hora de elegir una cámara,
antes veremos los diversos tipos de cámaras fotográficas existentes en el mercado.
3.1. Tipos de cámaras
Hay muchos tipos de cámaras pero no hemos encontrado ninguna clasificación más o menos
oficial, así que hemos establecido la siguiente clasificación para tratar de agruparlas de una forma
lógica.
Clasificación de cámaras fotográficas.
A. 1. Cámaras SLR reflex (con espejo).
o 1.1. Con espejo clásico (opaco).
 1.1.1. Gama aficionado (EOS 650D, D5100)
 1.1.2. Gama semiprofesional (EOS 60D, Nikon 300)
 1.1.3. Gama profesional EOS D1, D3s)
o 1.2. Espejo translúcido (Sony Alfa)
o 1.3. Formato medio. Profesionales (Hasselblad, Leica)
B. 2. Cámaras no reflex (sin espejo).
o 2.1. Sin objetivos intercambiables
 2.1.1. Compactas pequeñas
 2.1.1.1. Gama media-baja. (Sony DSC-W510, Samsung PL-
210)
 2.1.1.2. Gama alta. (Nikon Coolpix S6300, Canon Ixus 125
HS, Sony RX100...)
 2.1.2. Compactas medianas (bigde, puente) Canon PowerShot,
NikonCoolpix
 2.1.3. Zoom lago (superzoom) Panasonic DMC-FZ100 , Canon
PowerShot SX50 HS, Cyber-shot DSC-HX200V
o 2.2. Con objetivos intercambiables. EVIL.
 2.2.1. Micro cuatro tercios Olympus, Lumix serie G
 2.2.2. Sony NEX.
 2.2.3. Pentax serie Q.
 2.2.4. Samsung NX.
 2.2.5. Nikon serie 1
 2.2.6. Fujifilm X
 2.2.7. Canon M
C. 3. Cámaras de teléfonos móviles
o 3.1. Gama baja < 3 Mpx
o 3.2. Gama media entre 3 y 7 mpx
o 3.3. Gama alta > 7 mpx. (Nokia N808 , iPhone 5. Xperia S, ...)
D. 4. Compactas con Android
o 4.1. Nikon
o 4.2. Samsung
o 4.3. Otros
A continuación vamos a describir someramente los distintos tipos de nuestra clasificación de
cámaras. Aunque citamos varios modelos de cámaras, lo hacemos a modo de ejemplo sin que ello
suponga recomendación, ni tampoco menosprecio para las cámaras no citadas.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (I)
Hasta ahora hemos aprendido a manejar la cámara para hacer buenas fotos, en los próximos
temas aprenderemos Photoshop para mejorar las fotos. Hay una cierta polémica sobre el uso de
programas como Photoshop en fotografía. Cada vez son más los fotógrafos que se van dando
cuenta de las enormes posibilidades que ofrece Photoshop y son menos los que se niegan por
completo a usarlo. Nosotros pensamos que si una foto no se puede mejorar con Photoshop es que
es una foto perfecta.
En cualquier caso, es cierto que hay algunas cuestiones que admiten varios puntos de vista.
¿Es ético usar Photosgop y no avisarlo? ¿Una foto pierde pedeegrí si usamos Potoshop con ella?
¿Una foto deja de ser pura por usar Photoshop? En este tema básico reflexionamos sobro ello
A continuación vamos a ver los aspectos básicos para poder trabajar con Photoshop como son
abrir, cerrar y guardar una imagen, veremos el área de trabajo con sus diferentes barras de
herramientas, la ventana Navegador, la ventana Información y la ventana Historia. Si ya conoces
un poco Photoshop puedes saltarte estos puntos e ir directamente a la unidad 17.
16.1. ¿Qué es Photoshop?
Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el tratamiento
de imagen más potente y popular de hoy en día.
Los logotipos de Photoshop son propiedad de Adobe, así como las marcas registradas Photoshop y
Adobe. aulaClic no tiene ninguna relación con Adobe.
Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes de una cámara
fotográfica o digitalizadas por un escáner. Una vez abierta la imagen en el programa
podremos retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades.
De hecho, Photoshop es un programa intuitivo y muy completo que hace que se desmarque de la
competencia y sea el software más utilizado por diseñadores y fotógrafos.
Photoshop es un software comercial, y se ha de comprar una licencia para poder usarlo
indefinidamente. No obstante, Adobe permite descargar y probar el programa totalmente gratis,
pero por un periodo de 30 días.
Para arrancar Photoshop, una vez instalado haz doble clic sobre su icono en el escritorio. En el
caso de que no tuvieses un acceso directo, puedes acceder al programa a través del
menú Inicio → Todos los programas → Adobe Photoshop CS5. O escribiendo Photoshop en la caja
de búsqueda.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (II)
16.2. Abrir una imagen
Para comenzar a editar una imagen, lo primero que tendremos que hacer será abrirla con
Photoshop.
Vamos a ver los pasos a seguir para abrir un archivo desde Photoshop:
Una vez arrancado el programa, haz clic en Archivo en la barra de menú.
Se desplegará una lista como esta:
Para abrir una imagen deberás hacer clic en Abrir... y se abrirá un cuadro de diálogo.
Llegado a este punto, lo que deberás hacer es navegar por las carpetas hasta encontrar el archivo
deseado. Cuando lo tengas seleccionado, haz clic en Abrir y la imagen se abrirá en una ventana
dentro del programa.
También existe una forma más rápida, que es arrastrar la imagen desde una ventana del
Explorador de Windows directamente al área de trabajo de Photoshop.
O incluso desde el Explorador de Windows, encontramos la opción Abrir con → Adobe Photoshop
CS5 en el menú contextual de la imagen.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (III)
Puedes abrir simultáneamente tantas imágenes como tu ordenador soporte, pero ten en
cuenta que cuantos más recursos consumas más lento irá el programa.
Una de las características que se añadió en las versiones CS es Adobe Bridge. Puedes abrirlo
haciendo clic en Archivo → Buscar en Bridge o desde el icono sobre la barra de menú.
Adobe Bridge te permite navegar por tus carpetas y organizar tus imágenes de forma más
eficiente, pudiendo añadir información sobre la imagen (llamada metadatos) como su autor, una
breve descripción o incluso darle un título, además de otro tipo de datos técnicos y sobre
derechos de autor.
Además, te permite acceder directamente a muchas de las opciones de Photoshop, por ejemplo
desde el menú contextual de la imagen.
Photoshop unidad 1
En la última versión, se ha añadido Mini Bridge,
que nos permite explorar archivos directamente desde un panel.
Resulta especialmente útil si vamos a ir necesitando imágenes de una misma carpeta.
Para abrir Mini Bridge, puedes usar su icono sobre la barra de menús.
Al abrir una imagen directamente, nos encontraremos con que no podemos realizar determinadas
acciones sobre ella, ya que la capa que hace de fondo está bloqueada. Si abres la ventana Capa,
verás el icono del candado a la derecha:
Para poder editar este fondo, hay que convertirlo a una capa. Para ello, basta con hacer doble clic
sobre Fondo en el panel. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones. Aceptamos las opciones
por defecto. Ahora, ya puedes editar completamente la imagen.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (IV)
16.3. Guardar una imagen
Es importante diferenciar, primero, los dos estados de trabajo en los que se puede encontrar una
imagen:
Una imagen puede estar en proceso, y no estar todavía acabada. Bien porque queremos
grabar en determinado momento para no perder los cambios realizados, o porque
deseamos terminar la sesión de trabajo y continuar más adelante. Este tipo de imágenes
las guardaremos en el formato interno de Photoshop .PSD
O una imagen puede encontrarse terminada y lista para publicar, imprimir o almacenar.
Las guardaremos en .PSD para poder editarlas en el futuro, y también en el formato que
necesitemos según el uso que les vayamos a dar: JPG, GIF, PNG, ...
Por tanto, si la imagen puede encontrarse en dos estados de trabajos, guardaremos nuestros
archivos de formas diferentes.
En ambos casos el procedimiento inicial es el mismo, haremos clic en Archivo y luego en Guardar
Como.
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
Seguidamente navegaremos por las carpetas hasta encontrar el lugar donde queremos guardar el
archivo.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (V)
Ahora es cuando debemos elegir una de las dos opciones:
a) Guardar imágenes inacabadas o en proceso.
Si todavía no hemos alcanzado el estado final de la imagen y queremos guardar el trabajo que
hemos hecho, necesitamos que la imagen permanezca exactamente en el estado en el que se
encuentra, manteniendo las capas, transparencias y objetos tal y como están para poder seguir
trabajando con ellos después.
Entonces debemos decirle al programa que el tipo de archivo que queremos crear al guardar la
imagen sea de tipo Photoshop (.PSD o .PDD). Este tipo de archivo ocupa mucho espacio, pero es
debido a que guarda gran cantidad de información sobre el estado en el que se encuentra nuestra
composición.
Por defecto aparece seleccionado Photoshop, en caso contrario haremos clic sobre la lista
desplegable de Tipo y seleccionaremos Photoshop.
.PSD y .PDD no son archivos de imagen, son archivos de trabajo propios de Photoshop y por tanto
sólo podrán utilizarse con este programa.
b) Guardar imágenes terminadas para su posterior almacenamiento, publicación o impresión.
En este caso, nuestra imagen ya ha alcanzado su estado final, hemos trabajado con la imagen y
queremos finalizar su proceso.
Pues bien, ahora lo que haremos será guardar la imagen como un archivo de imagen para que
pueda ser utilizada más tarde como mejor nos interese. Para ello haremos clic en la lista
desplegable de Tipo y seleccionaremos el formato de imagen digital que queremos darle a nuestra
imagen.
JPG, GIF y PNG son los formatos más comunes. El primero, JPG, está pensado para imágenes con
muchos colores, como fotografías, para las cuales se obtiene mejor calidad en menor tamaño que
otros formatos. El segundo, GIF, está ideado para gráficos, imágenes con pocos colores (un
máximo de 256) y áreas de color uniforme. Por lo general, un archivo GIF es muy ligero, y además
permite transparencias y animaciones. PNG tiene varias versiones: PNG 8 puede usarse como los
GIF, y PNG 24 está especialmente diseñado para gráficos con degradados y transparencias de
distinta intensidad. Eligiendo el formato adecuado, obtendremos la mejor relación calidad -
tamaño.
Si no recuerdas bien los diferentes formatos repasa el tema básico de formatos de archivos de
imagen que vimos en la unidad 2.
Ten en cuenta que en el momento en el que guardes la composición en cualquiera de estos
formatos de imagen, todos los objetos, capas y transparencias se acoplarán creando una imagen
plana, y, por tanto, no podrás volver a manipular la imagen desde el estado de trabajo en el que se
encontraba antes de grabar.
Si quieres evitar esto, primero guarda una versión de trabajo (en .PSD) de tus composiciones
finalizadas para poder hacer pequeños retoques o añadidos en cualquier momento, y después
guarda la imagen en el formato definitivo.
Una vez escogido el tipo de archivo que queremos crear (de trabajo o de archivo), haremos clic
en Guardar.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (VI)
Ahora veremos los pasos que debemos seguir para guardar un archivo según el tipo escogido.
a) Si guardas el archivo en formato PSD, no encontrarás ningún otro problema.
El archivo se creará en el directorio escogido y con el nombre que le diste, y cuando quieras volver
a él sólo tendrás que hacer doble clic sobre su icono o acceder a él mediante el
menú Archivo → Abrir.
b) Si guardas el archivo en formato JPG, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
Desde aquí podrás configurar diferentes opciones de la imagen al guardarla. Observa el apartado
de Calidad, puedes elegir entre calidad baja, media, alta y máxima. Si escoges una calidad alta el
archivo de salida tendrá un tamaño mayor, mientras que si reduces la calidad ganarás en espacio
en disco.
Otra opción que se te presenta es escoger el tipo de formato JPG (Opciones de formato) en el que
quieres comprimir el archivo, podrás escoger entre tres tipos diferentes. Observa que aparece una
cifra en Kilobytes (unidad de medida del espacio que ocupa en memoria un archivo), si cambias
entre los tipos de formato (o la calidad de salida) verás como el tamaño final del archivo varía.
En principio, que cambies el tipo de formato no alterará demasiado el tamaño del archivo final,
pero puedes asegurarte seleccionándolos y escogiendo el que más se ajuste a tus expectativas.
En cualquier momento podrás ver cómo afecta la compresión a la imagen activando la casilla
de Previsualizar, cualquier cambio de tono o color se reflejará en la ventana de imagen, y podrás
ver antes de guardar el aspecto final de tu composición.
Otro punto interesante es la opción Mate. Desde su lista desplegable podrás seleccionar el color
en el que quieres que se muestren las transparencias, si la imagen las tuviese, ya que el formato
JPG no es capaz de mostrar espacios transparentes.
Pero veremos las transparencias más adelante, de momento sigamos con el siguiente formato.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (VII)
c) Si guardas el archivo en formato GIF, el siguiente cuadro de diálogo se mostrará al hacer clic
en Guardar:
En este paso deberás determinar cómo se va a guardar el archivo de imagen GIF.
Como ya dijimos anteriormente, el formato GIF sólo es capaz de almacenar 256 colores como
máximo, por lo que en esta ventana tendremos que decidir qué colores deberá almacenar y qué
otros despreciar (en el caso de que nuestra imagen tuviese más de 256 colores).
En la primera lista desplegable, Paleta, seleccionaremos el conjunto de colores de salida queremos
que contenga la imagen. La opción Local (Selectiva), es la predeterminada, e intenta ajustar la
paleta de colores final a los colores contenidos en la imagen, despreciando algunos medios tonos
para conseguir un número de colores final que se ciña a las propiedades del formato.
Esta es la opción más recomendable casi siempre, a no ser que consideres despreciables otros
colores que Photoshop en principio descartó.
En el caso de que quisieses crear una paleta personalizada, deberás seleccionar A medida..., y
añadir y eliminar colores a través de este cuadro de diálogo:
Unidad 16. Conociendo Photoshop (VIII)
Otras de las opciones de Paleta son aquellas que harán que los colores de imagen se ajusten a una
paleta ya predeterminada (como la paleta del sistema Windows o Macintosh, o los colores de
paleta estándares de la web) para optimizar el resultado para un sistema determinado. Estas
opciones son adecuadas si la imagen de salida va a ser utilizada únicamente para el visionado en
alguno de estos sistemas exclusivamente.
En todo momento, independientemente de la paleta seleccionada, podrás modificar el número
total de colores de salida bajo la lista desplegable de Paleta.
También es posible forzar la paleta final a un determinado conjunto de colores (ya sean web,
primarios, blanco y negro o una paleta creada por el usuario) esto causará que los colores de la
imagen se adapten a la paleta final convirtiendo cada color de la imagen al color más afín que
existiese en la paleta final.
En todos los casos si la casilla de Previsualización permanece activada, podrás ver en la ventana de
imagen el resultado final antes de guardarla definitivamente y crear el archivo de salida.
Si la casilla de Transparencia se activa, las transparencias que contenga la imagen permanecerán
transparentes, mostrándose el fondo de la página donde coloques la imagen. Este es un recurso
muy utilizado en la web para crear efectos como éste:
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La primera esfera es un GIF sin transparencia, la segunda un GIF con un color transparente, y la
tercera, un PNG con varios niveles de transparencia. El borde punteado, indica el borde real de la
imagen y no se ve en el resultado final.
Si decidieses no mantener las transparencias puedes seleccionar el color que deberán mostrar
estas en la imagen final desde la lista desplegable Mate, igual que en el caso anterior.
Una vez seleccionadas todas las opciones de color pulsa OK, Photoshop te preguntará si deseas
que la imagen se guarde entrelazada.
Como GIF es un formato diseñado para el intercambio de imágenes por la red, el efecto
entrelazado facilita este proceso reservando el espacio de la imagen en la página para luego
descargar la imagen línea a línea, puedes observar este efecto en muchas webs, pues es un
recurso muy utilizado para imágenes que ocupan bastante espacio y tardan un poco en cargar.
Para imágenes pequeñas es recomendable no utilizar el entrelazado y así ahorrarnos un poco en el
tamaño final del archivo.
Una vez aceptadas todas las opciones, el archivo se habrá guardado en la carpeta que escogiste, y
estará listo para imprimir, publicar o almacenar hasta un uso posterior.
La mejor forma de guardar archivos JPEG, GIF y PNG es con el comando Guardar para la
Web, como vemos en este ejercicio Ejercicio paso a paso Guardar para Web.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (IX)
16.4. Nueva imagen
Hasta ahora hemos visto cómo abrir una imagen para tratarla en Photoshop, y guardarla en
cualquier momento, en cualquiera de los estados en los que se encuentre. En ocasiones también
nos puede interesar crear un documento en blanco para crear una imagen a partir de cero, bien
sea añadiendo recortes o imágenes completas desde otros archivos o introduciendo objetos
propios como texto.
Para ello, y una vez inicializado el programa, haremos clic en Archivo → Nuevo para que aparezca
el cuadro de diálogo de Nuevo Documento de Photoshop.
Desde esta ventana vamos a configurar el documento que vamos a crear, definiendo sus
características básicas, como son el tamaño, la resolución y el color de fondo.
Por defecto, Photoshop asigna al nuevo documento una resolución de 72ppp, el estándar para
imágenes en Internet, ya que es la máxima que se aprecia a través de una pantalla. Pero si lo que
pretendes es imprimir la imagen con posterioridad, es aconsejable que utilices una resolución
entre 240 y 300ppp.
Si estamos trabajando con una imagen, seleccionamos una parte de ella, la copiamos pulsando
CTRL + C y abrimos un archivo nuevo, Photoshop tiene un comportamiento inteligente y abre una
nueva imagen del mismo tamaño de la selección que acabamos de copiar para que podamos
pegarla en esa nueva imagen.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (XI)
La barra de menú
La barra en el extremo superior es la Barra de Menú, esta barra aparece en la mayoría de
programas por lo que ya debes estar acostumbrado a ella. Desde aquí podrás acceder a diferentes
opciones de menú, como por ejemplo abrir un archivo, guardarlo y luego cerrarlo. También podrás
acceder a opciones mucho más complejas que iremos viendo a lo largo del curso.
El panel de herramientas
El panel alargado que vemos en la imagen de la derecha es el Panel de Herramientas,
ahí puedes ver en forma de iconos todas las herramientas disponibles en Photoshop.
Observa con atención que algunas de ellas tienen un pequeño triángulo en su esquina inferior
derecha . Éste es el indicador de grupo de herramientas. Si posicionas el cursor sobre alguno
de estos iconos y mantienes pulsado un instante el botón del ratón (o pulsas el botón derecho), se
desplegará la lista de herramientas pertenecientes al grupo.
Por ejemplo, si desplegamos el menú del icono pincel se desplegará la lista de herramientas de
dibujo.
Como ves, dentro del grupo de herramientas de dibujo podemos encontrar el Pincel, el Lápiz,
la Herramienta Sustitución de color y la Herramienta Pincel mezclador. La letra que aparece a la
derecha del nombre de la herramienta nos informa del método abreviado de teclado para acceder
a la herramienta activa de este grupo. La herramienta activa se encuentra siempre marcada por un
cuadrado negro a la izquierda del icono.
En el panel de herramientas podemos encontrar también los selectores de color , en
Photoshop trabajaremos siempre con dos colores activos, que pueden ser totalmente
configurados por el usuario. El color situado al frente será el color Frontal, la mayoría de las
herramientas lo tomarán como color de trabajo. El que se encuentra detrás es el color de Fondo,
podemos establecer este color como el color del fondo del documento, de esta forma podemos
utilizar herramientas que pinten con el color de fondo y así imitar de alguna forma el borrado de
píxeles.
El recuadro que se encuentra al frente muestra el color que estamos utilizando, en cualquier
momento podemos hacer clic sobre el icono de doble flecha e intercambiaremos los colores de
los recuadros entre sí, haciendo que el color que se encontraba en el recuadro del fondo pase al
frente y por lo tanto, nuestras herramientas usarán ese color como predeterminado.
Observa que en cualquier momento puedes hacer clic sobre el icono para restablecer los
colores activos a negro y blanco (los iniciales de Photoshop).
Para seleccionar un color haz clic sobre uno de los recuadros y se abrirá el cuadro de
diálogo Selector de color. Una vez aquí podrás elegir un color de entre toda la paleta que
Photoshop te ofrece.
También podrás indicar el color directamente si conoces su código RGB o CMYK, recuerda el
avanzado que vimos en la unidad 11.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (XII)
La barra de opciones de herramientas
En la parte superior de la ventana y bajo la barra de menú encontramos la barra Opciones de
Herramientas, el contenido de esta barra cambiará según la herramienta que tengamos
seleccionada. A medida que avancemos y aprendamos nuevas herramientas iremos viendo cómo
utilizar esta barra y sus opciones.
De momento diremos que desde aquí podemos cambiar aspectos de la herramienta como su
tamaño, su opacidad, etc. Cada vez que hagas un cambio en la herramienta, éste se mantendrá
para que cuando vuelvas a seleccionarla su estado sea el mismo que era cuando la utilizaste por
última vez. Si en algún momento quieres restaurar la herramienta a su estado original, deberás
hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen de la herramienta en la barra de
opciones de herramienta y seleccionar Restaurar Herramienta.
La opción Restaurar todas volvería todas las herramientas a su estado original.
La barra de estado
La barra que se encuentra al pie del espacio de trabajo se llama Barra de Estado.
Como podrás observar, a la izquierda del todo encontraremos un porcentaje, este número es
el zoom aplicado a la imagen abierta.
Recuerda que el zoom no afecta al tamaño de la imagen, sino a la vista. Aunque reduzcamos o
ampliemos el zoom para ver con mayor claridad la imagen, las dimensiones de ésta siguen siendo
las mismas.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIII)
16.6. La ventana Navegador
Para hacer zoom, también es posible, y más cómodo, utilizar la ventana Navegador. En principio,
la encontrarás minimizada a la derecha del área de trabajo, haz clic sobre Navegador y se
mostrará una miniatura de la imagen con la que estamos trabajando.
Si no se encontrase visible puedes activarla desde el menú Ventana → Navegador en la barra de
menú.
El navegador, como ya hemos dicho, muestra una miniatura de la imagen activa. Permite
modificar la vista de la imagen acercándola y alejándola mediante este
control: .
Observa que si se mueve el control hacia la derecha el zoom aumenta, haciendo que la imagen se
vea más grande (o desde más cerca). Si, por el contrario, desplazamos el marcador hacia la
izquierda, veremos la imagen cada vez más pequeña (o desde más lejos), porque el zoom
disminuye.
Fíjate que en la miniatura aparece un recuadro con el borde rojo , este recuadro te
ayudará a navegar por la imagen cuando el zoom sea demasiado grande y veas sólo una parte de
la imagen. Haciendo clic sobre la miniatura y arrastrándola puedes desplazar el recuadro y mostrar
en la ventana el área contenida por éste.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIV)
16.7. La ventana Información
Otra ventana que nos será de mucha ayuda es la de Información.
Puedes acceder a ella haciendo clic en el panel de la derecha sobre su nombre (junto a la
de Navegador), desde el menú Ventana → Información o pulsando la tecla F8.
En ella encontrarás información del color (en RGB y CMYK) sobre el que está situado el puntero,
además de las coordenadas de su posición.
La ayuda más útil que nos proporcionará será aquella relativa a la herramienta seleccionada y las
funcionalidades adicionales que puedes conseguir mediante la combinación del teclado y el ratón.
Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta Pincel podremos leer esto en la
ventana Información:
Si mantenemos pulsada la tecla Shift verás como el mensaje de la barra de estado
cambia para mostrar lo siguiente:
En combinación con la herramienta Pincel, la tecla Shift actúa de forma que podemos pintar líneas
rectas con un simple clic.
Iremos viendo las diferentes opciones a medida que vayamos aprendiendo más sobre las
herramientas.
Unidad 16. Conociendo Photoshop (XV)
16.8. La ventana Historia
Otra ventana que utilizaremos será la ventana Historia, accesible desde el
menú Ventana → Historia.
Esta ventana consta de dos pestañas. La primera, Historia, muestra por orden cronológico las
acciones realizadas sobre una imagen, donde las posiciones al pie de la lista son más recientes que
las situadas al principio.
El control de desplazamiento indica la última acción visible realizada. Puedes deshacer un
número indefinido de acciones desplazando el control o haciendo clic sobre la última acción que
quieras que permanezca activa.
En Photoshop el comando Edición → Deshacer (Ctrl+Z) actúa de forma diferente que en otros
programas. Mediante este comando únicamente puedes deshacer la última acción realizada. Si lo
que quieres es deshacer varios cambios deberás utilizar la orden Edición → Paso Atrás (Ctrl+Alt+Z)
y ejecutar el comando hasta haber deshecho las acciones deseadas.
Insistimos en que Photoshop es distinto a la mayoría de programas en esto: Mientras que en otros
programas podemos "ir hacia atrás" pulsando Ctrl + Z repetidamente, en Photoshop, la segunda
vez que deshagamos, desharemos el deshacer, es decir, volveremos a tener la imagen como antes
de deshacer la primera vez. Por eso tenemos la opción Paso atrás.
Observa que el comando Paso Atrás actúa de la misma forma que si deshiciésemos acciones desde
la ventana de Historia, por lo que a veces es recomendable usar la ventana para tener una vista
más completa de las acciones realizadas.
El comando Edición → Paso Adelante actúa de forma contraria a Paso Atrás, rehaciendo una a
una las acciones guardadas en el historial.
Un uso útil de esta herramienta es el siguiente: Si deshacemos muchas acciones con Paso atrás,
pero queremos rehacer la última, pulsamos Paso adelante. Si en vez de eso empleamosDeshacer,
deshacemos todos los Pasos atrás.
En la ventana Historia podemos encontrar tres botones. El botón eliminar borrará del historial
todas las acciones comprendidas entre la acción seleccionada y la última realizada, dejando la
imagen y el historial en la forma en la que se encontraban justo antes de la acción seleccionada.
El botón Crear instantánea nueva es muy útil, pues guarda una instantánea del estado de la
imagen en un punto determinado, permitiendo volver a ella en cualquier momento, incluso
habiendo realizado diferentes acciones después.
También encontramos el botón Crear un documento nuevo desde el estado actual que
genera un nuevo archivo con el estado en el que se encuentre la imagen, así podrás seguir
manipulándola manteniendo una copia de la imagen intacta en segundo plano.
En esta misma ventana encontramos también la pestaña Acciones, que ofrece la posibilidad de
lanzar un conjunto de acciones mecanizadas predefinidas con anterioridad. En principio, el
conjunto de acciones disponibles son las predeterminadas por Photoshop, aunque existe la
posibilidad de crear acciones propias mediante el botón de Grabar Acción de la ventana.
Unidad 17. Empezando a retocar (I)
Photoshop permite modificar las dimensiones de una imagen de una forma muy amplia y en varios
sentidos. Podemos cambiar las dimensiones sin modificar la imagen o también modificar el
contenido a la vez que cambiamos las dimensiones. Sin duda estas herramientas son básicas para
cualquier fotógrafo, si queremos colocar una imagen en una página web o cualquier publicación
deberemos cambiar el tamaño para que se ajuste al destino. Por otro lado, es muy útil poder
modificar el encuadre de una foto para ajustarlo con precisión o para modificarlo radicalmente.
Si sólo queremos cambiar las dimensiones de la imagen sin afectar al contenido usaremos el
comando Imagen → Tamaño de imagen
En los campos Anchura y Altura escribiremos las nuevas dimensiones de la imagen.
Lo más útil es mantener marcadas las casillas Restringir proporciones y Remuestrear la
imagen para mantener la proporción y calidad de la imagen.
Si reduces la Resolución de la imagen, y la casilla Remuestrear la imagen está marcada, la imagen
también se reducirá de tamaño.
Unidad 17. Empezando a retocar (II)
Si lo que queremos es cambiar la posición de la imagen tenemos el
comando Imagen → Rotación de imagen, donde podemos elegir un ángulo fijo (180º, 90º AC, 90º
ACD ) o arbitrario. El comando rotar 90º AC (según las agujas del reloj) se usa mucho para girar
una imagen tomada con la cámara en posición horizontal.
Los términos tamaño del lienzo y tamaño de la imagen imagen suelen coincidir en la mayoría de
los casos, pero no son sinónimos. En una imagen captada por una cámara el lienzo y la imagen son
de las mismas dimensiones, pero si giramos la imagen, por ejemplo 10º el lienzo aumentará de
tamaño y tendrá forma rectangular con la base horizontal, mientras que la imagen habrá girado
10º, el espacio sobrante se rellena de color de fondo. Al lienzo también se le conoce como Canvas.
Si quieres ver cómo eliminar la parte negra del color de fondo visita este tema básico donde
explicamos cómo conseguir el formato que vimos en la unidad 5.
También podemos Voltear lienzo horizontal para obtener una imagen que "mire" hacia la derecha
en lugar de hacia la izquierda o viceversa. Voltear lienzo vertical pone la imagen "cabeza abajo".
Unidad 17. Empezando a retocar (III)
La herramienta Recortar se usa para cambiar las dimensiones y el contenido de una
imagen, es decir, modificar el encuadre. Sirve para seleccionar la parte de la imagen que
queremos conservar y desechar el resto. Su funcionamiento es el siguiente:
1. Selecciona la herramienta Recortar en el panel de herramientas.
2. Selecciona mediante el puntero del ratón el área de la imagen que quieras que
permanezca.
3. Puedes modificar el alto y el ancho de la selección sirviéndote de las guías de
tamaño . También puedes desplazarla haciendo clic sobre ella y arrastrándola a la
posición correcta. Incluso puedes girar la selección colocando el puntero en una esquina
para que se convierta a esta forma , y en ese momento puedes hacer clic y arrastrar
para girar la selección.
4. Cuando tengas el área deseada encuadrada en el rectángulo pulsa la tecla Intro para
terminar la selección, a continuación haz doble clic sobre el área seleccionada o pulsa el
icono en laBarra de opciones, para completar el recorte.
Una vez aceptado el recorte, la parte sobrante se desprecia y la imagen toma el tamaño de la
selección del recorte.
Mantener la proporción.
Por defecto, podemos recortar la zona que queramos, sin mantener las proporciones (ratio de
aspecto) de la imagen original. Si queremos que el recorte mantenga el tamaño y proporciones de
la imagen original debemos hacer clic en el botón Dimensiones, en ese momento aparecerán los
valores de Anchura y Altura originales que dejaremos sin modificar.
Cambiar el ratio de aspecto.
Para pasar de una imagen en horizontal a una imagen vertical basta hacer clic en el
botón Dimensiones, y luego en el icono intercambiar altura y anchura.
Si queremos cambiar una imagen de ratio de aspecto 4:3 a 3:2 simplemente pulsamos el
botón Borrar y escribimos unos valores que mantengan esa proporción por ejemplo, 3000
en Anchura y 2000 en Altura, y realizamos la selección de la zona a recortar.
Existe otro modo de realizar recortes con selecciones muy sencillo. Una vez tengas la selección
que quieras transformar en recorte sólo tienes que hacer clic en Imagen → Recortar y la imagen
se recortará tomando las dimensiones del área seleccionada.
Si la selección no fuese rectangular se tomarían los bordes como límites para el recorte.
Unidad 17. Empezando a retocar (IV)
Otro modo de editar el tamaño del lienzo de la imagen es usando el comando Imagen → Tamaño
de lienzo.
Desde aquí puedes modificar la altura y anchura del lienzo y escoger dónde anclar la imagen
existente, para que en caso de recorte se mantenga en el centro o en alguna de las esquinas.
Si el tamaño final es mayor al original, podrás elegir el color del sobrante desde el menú que se
encuentra al pie:
Unidad 17. Empezando a retocar (V)
17.1. Escalar según el contenido
Photoshop nos ofrece una herramienta que consigue redimensionar una imagen de forma
inteligente, permitiéndonos proteger partes de la imagen, para que no cambie. Por ejemplo,
observa la siguiente imagen:
Vamos a reducir el ancho de la imagen. Observa la diferencia de simplemente cambiar su ancho
(imagen de la izquierda) a hacerlo con el escalado según el contenido (imagen de la derecha).
Observa que los flamencos se deforman en la primera, mientras que en la segunda, solo se juntan.
Podemos acceder a esta herramienta desde el menú Edición → Escala según el contenido.
Si no tenemos nada seleccionado, el escalado afectará a toda la imagen.
La forma de utilizarla es la habitual con las herramientas de transformación: el área a escalar
mostrará los controles de transformación que nos permitirán encoger o estirar la imagen. Si lo que
queremos es agrandarla, debemos agrandar primero el lienzo.
Unidad 17. Empezando a retocar (VI)
Proteger el contenido.
La principal ventaja de esta herramienta es que podemos proteger las zonas que no queremos que
sean deformadas por el escalado. Para esto, recurrimos a las opciones de la herramienta:
En Proteger podemos escoger un canal, es decir, una selección guardada. Por lo tanto, antes de
usar la herramienta de Escala según el contenido, seleccionamos las zonas que queramos
proteger, y guardamos la selección usando el menú Selección → Guardar selección. Una vez
guardada, podremos seleccionarla en el desplegable.
La opción Proteger tonos de piel, detecta automáticamente las zonas con tonos de piel humana, y
evita que sean deformadas.
Unidad 17. Empezando a retocar (VII)
17.2. Grietas, rascaduras e imperfecciones
El Pincel corrector es una herramienta muy buena que te permitirá corregir imperfecciones de la
imagen como motas de polvo, rascaduras, grietas, etc. y sobre todo corregir imperfecciones de la
piel: pecas, granos...
Su funcionamiento es idéntico a la herramienta Tampón de Clonar, sólo que además de imitar el
color de muestra, copia y difumina los colores en intensidades tomando como referencia la
textura, iluminación y sombreado de la muestra. Esto hace que el resultado quede mucho más
natural.
Su uso es bastante sencillo, y con él lograremos buenos resultados. Veamos los pasos a seguir para
usarlo:
1. Selecciona la herramienta Pincel corrector.
2. Asegúrate que está marcada la opción Origen: Muestreado.
3. Sitúate sobre la zona a corregir, y amplia el zoom para que sea más cómodo trabajar.
4. Con la tecla Alt pulsada, selecciona el origen de la muestra. Busca la zona sin
imperfecciones lo más parecida posible a la textura, tono e iluminación de la zona a
corregir.
5. Escoge un tamaño de pincel igual o inferior al tamaño de la imperfección a corregir. La
idea es alterar el menor área posible.
6. Comienza desde el centro de la imperfección, y ve ampliando la zona con movimientos
circulares hasta cubrirla toda.
Los filtros del submenú Ruido también te pueden ayudar a eliminar de la imagen granulados,
polvo o rascaduras:
Además de poder añadirle imperfecciones a tus imágenes para darles un aspecto más envejecido.
A diferencia del Pincel corrector, para la herramienta Pincel corrector puntual no es
necesario proporcionar un punto de muestra.
El Pincel corrector puntual reconstruye la pintura tomando como referencia los píxeles de pintura
que rodean el área a tratar, de aquí que esta herramienta, a pesar de ser muy parecida a la
anterior, sólo pueda utilizarse para pequeños puntos, pecas o marcas pequeñas.
Unidad 17. Empezando a retocar (VIII)
17.3. Ojos rojos
Los ojos rojos se producen porque la luz del flash entra perpendicularmente en el globo ocular a
través de la retina dilatada e ilumina el fondo de ojo que tiene muchos vasos sanguíneos y por eso
es de color rojo. Por la noche habitualmente no vemos los ojos rojos porque la luz ambiente no
incide directamente en el ojo. Por el día no se producen ojos rojos porque hay mucha luz y la
pupila está contraída y por lo tanto tiene un diámetro pequeño y la luz apenas puede salir del ojo.
La herramienta Pincel de ojos rojos tiene la función de pintar sobre un color para
transformarlo en otro a nuestra elección.
Su uso es muy sencillo, sólo tendrás que seleccionar la herramienta y hacer clic sobre cada uno de
los ojos que quieras modificar.
Si el resultado que obtienes no te parece del todo natural puedes modificar las opciones que se
presentan en la barra de opciones de herramientas:
En la opción Tamaño de la pupila deberemos indicar el porcentaje que está ocupando la pupila en
el ojo, la parte central que se muestra rojo cuando en condiciones normales la vemos de color
negro.
En la opción Cantidad de oscurecimiento podremos establecer un valor para configurar el grado
de color que se aplicará sobre el ojo.
El resto del funcionamiento lo dejaremos en mano de Photoshop y tendremos nuestras fotografías
arregladas con un par de clics:
La única desventaja de esta herramienta es que pintará los ojos de un color oscuro, negro casi
siempre. Aunque ya comentamos que es la parte negra de la pupila la que se ve roja.
Para poder dar un toque de color diferente (verde, azul...) podemos recurrir a la herramienta
de Sustitución de color.
Para eliminar los ojos rojos de una fotografía sólo hemos de seguir los siguientes pasos:
1. Selecciona la herramienta Sustitución de color en el panel de herramientas.
2. Selecciona un diámetro de pincel un poco más pequeño que el área a modificar.
3. Configura las opciones de la siguiente manera:
o Modo: Color
o Muestras: Una vez
o Límites: No contiguo
o Tolerancia: 30
o Suavizado: Activado
4. Selecciona el color con el que quieres sustituir el existente en la imagen.
5. Ahora haz clic sobre una zona roja del ojo y manteniendo el botón pulsado arrastra el
Unidad 17. Empezando a retocar (IX)
6. 17.4. Aclarar, oscurecer y mejorar el contraste
7.
8. La herramienta Niveles es una de las más usadas de Photoshop porque se puede usar para
varios fines de forma muy sencilla.
9. Primero vamos a ver cómo usarla de una forma completa para oscurecer una imagen y
modificar los tonos de la misma.
10. Luego veremos cómo aclarar una fotografía muy oscura y por último veremos cómo
aumentar el contraste.
11. Oscurecer una imagen y modificar los tonos de la misma.
12. La siguiente fotografía se tomó a plena luz del sol y los tonos aparecen apagados y
demasiado claros.
13. Photoshop nos permite ajustar correctamente los niveles de saturación de la imagen y así
definir iluminaciones, sombras y medios tonos de una forma más correcta.
14. Veamos los pasos que tenemos que seguir para arreglar este tipo de fotografías.
15. Haz clic en el menú Imagen → Ajustes → Niveles, aparecerá el siguiente cuadro de
diálogo:
16.
17. Ajusta los reguladores negro y blanco a los límites del histograma:
18.
19. Con este paso acotamos el negro más oscuro y el blanco más claro de la imagen.
20. Ahora con la ayuda de los cuentagotas seleccionaremos el negro más oscuro
en la imagen haciendo clic sobre el icono y luego sobre el color en la imagen.
Haremos lo mismo para el blanco más claro y para el gris o color más intermedio .
Observa como la fotografía cambia para tomar una saturación más natural.
21. El histograma ha cambiado desde que abrimos el cuadro de diálogo:
22.
23. Ahora pulsa el botón OK y la imagen se verá afectada por los cambios realizados.
24.
ratón para cambiar de color las zonas afectadas.
Unidad 17. Empezando a retocar (X)
Aclarar una fotografía muy oscura.
En la unidad 1 habíamos visto que Photoshop puede aclarar una fotografía que había salido muy
oscura y parecía irrecuperable. Ahora vamos a ver cómo hacerlo.
En la siguiente imagen vemos la foto original bastante oscura.
Al ver su histograma observamos que está muy desplazado a la izquierda. Para equilibrar el
histograma y aclarar la imagen debemos expandir la zona derecha en la que se concentran los
tonos negros. Para ello, desde el cuadro de diálogo Niveles desplazamos el regulador de la
derecha (que está en el valor 255) hasta el valor 84.
Con esta simple acción obtenemos la siguiente imagen aclarada.
Para encontrar el valor adecuado debemos ir observando el efecto que se produce al ir
desplazando el regulador, para ello hay que tener marcada la casilla Previsualizar.
Si observamos el histograma de esta imagen vemos como la zona oscura que antes estaba muy
concentrada en el extremo izquierdo se ha expandido hasta ocupar la mitad izquierda del
histograma. Es decir, los tonos negros fuertes se han convertido en tonos negros menos fuertes
con un rango más amplio.
Esta forma de aclarar toda la imagen por igual tiene el inconveniente que las zonas claras quedan
demasiado aclaradas. Más adelante veremos cómo solucionarlo con el uso de las capas de ajuste.
Unidad 17. Empezando a retocar (XI)
Aumentar el contraste de una imagen.
Un buen contraste es una característica imprescindible en una buena imagen. Una foto sin el
contraste adecuado dificilmente llegará a ser calificada como buena. Por este motivo vamos a
exponer con detalle este aspecto del tratamiento de imagen. Además tenemos la suerte de
disponer en Photoshop de unas herramientas estupendas para mejorar el contraste.
La primera de esas herramientas se llama Niveles, y se puede acceder a ella desde el
menú Imagen → Ajustes → Niveles,
Lo primero que debemos hacer es observar el histograma. El histograma dice mucho de una
imagen, revela su estructura, es como el "alma" de la imagen.
Si el histograma está desplazado hacia la izquierda o derecha, la imagen no está equilibrada y
tendremos más margen para mejorar el contraste. Si el histograma es equilibrado en forma de
colina y los extremos llegan a los valores máximos (0 y 255) no podremos hacer mucho para
mejorar el contraste por que ya será bueno.
Si pulsamos Alt mientras arrastramos los reguladores vemos sobre qué zonas estamos llegando
al límite o umbral a partir del cual se recortarán los niveles. No conviene forzar esas zonas porque
estaremos perdiendo niveles de blanco o de negro, según qué regulador estemos moviendo.
La siguiente imagen de un paisaje no es demasiado clara, ni demasiado oscura, podríamos decir
que es una foto correcta.
Unidad 17. Empezando a retocar (XII)
Al observar su histograma se comprueba que es un histograma bastante equilibrado.
Sin embargo Photoshop permite mejorar la imagen aumentando el contraste de una forma muy
sencilla.
En el histograma se ve que hay un hueco en la zona de la izquierda, es decir, la imagen carece de
tonos muy negros. Podemos aprovechar este hecho para desplazar hacia esa zona los tonos más
negros de la imagen, dejando los tonos medios y claros apenas sin modificar.
Para hacerlo basta con desplazar el regulador de la izquierda hasta la posción 32, como se ve en la
siguiente imagen.
Con esto conseguimos aumentar el contraste, como se puede ver al hacer clic sobre la imagen
original.
Si observamos el histograma de la imagen final vemos como ha desaparecido el hueco de la
izquierda y ha sido ocupado por los tonos más oscuros de la imagen original. Así se consigue que
los tonos negros se refuerzen aumentando el contraste general de la imagen.
En la siguiente imagen puedes ver el resultado obtenido. Para comprobar la mejora lograda
respecto a la imagen original haz clic en la imagen..
Photoshop unidad 1
Pág. 17.12
Unidad 17. Empezando a retocar (XIII)
Aunque cada imagen tiene una forma concreta de mejorar el contraste según su histograma
podemos decir que, de forma general, para mejorar el contraste podemos mover los reguladores
deblancos y negros hacia el centro hasta que aparezcan los umbrales, y luego mover el
regulador central hacia izquierda o derecha para resaltar el contraste de las zonas claras u oscuras
según interese para cada foto.
Después de ajustar una imagen con Niveles pueden quedar zonas con sombras o muy iluminadas,
para corregirlo es interesante la herramienta Sombras/Iluminaciones.
Esta técnica de aumentar el contraste mediante la herramienta Niveles es muy recomendable y si
la aplicamos a nuestras fotos es muy probable que la mayoría de ellas mejoren un poco. Por
supuesto, cada foto es diferente y debemos estudiar su histograma para ver cómo debemos
modificarlo con el objetivo de lograr un histograma más equilibrado.
También podemos hacer uso de las herramientas de Exposición en el Panel de herramientas:
La herramienta Sobreexponer aclara una zona de la imagen, mientras que la
herramienta Subexponer la oscurece.
Por ejemplo, cuando hay que sobreexponer una pequeña zona de la imagen, como en la imagen
siguiente en los ojos del chimpance, esta herramienta es la más adecuada.
La herramienta Esponja te permite saturar o desaturar la imagen según escojas en la barra
de Opciones de herramientas.
Estas herramientas, como ves, se utilizan para modificar pequeñas zonas de la imagen. Si deseas
cambiar la imagen completa es recomendable el uso del comando Niveles o Niveles
automáticos (en el mismo menú) que realiza la misma acción pero ajustándose automáticamente.
Unidad 17. Empezando a retocar (XIV)
Otra forma de aclarar una fotografía es aprovechando el modo de fusión de las capas. Los pasos
son los siguientes:
1. Creamos una nueva capa vacía encima de la imagen.
2. La rellenamos de color blanco con el bote de pintura.
3. En el modo de fusión, seleccionamos Luz suave.
4. Verás que con esto ya se ilumina la imagen. Para ajustar esta iluminación, podemos jugar
con la opacidad de la capa. E incluso si necesitamos más iluminación, podemos duplicar la
capa de luz suave.
Una de las ventajas de este sistema, es que, por ejemplo, podemos iluminar solo algunas partes de
la imagen, borrando parte de la capa de luz suave, usando una máscara de opacidad, o pintando
con un pincel blanco solo las zonas a iluminar.
Unidad 17. Empezando a retocar (XV)
17.5. Enfoque de una fotografía
Una de las mejores formas de enfocar una imagen es usar una Máscara de enfoque.
Para ello haz clic en Filtro → Enfocar → Máscara de enfoque y te aparecerá el siguiente cuadro de
diálogo:
Para enfocar una imagen a través de la máscara de enfoque sigue los siguientes pasos:
1. Arrastra el control de Cantidad hasta un valor comprendido entre el 100% y el 200%. Esto
aumentará el contraste de los bordes.
2. Ajusta el radio a 5 ó 10 para aumentar la anchura del borde creado al enfocar.
3. Y arrastra el control de Umbral a un valor comprendido entre 5 y 20 para determinar
cuántos píxeles cercanos al borde se verán afectados por el enfoque.
4. Una vez hayas encontrado una combinación satisfactoria haz clic en OK y los cambios se
aceptarán.
Si activamos la casilla Previsualizar, los cambios en las opciones de enfoque se irán mostrando
sobre el lienzo.
Para ver un ejemplo usando la máscara de enfoque puedes visitar este tema básico .
Una forma más avanzada de usar la máscara de enfoque, pero que suele dar mejor resultado, es
aplicarla a la capa de luminosidad del modo de color Lab.
Para hacerlo seguimos estos pasos:
1. Cambiamos el modo de color de la imagen a Color lab (menú Imagen → Modo → Color
lab).
2. Accedemos a la ventana Canales, que normalmente estará junto a la ventana Capas, y
seleccionamos solo el canal Luminosidad.
3. Sobre el canal Luminosidad, aplicamos la máscara de enfoque.
4. Cuando lo tengamos listo, en el panel Canales, seleccionamos de nuevo Lab.
5. Ahora, ya podemos volver la imagen al modo de
color RGB (menú Imagen → Modo → Color RGB).
Otros métodos de enfoque son los que podemos encontrar en el submenú Enfocar en Filtro:
Úsalos tantas veces como veas necesario para conseguir enfoques cada vez más exagerados.
También una opción a considerar son las herramientas de enfoque en el panel de herramientas:
Puedes servirte de ellas para enfocar o desenfocar áreas de la imagen a tu gusto.
Una técnica muy usada es duplicar la capa de la imagen, y aplicar las correcciones de enfoque
sobre la nueva capa. Esto nos permite jugar con los valores de opacidad de la capa para obtener
mejores resultados. O podemos eliminar zonas de la capa que no queremos alterar.
Unidad 17. Empezando a retocar (XVI)
17.6. Blanco y negro
Desde la versión anterior, Photoshop añade una nueva característica mejorada: la conversión
a Blanco y negro.
Esta herramienta la encontraremos bajo el menú Imagen → Ajustes:
Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
Gracias a esta herramienta podremos mejorar el modo en que nuestras imágenes son convertidas
a escala de grises.
El modo Automático deja que Photoshop evalúe la imagen y decida cómo se realizará la
conversión.
Aunque si queremos un resultado personalizado podemos modificar la cantidad de
oscurecimiento de las gamas de color simplemente desplazando la tiza por el deslizador en cada
una de las gamas: Rojos, Amarillos, Verdes, etc.
También nos será posible colorear la imagen una vez transformada a Blanco y negro marcando la
opción Matiz. Allí seleccionaremos el color que queremos utilizar como filtro en la imagen en el
deslizador Tono y el grado de Saturación que tomará.
Unidad 18. Herramientas de dibujo (I)
18.1. Grupo Pinceles
En el panel de herramientas podemos encontrar el icono Pincel, si hacemos clic derecho sobre él,
se desplegará una lista mostrando el grupo formado por la herramienta Pincel, laherramienta
Lápiz y la herramienta Sustitución de color, las dos primeras con características parecidas, pero
con algunas diferencias.
El Lápiz y el Pincel te permiten pintar con el color frontal actual, aunque por defecto la
herramienta Pincel crea trazos mucho más suaves mientras que los bordes del lápiz son más
irregulares.
Utilizaremos la herramienta Sustitución de color para sustituir colores de una imagen por otros.
La herramienta Pincel Mezclador es nueva en Photoshop CS5. Sirve para dar un efecto artístico a
la composición, simulando el mismo efecto que pasar un pincel por un cuadro con pintura fresca.
A continuación veremos las características propias de cada una de ellas.
Unidad 18. Herramientas de dibujo (II)
18.2. La herramienta Pincel
Una de las diferencias respecto al Lápiz es la posibilidad de convertir esta herramienta
en aerógrafo, para ello sólo tenemos que pulsar el botón en la barra de Opciones de
Herramientas. Este botón tiene dos estados, pulsado (el aerógrafo está activado) e
inactivo (el pincel actuará normalmente).
Esta opción es útil cuando queremos que la herramienta pinte conforme a la presión ejercida por
el pincel. Así, si mantenemos el botón del ratón pulsado durante un tiempo se irá añadiendo más
pintura a la imagen, mientras que si el aerógrafo se encuentra desactivado, por mucho que
mantengamos la presión, la cantidad de pintura en un punto será siempre la misma.
Además de esta posibilidad, existe otra opción única del Pincel: el Flujo .
El flujo establece la velocidad con la que la herramienta Pincel aplica la pintura, por lo que cuanto
menor sea el porcentaje que aplicamos, más suave será el resultado.
Photoshop unidad 1
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  • 1. Unidad 1. Introducción (I) Este curso de fotografía pretende ser un curso práctico con el que aprendas a hacer buenas fotos. Como segundo objetivo también explicaremos cómo mejorar las fotos con Photoshop. Para ello debes tener las nociones básicas sobre cómo funciona una cámara de fotos y algunos otros conceptos. Vamos a intentar enseñarte con ejemplos, muchos ejemplos y muchas fotografías. Hoy en día las cámaras disponen de modos automáticos con los que se pueden hacer fotos en la mayoría de las situaciones, sin embargo, hay algunas fotos que quedarán mejor si es el fotógrafo quien selecciona los ajustes de la cámara. Para poder hacer ese tipo de fotos son necesarios unos conocimientos sobre fotografía que vamos a intentar darte en este curso. Por ejemplo, si quieres que en una foto aparezca enfocado algo muy cercano y muy lejano necesitarás saber qué es la distancia hiperfocal y cómo calcularla. En la unidad 6 explicamos cómo hacerlo manualmente ya que la cámara no es capaz de hacerlo sola. Vamos a hablar de fotografía digital, la fotografía analógica es muy interesante pero ha pasado a la historia. Contenidos del curso - En los dos primeros temas explicaremos cómo funciona una cámara y presentaremos los diferentes tipos de cámaras con el objetivo de ayudar en la elección de la cámara más adecuada para cada caso. - En el tema 5 veremos la exposición y estudiaremos la luz para entender los conceptos de enfoque y profundidad de campo. - En los temas siguientes aprenderemos a componer, enfocar, usar los objetivos y manejar la cámara. - A continuación hablaremos de la iluminación, el color y fotografía de paisajes, retratos y fotografía nocturna. También veremos fotografía con teléfonos móviles. - En los temas restantes aprenderemos Photoshop aplicado a la fotografía. Objetivo El objetivo fundamental de este curso es aprender a hacer buenas fotos y para ello hay que tener conocimientos técnicos y sensiblidad artística. De la misma forma que seguir un buen curso de pintura no garantiza pintar buenos cuadros, siguiendo este curso no harás buenas fotos si no pones todo tu buen gusto en cada foto. Todos tenemos una parte artística que hay que educar y potenciar. Explicar y entender la parte técnica de la fotografía es relativamente fácil, lo dificil es enseñar a hacer buenas fotos, eso es lo que hemos intentado con este curso. Hacer fotos digitales y no saber cómo modificarlas es dejar pasar una oportunidad de mejorar ciertas fotos. Es increible lo que se puede llegar a hacer con Photoshop. Aunque la mayoría de nuestras fotos no necesiten grandes retoques, muchas de ellas mejorarían con un pequeño ajuste en el encuadre, en el color o en el contraste. Con Photoshop, estos pequeños retoques son cuestión de unos minutos. En este curso aprenderemos Photoshop desde cero hasta un nivel adecuado para la mayor parte de los aficionados a la fotografía. Photoshop es un programa muy completo con multitud de opciones donde es fácil perderse, este curso pretende enseñar sólo los comando más útiles para el fotógrafo aficionado.
  • 2. La fotografíia tiene múltiples facetas y finalidades, desde guardar un instante familiar para el recuerdo, mostrar un paisaje espectacular, describir una realidad social o plasmar algo bello. En cualquiera de estos casos esperamos que este curso te ayude a conseguirlo. NOTA: aulaClic no tiene ninguna relación con ninguna marca de las que se citan en este curso. Todos los derechos, imágenes y logos pertenecen a sus respectivas marcas. Los productos que se citan son como ejemplo, sin que ello suponga ninguna recomendación o valoración, ni postiva, ni negativa. 1.1. Primer ejemplo Una foto es luz fijada en un soporte, por eso lo más importante para un fotógrafo es entender la luz, saber buscarla y poder dominarla. Un día, en el trayecto que repetimos todos los días, podemos encontrar una luz especial que inunda el paisaje, hay que aparcar el coche y hacer esa foto que nunca más se repetirá. Para mi, saber apreciar ese momento y ser capaz de captarlo es lo emocionante de la fotografía. Vamos a ver un ejemplo de cómo la luz es sustancial en fotografía. En las dos fotografías siguientes se aprecia como la luz es lo que marca la diferencia en estas dos fotos del mismo paisaje urbano hechas con la misma cámara y sin ningún tratamiento con Photoshop. La fotografía 1.1. está hecha al mediodia en un dia nublado, y es una foto correcta pero bastante corriente.
  • 3. Fotografía 1.1. En un dia nublado, al mediodia. La fotografía 1.2. está hecha al atardecer, justo después del paso de una pequeña tormenta y la mejora sobre la anterior es sustancial. La luz lateral del ocaso resalta los volúmenes. El cielo oscuro en degradado crea contraste y da un aspecto atractivo a la foto. En este caso el fotográfo no ha hecho nada especial, simplemente darse cuenta que las condiciones de luz eran las apropiadas para hacer la foto.
  • 4. Fotografía 1.2. Al atardecer, tras una tormenta. 1.2. Conceptos básicos de fotografía digital En los últimos años del siglo pasado, cuando empezaban las primeras cámaras digitales de 3 Mpx. un conocido me decía muy convencido que una foto digital nunca podría igualar la calidad de una foto analógica. Hoy ya se ha dado cuenta que poder llevar en el bolsillo de la camisa una cámara de 14 Mpx con un buen zoom, geolocalización, video, poder hacer más de 10.000 fotos y verlas en ese mismo momento es algo maravilloso. Además, en unos pocos segundos una foto hecha con el movil y subida a Internet está disponible para millones de personas en cualquier parte del mundo. Desde el punto de vista de un profesional, quizás hay algunos casos en que todavía se use la fotografía analógica cuando sea necesaria mucha resolución en fotos de estudio, pero creo los fotógrafos profesionales de prensa no podrian pasar sin la inmediatez que supone la fotografía digital. Definitivamente la fotografía analógica, ( o fotografía química) ha pasado a la historia.
  • 5. En una cámara analógica la luz entraba por el objetivo y exponía la película quedando alterada la composición química de las sales de haluro de plata de la película, luego había que llevar la película a revelar para obtener el negativo, y ya podiamos obtener copias en papel mediante el positivado. El revelado y positivado lo hacian en el laboratorio fotográfico, normalmente no se solía hacer en casa. Si estás interesado en saber más detalles sobre la evolución de la fotografía analógica y el comienzo de la digital puedes verlos aquí . En una cámara digital el proceso es bastante distinto, la luz entra por el objetivo y llega al sensor digital que es como una rejilla con millones de pequeños elementos fotosensores, cada uno de estos elementos capta la luz que le cae encima y la convierte en una señal eléctrica que después de ser procesada es transformada en un color, es lo que llamamos un pixel (pictureelement) o elemento de imagen. Los millones de pixels de la imagen se guardan en un archivo, normalmente tipo JPEG, y ya tenemos la fotografía digital que podemos ver en una pantalla o imprimir en papel con nuestra impresora. Las fotos digitales podemos guardarlas en el disco duro del ordenador, en un disco duro externo, en un disco DVD, y en general en cualquier soporte que admita grabar un archivo de datos. Como cualquier otro archivo de datos, es muy fácil enviar una imagen JPEG a través de Internet. Por ejemplo, podemos enviar fotos junto a un email, simplemente añadiéndolas como un archivo adjunto. Cuantos más pixels tiene una imagen más nítida se verá, es lo que llamamos resolución. Las cámaras digitales actuales tienen distintas resoluciones según su calidad, por término medio están entre 12 y 20 Mpx. (millones de pixels). En la unidad 7 veremos con detalle la relación entre
  • 6. megapixels, resolución y tamaño de imagen. Como vemos en la figura, si ampliamos mucho una imagen llegaremos a ver los pixels que la forman, que como decíamos, no son más que cuadraditos de colores. Más adelante veremos con más detalle cómo se forma un pixel. 1.3. Lo que puede hacer Photoshop Corregir el encuadre. Al hacer una foto puede que no tengamos posibilidad de realizar el encuadre corectamente por diversos motivos, por ejemplo, en la foto de la cabeza de la tórtola no convenía acercarse más para evitar que el ave se asustase y aparecen los marcos de una ventana. Con Photoshop podemos variar el encuandre y ampliar un poco la imagen para que quede más a nuestro gusto. Haz clic sobre la imagen para ver el resultado después de retocarla y haz de nuevo clic para ver la foto original.
  • 7. En la unidad 17 veremos cómo hacer este cambio de encuadre cuesta sólo tres minutos.
  • 8. Eliminar elementos En esta foto vemos que la farola y los cables no aportan nada a la foto, si queremos eliminarlos podemos hacerlo con Photoshop en unos pocos pasos. Haz clic en la imagen para ver cómo queda sin la farola.
  • 9. Aclarar imagen oscura Esta foto tomada en un interior y a contraluz ha quedado muy oscura y no teniamos más tiempo para hacer más fotos, en lugar de desecharla podemos retocarla con Photoshop. Con unos sencillos apaños queda como puedes ver al hacer clic sobre la imagen.
  • 10. Retoques Se puede retocar una imagen para hacer adelgazar una figura, el siguiente ejemplo es un caso un poco exagerado pero la técnica se puede aplicar de forma más realista. Haz clic en la imagen para ver la figura adelgazada. En el tema 22 veremos como hacerlo. Fotomontajes Con unas cuantas ideas básicas se pueden hacer fotomontajes como el que ves a continuación. Para hacer estas mejoras con Photoshop es conveniente conocer algunos conceptos técnicos de fotografía que vamos a ir explicando a lo largo del curso.
  • 11. 2.1. ¿Cómo funciona una cámara? La mayoría de las veces cuando compramos una cámara miramos por encima el manual para ver cómo se hacen las cosas más habituales y lo dejamos arrinconado. Quizás nunca hemos leido el manual de la cámara porque el vendedor ya nos explicó en tres minutos como usarla. Cuando tenemos alguna duda buscamos el manual para intentar solucionarla pero nos parece aburrido leernos el manual completo. Personalmente creo que es conveniente ir leyendo poco a poco el manual; conociendo mejor el funcionamiento de la cámara haremos mejores fotos. En este curso te explicaremos algunas de las cosas que hemos aprendido en los manuales y otras que hemos aprendido haciendo muchas fotos. Por ejemplo, mira esta foto nocturna, es sencilla de realizar pero probablemente si no consultas el manual de tu cámara no encuentres la opción adecuada. En la unidad 14 te explicamos como hacer fotos como esta..
  • 12. Definición Una cámara fotográfica es un artefacto (una máquina) capaz de plasmar la luz en un soporte. La cámara sólo es el instrumento que nos permite hacer fotos, las buenas fotos las hace el fotógrafo. Pero hay dos maneras en que las personas nos acercamos a las cámaras fotográficas, para unos son un instrumento complicado y pesado del que sólo queremos saber lo imprescindible para hacer una foto, en cambio para otros es una joya de la ingeniería, una máquina precisa, y nos gustaría comprar el modelo que acaba de salir y que hace una nueva virguería, algo muy importante que justifica el desembolso, aunque en el fondo sabemos que podríamos esperar un tiempo a que baje de precio. En este curso vamos a intentar satisfacer a estos dos tipos de personas, explicaremos las cosas básicas de forma sencilla y en temas avanzados iremos a los detalles más técnicos. Hablaremos de las sencillas cámaras compactas, de las más complicadas reflex y de las nuevas EVIL. En las imágenes siguientes vemos una representación de una cámara reflex y sus componentes principales, sobre los que hablaremos a lo largo de este tema.
  • 13. Unidad 2. La cámara (III) Funcionamiento básico Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona una cámara en su conjunto, luego veremos los componentes básicos y su función. Debemos entender el camino que sigue la luz por las distintas partes de la cámara y cómo le afectan cada una de esos componentes. Esto es básico para poder entender muchos de los conceptos que se explican en este curso. En la imagen siguiente se puede ver el esquema de una cámara reflex, la imagen entra por el objetivo que la concentra para que llegue enfocada al sensor, en el objetivo está el diafragma que se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz, al pulsar el disparador el espejo se levanta y el obturador se abre durante un determinado tiempo para que la luz pase al sensor. El obturador es como una cortina o una persiana de láminas que se abre una cantidad de tiempo. La combinación de la mayor o menor abertura del diafragma y el mayor o menor tiempo que el obturador está abierto determinan la cantidad de luz que llegará al sensor. Una foto con la correcta cantidad de luz se dice que está bien expuesta, si está demasiado clara es porque ha entrado mucha luz y se dice que está sobrexpuesta, por el contrario, si ha entrado poca luz y está demasiado oscura se dice que está subexpuesta. En su posición habitual el espejo está bajado y permite que la imagen se refleje en el pentaprisma y llegue al ocular. En esta posición, la luz también llega a un elemento del pentaprisma que realiza el enfoque automático. Al entrar por el objetivo la imagen se invierte por una cuestión óptica, el pentaprisma da la vuelta a la imagen para que no la veamos cabeza abajo en el ocular.
  • 14. En las cámaras reflex el objetivo se puede separar del cuerpo de la cámara, así se puede utilizar el objetivo que mejor se adapte a cada situación. También se dispone de una pantalla que se utiliza para ver las fotos realizadas, la pantalla también permite encuadrar y enfocar en lugar de usar el ocular. En este vídeo puedes ver las partes de una cámara reflex. Unidad 2. La cámara (IV) En la imagen se puede ver el esquema de una cámara compacta, las principales diferencias respecto a la reflex son que no hay ni espejo ni ocular . Además el objetivo de las cámaras compactas está integrado en el cuerpo de la cámara, no se puede cambiar y es más pequeño que en las reflex. Casi todas las cámaras compactas carecen de ocular o visor y la pantalla de la cámara hace esta función. Últimamente han aparecido otro tipo de cámaras que puede considerarse un híbrido entre las compactas y las reflex, las cámaras EVIL, son cámaras sin espejo reflex, de tamaño compacto y con objetivos intercambiables. Las primeras EVIL fueron las Olympus con el sistema micro cuatro tercios. Desde el punto de vista que estamos viendo ahora, su esquema sería el mismo que el de una compacta, salvo que el objetivo no está integrado en el cuerpo.
  • 15. Tanto en las compactas como en las híbridas el recorrido de la luz es el mismo y los elementos por los que pasa son los mismos que en una cámara reflex cuando el espejo está levantado. Es decir que a los efectos de entender el funcionamiento básico de una cámara de fotos todas son iguales: la luz pasa por el objetivo, es regulada por el tamaño variable del diafragma, y el sensor recibe la luz durante el tiempo que está abierto el obturador. A nivel de esquema, es curioso ver hasta qué punto el ojo humano es parecido a una cámara, en este tema avanzado te lo explicamos . La cámara más simple sólo necesita una caja oscura con una abertura para el obturador y un sensor o película para captar la luz. Hace unos años eran populares unas cámaras analógicas de usar y tirar que prácticamente sólo tenian esos elementos construidos de forma muy simple, ya que la cámara costaba casi lo mismo que el propio carrete analógico. Unidad 2. La cámara (V) Concepto fundamental: abertura y velocidad Desde el punto de vista práctico, el concepto fundamental que interesa tener claro es la manera de que la cámara deja pasar la luz adecuada combinando el diafragma y el obturador. La abertura del diafragma se representa por los números f , f1,4, f2, f2,8, ... , f22, Según aumenta el número f el diafragma se va cerrando más. La velocidad del obturador se representa comofracciones de un segundo, 1/60, 1/125, ... por ejemplo, 1/1000 indica que el obturador estará abierto una milésima de segundo.
  • 16. Si quieres ver con más detalle el significado de los números f visita este tema básico Cada foto necesita una determinada cantidad de luz para quedar bien expuesta. Esta cantidad de luz la podemos conseguir con diferentes combinaciones de diafragma y velocidad del obturador. Jugando con estas posibilidades podemos obtener diversos efectos en la foto. Simplificando podemos decir que el diafragma afecta a la profundidad de campo y la velocidad influye en los objetos en movimiento. Vamos a verlo con un ejemplo, la foto de la izquierda ha quedado bien expuesta con f25 y velocidad 1/50 (diafragma muy cerrado y tiempo de exposición prolongado), pero en las mismas condiciones de luz, la foto de la derecha también ha quedado bien expuesta con f4 y velocidad 1/3200 (diafragma más abierto y tiempo de exposición corto), sin embargo en la segunda foto los coches han salido nítidos porque a alta velocidad el movimiento queda "congelado". Además vemos cómo en la segunda foto el diafragma más abierto ha hecho que la cesta metálica que hay en primer plano quede desenfocada. Esto se debe a que la abertura del diafragma influye en la zona que queda enfocada, como explicaremos en el punto sobre la profundidad de campo de la unidad 4.
  • 17. Hay otro elemento que también influye en la exposición de una foto, la sensibilidad del sensor, como veremos más adelante. A lo largo del curso volveremos varias veces a tratar este tema sobre los efectos de la combianción de abertura y velocidad, ya que es un tema fundamental. NOTA: Al hablar del diafragma se suelen utilizar los términos abertura y apertura como sinónimos, pero según el diccionario de la Real Académia Española, referido a la óptica el término más correcto es abertura. Los números f se suelen representar de la forma f/2, f/5.6, ... o también f2, f5.6 ... Unidad 2. La cámara (VI) 2.2. Manejo básico de la cámara
  • 18. Las cámaras actuales son muy sencillas de utilizar y pueden empezar a utilizarse de manera intuitiva. Sólo hay que encenderlas, colocar el selector en modo automático, encuadrar y pulsar el disparador. El manejo básico de la cámara es muy parecido en todas las marcas y es fácil saber qué botón hay que pulsar para reproducir las fotos que acabamos de tomar, como borrar una foto, etc. De todas formas, si nunca has utilizado un cámara compacta, en este tema básico te explicamos cómo usar las funciones más comunes. También puedes ver este vídeo. Si nunca has utilizado un cámara reflex en este tema básico te explicamos cómo usar las funciones más comunes. También puedes verlo en este este video. Un aspecto importante es saber cómo sujetar una cámara. Dependiendo del tipo de cámara la respuesta es diferente. En las cámaras con visor, es conveniente usar visor en lugar de enfocar por la pantalla, la principal razón para hacerlo así es que lograremos una sujección más estable de la cámara porque la apoyaremos sobre la frente y nariz (o sobre las gafas) y los brazos estarán mas cerca del cuerpo y en mejor posición. Si estamos disparando a bajas velocidades y con cámaras pesadas es donde más conveniente es esta posición. En ligeras cámaras compactas y a velocidad normal podemos disparar desde la pantalla. Por otro lado, disparar desde la pantalla en lugares donde está circulando mucha gente tiene la ventaja que podemos controlar mejor que no se cruce alguien en el momento del disparo. Si disparas desde el visor ten cuidado de no tapar el objetivo con los dedos, si la cámara no es reflex, no te darás cuenta de que estás tapando el objetivo hasta ver la foto. Si utilizas una reflex coloca la mano izquierda por la parte inferior del objetivo para no tapar el flash y también porque se agarra mejor el objetivo. En general, siempre es mejor buscar una posición lo más estable posible, mejor sentados que de pie, es bueno apoyar la espalda en un árbol o una pared. También es bueno apoyar los brazos en cualquier lugar disponible, aunque si estamos fotografiando objetos en movimiento es preferible apoyar la espalda y tener más libertad para mover un poco la cámara para encuadrar bien. Por supuesto, todo esto está supeditado al encuadre, no vamos a hacer un mal encuadre por buscar un lugar donde apoyarnos. Ni tampoco vamos a perder el instante adecuado por colocarnos bien. Por eso es fundamental aprender a sujetar bien la cámara mirando por el visor. En personas que están haciendo sus primeras fotos es frecuente que al pulsar el botón de disparo muevan un poco la cámara y la foto salga un poco movida, es importante aprender a mover suavemente el dedo sin mover el resto de la mano.
  • 19. Cuando hay que hacer fotos a velocidad menor de 1/60 lo mejor es utilizar un trípode, siempre que dispongamos de espacio y tiempo para montarlo. Si no tenemos trípode podemos dejar la cámara sobre una pared, barandilla, etc. (con cuidado, mucho cuidado, eso si). A baja velocidad, mejor usar el disparador automático o un mando disparador a distancia, así evitaremos el pequeño movimiento al pulsar el disparador. Si disparamos en modo automático no sabemos qué velocidad va a seleccionar la cámara, si selecciona una velocidad baja hay peligro de que salga movida, para solucionar este inconveniente, hay cámaras que muestran un icono significativo (una cámara temblando) que nos avisa que la velocidad de disparo va a ser baja y es conveniente tomar alguna de las medidas que hemos comentado. Las cámaras con pantallas abatibles ofrecen más posibilidades a la hora de buscar la posición más estable de disparo, adicionalmente también permiten colocar la cámara en posiciones complicadas para lograr encuadres más creativos. Unidad 2. La cámara (VII) 2.3. Selector de modos Con el mando selector del modo fijamos cómo queremos que trabaje la cámara, es lo primero que debemos seleccionar antes de hacer una foto. Es conveniente saber cómo funcionan estos modos para saber cual elegir y para no llevarnos alguna sorpresa. Por ejemplo, si usamos el modo automático puede que se dispare el flash en el momento más inoportuno. Cada cámara tiene definidos sus propios modos pero se suelen parecer bastante en las cámaras de la misma gama. Los modos de las reflex de aficionado suelen tener los siguientes modos. Modos automáticos. - Modo automático (representado por el icono de una cámara, la letra A, o la palabra AUTO). La cámara realiza todos los ajustes para definir la exposición, calcula la velocidad y la abertura según el valor de intensidad de luz que le proporciona el sistema de medición de luz, este sistema de medición de luz tiene varios modos de entre los cuales podemos elegir el que nos interese, como veremos en la unidad 7. En este modo, la cámara decidirá si es necesario disparar el flash. Al
  • 20. presionar el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará y emitirá un pequeño pitido (y aparecerá un punto fijo en el visor) si está todo correcto para hacer la foto. En caso contrario el punto parpadeará indicando que no se ha podido enfocar. Si el selector del objetivo está en modo manual, no se podrá enfocar automáticamente. - Modo automático sin flash. (icono de un flash tachado) Es similar al modo automático pero con el flash desactivado. Si hay poca luz se seleccionará una velocidad baja y la foto puede salir movida si no usamos un trípode o dejamos la cámara bien apoyada. Si la cámara no dispone de este modo tendrá un botón o una opción para desactivar el flash. - Modo automático creativo CA. En cámaras Canon, como la 600D, se puede seleccionar este modo si queremos aumentar o disminuir la profundidad de campo, el modo de disparo (único o en ráfaga) y el modo del flash. - Modo automático de escenas. En este modo automático la cámara realiza los ajuste en función del tipo de escena seleccionado, por ejemplo si seleccionamos deportes, ajustará una velocidad alta para que las fotos no salgan movidas. Hay unos cuantos modos que aparecen en el selector como retrato, paisajes, deportes, niños, macro, retrato nocturno y otros que se pueden seleccionar desde otro menú, como paisaje nocturno, playa, nieve, mascotas, detección de rostros, detección de sonrisas, etc. Unidad 2. La cámara (IX) 2.4. Cuerpo de la cámara. En una reflex la cámara se divide en objetivo y cuerpo de la cámara. En una cámara compacta el cuerpo contiene el objetivo. Podemos decir que el cuerpo de la cámara es el armazón que contiene o soporta al resto de componentes, de forma similar a como el chasis de un automovil soporta el resto de elementos del coche. El cuerpo de la cámara aporta rigidez y solidez a la cámara, según la calidad y materiales de que esté fabricado, la cámara estará en un nivel de calidad o en otro. Un buen cuerpo hace que una cámara sea más resistente y ligera a la vez. El cuerpo y su revestimiento pueden ser de diferentes materiales como plástico, aluminio, acero, aleación de magnesio, etc.
  • 21. El cuerpo puede estar sellado en diferentes grados, lo que afecta a la mayor o menor estanqueidad frente al agua y humedad. El objetivo se une al cuerpo por un mecanismo de bayoneta, cada marca tiene su propio sistema de bayoneta incompatible con las demás. Para desmontar el objetivo basta pulsar el botón de desbloqueo y girar, para montarlo hay que alinear el punto marcado en el objetivo con el punto del cuerpo y girar hasta oir un clic. Es importante no realizar esta operación en lugares con polvo o lluvia. Unidad 2. La cámara (X) 2.5. Sensor de imagen Es uno de los elementos fundamentales de la cámara ya que determina la resolución de las fotos. El sensor es un componente electrónico que se situa detrás del obturador y capta la luz entrante. El sensor está compuesto por miles de elementos (fotosensores) capaces de captar una porción de luz que luego se convertirá en un pixel de la foto. Cuantos más elementos tenga más resolución tendrá la foto. Pero no sólo es importante el número de elementos sino la fidelidad con la que son capaces de captar los colores. El tamaño del sensor es importante, existen sensores de distinto tamaño que tienen la misma resolución. Por ejemplo, el sensor de una cámara compacta de 12 Mpx. es más pequeño que el sensor de una reflex de 12 Mpx. Un sensor mayor supone, normalmente, una mayor calidad en los fotosensores lo cual repercute en la fidelidad del color y en el mayor rango dinámico de las fotos. Los sensores más grandes también suelen tener capacidad de soportar valores de ISO más altos. Hay dos tipos fundamentales de sensores los CCD y los CMOS. Los sensores más utilizados, a dia de hoy, son entre los 3 y los 8 Mpx. de las cámaras de los teléfonos, entre 10 y 14 Mpx. para las cámaras compactas y entre 12 y 18 Mpx. para las cámaras reflex. Muchas cámaras incorporan sistemas de limpieza automática del sensor. Estos sistemas se basan en vibraciones Si quieres saber más sobre sensores sigue este tema avanzado:
  • 22. Unidad 2. La cámara (XI) 2.6. Objetivos El objetivo fotográfico es el elemento que modula la luz que entra en la cámara, realiza el enfoque de la fotografía y determina la distancia focal que a su vez determina el ángulo que se capta de la imagen. Cada modelo de objetivo tiene una abertura máxima que indica la luminosidad o cantidad de luz máxima que es capaz de admitir. Cuanto mayor distancia focal, menor ángulo de la escena captaremos, con un objetivo de una distancia focal de 28 mm captaremos un amplio ángulo de la imagen mientras que con un teleobjetivo de 500 mm. captaremos un ángulo pequeño. El objetivo contiene el diafragma que permite variar la abertura (número f). La abertura máxima viene indicada por el número f mínimo del objetivo, un objetivo de f2 es capaz de captar menos luz que un objetivo de f 1.4 El anillo de enfoque permite realizar el enfoque cuando el selector de enfoque está en modo manual. En los objetivos zoom, el anillo del zoom permite variar el zoom entre las distancias focales mínima y máxima. Los objetivos llevan impresas sus características, en el caso de la imagen tienen el siguiente significado:
  • 23. Nombre del objetivo: AF-S DX NIKKOR , AF-S indica que es un objetivo autofocus, DX: para el tipo de cámaras DX, reflex de Nikon con factor de multiplicación 1,5. 55-300 mm indica que es un objetivo zoom con distancia focal mínima de 50 mm. y máxima de 300 mm. f/4.5-5.6 valores mínimos de f para las distancias focal mínima y máxima. G indica que no tiene anillo para el diafragma, se selecciona desde el cuerpo de la cámara. VR indica que es un objetivo con estabilizador de imagen (VibrationReduction), en los objetivos Canon pone IS (ImageStabilizer) Dado que la distancia focal depende también del tamaño del sensor, para poder comparar las distancias focales de todos los objetivos se toma como referencia los sensores de 35 mm. y se da la distancia focal equivalente. Por ejemplo, la cámara compacta Sony DSC W510 tiene un objetivo zoom de 4,7-18,8 mm. que equivale a un objetivo 25-104 mm. Un objetivo es un elemento fundamentalmente óptico compuesto por varias lentes de cristal de alta calidad y perfectamente pulidas. Aunque un objetivo también tiene una parte electrónica para el autoenfoque y zoom motorizado. Ya que en un objetivo lo fundamental es la óptica, aparte de las grandes marcas como Canon y Nikon, y de las especializadas como Sigma y Tamron, también fabrican objetivos especialistas en óptica como Carl Zeiss. Unidad 2. La cámara (XII) La calidad del objetivo influye en la calidad final de la fotografía, pero no sabemos muy bien qué parámetros definen la calidad de un objetivo, y a veces dudamos sobre qué distancia focal nos interesa. Quizás sea por eso que cuando vamos a comprar una cámara decimos que la queremos de 14 Mpx. como un indicador de calidad pero no decimos nada sobre las características del objetivo que queremos, lo cual es un error ya que dos cámaras con los mismos Mpx. pueden hacer fotografías de muy distinta calidad de imagen según el objetivo que lleven. En principio, cuanto más luminoso sea un objetivo será de más calidad, por ejemplo, f2,8 mejor que f3,5. Las lentes de fluorita reducen la aberración cromática que todos los objetivos producen. Las lentes aspherical dan más definición en los bordes de la imagen. Hay objetivos de distancia focal fija y de distancia focal variable o zoom. En las cámaras compactas prácticamente todos los objetivos son zoom, mientras que en una cámara de objetivos intercambiables se pueden usar objetivos de ambos tipos. Aunque un objetivo de distancia focal fija da un poco más de calidad se usan más los zoom por su versatilidad. En las cámaras reflex se suele utilizar un único zoom del tipo 35-125 mm, que sirve
  • 24. para la mayor parte de las situaciones, o se pueden combinar dos objetivos zoom, uno corto de 18-50 mm y otro largo de 50-200 mm. Los objetivos zoom pueden ser de manejo automático o manual. En los automáticos un motor se encarga de variar la distancia focal al presionar sobre un mando de la cámara, mientras que en los manuales hay que girar el anillo del propio objetivo con una mano. Todas las compactas tienen zoom automático, mientras que en las reflex de aficionado suelen ser manuales. El estabilizador de imagen ayuda a que una foto no salga movida al disparar a baja velocidad o con distancias focales largas. En las cámaras reflex el estabilizador lo lleva el objetivo, por eso es fundamental que los teleobjetivos tengan un estabilizador de imagen de calidad. Un estabilizador de imagen de 3 pasos quiere decir que podemos utilizar hasta tres pasos menos de lo normal en la velocidad, sin que la foto salga movida. Por ejemplo, si normalmente una foto sale movida con velocidades menores de 1/60, con un estabilizador de 3 pasos podríamos llegar a hacer una foto nítida con 1/30, ( saltariamos los pasos 1/50, 1/40) La mayoria de los objetivos realizan el enfoque de forma automática y en algunos casos pueden enfocar de forma automática o manual. En la mayor parte de las ocasiones el enfoque automático funciona perfectamente, pero en determinadas situaciones es conveniente realizar el enfoque manualmente, por ejemplo, en escenas con muy poca luz. El selector permite elegir modo manual M (MF) o modo automático A (AF). En las unidades 6 y 7 veremos como aplicar estos conceptos cuando estamos haciendo una foto. Unidad 2. La cámara (XIII) 2.7. Procesador de imagen El procesador se encarga de tomar la información captada por el sensor y realizar distintos trabajos sobre ella. El más importante es transformar los datos del sensor en una foto en un determinado formato y con una determinada calidad o resolución. También se encarga del enfoque automático en la cámaras compactas. En la mayoría de las cámaras, el fotógrafo puede ajustar el tamaño, la calidad e incluso el formato que quiere para sus fotos. Por ejemplo, podemos elegir un tamaño grande, una calidad alta y formato RAW + JPEG , o podemos elegir tamaño pequeño, calidad baja y formato solo JPEG, en el primer caso cada fotografia ocupará mucho más espacio en la tarjeta de memoria.
  • 26. La diferencia es sutancial, por ejemplo en una Nikon D5000 con sensor de 12 Mpx., con calidad alta, tamaño grande y formato RAW+JPG, cada foto ocupa aproximadamente 21 MB, con lo cual caben 354 fotos en una tarjeta de 8 GB; con tamaño pequeño, calidad básica y sólo JPEG cada foto ocupa 0.5 MB y caben 15.200 fotos en la misma tarjeta de 8 GB. La calidad básica es aceptable para muchos casos, hac clic en la miniatura y aparecerá una foto de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, hecha a tamaño pequeño y calidad básica de 2144 x 1424 y 309 KB (muy probablemente la foto será más grande que tu pantalla). Para ocultar la foto haz clic sobre ella. Hay que tener en cuenta que si vamos a imprimir la foto necesitaremos más calidad, como veremos en la unidad 8, donde ampliaremos todo lo referente a tamaño y calidad de imagen. El procesador de la cámara también realiza ajustes sobre el color y contraste de la fotografía según unos determinados parámetros que podemos elegir manualmente o dejar que la cámara los elija automáticamente. Por ejemplo, uno de estos parámetros es el balance de blancos que afecta a los tonos de la imagen y que veremos con detalle más adelante en la unidad 11 Según van evolucionando los precesadores de imagen las cámaras son capaces de hacer mejores fotos en modo automático en casi cualquier condición de luz. Unidad 2. La cámara (XIV) 2.8. Otros elementos de la cámara El visor El visor sirve para ver la imagen y encuadrar antes de hacer la foto, los visores reflex muestran la imagen tal y como va a ser captada por el sensor ya que es la misma imagen que entra por el objetivo, mientras que los visores de cámaras no reflex, no muestran la misma imagen que va a aparecer en la fotografía debido a los pocos centimetros de diferencia que hay entre la posición del visor y la posición del objetivo, esta diferencia no es apreciable salvo que estemos tomando un plano muy corto. Si quieres ver esta diferencia más explicada visita este tema básico Hay cámaras compactas con visor electrónico, este visor muestra la imagen que entra por el objetivo y es captada por el sensor, la imagen es reproducida en una pequeña pantalla que hay detrás del visor. Este visor electrónico es útil si queremos apoyar la cámara sobre la cara para dar mayor estabilidad a la cámara, también es útil si hay mucha luz que nos impide ver bien la pantalla de la cámara. Pentaprisma El pentaprisma de las cámaras reflex tiene la función de llevar la imagen al ocular y dar la vuelta a la imagen para que se vea correctamente en el visor. El pentaprisma está delante del ocular y es el elemento que permite diferenciar una cámara reflex de una compacta.
  • 27. Disparador El disparador de la cámara permite realizar la foto y suele tener dos posiciones, apretando hasta la mitad la cámara realiza el enfoque y los ajustes de exposición, si apretamos hasta el final se realiza la fotografía. Si no hay buenas condiciones se muestra una luz roja o suena un pitido para avisarnos que la foto no saldrá bien. Al pulsar el disparador podemos mover ligeramente la cámara, para evitarlo existen disparadores por cable y disparadores a distancia por infrarojos que no producen ningún movimiento sobre la cámara y permiten disparar a unos cuantos metros de distancia. También tenemos disponible la opción de autodisparador que permite realizar la foto automáticamente pasados unos segundos, normalmente 2 sg. si queremos evitar que se mueva la cámara al tocar el botón, o 10 sg. para dar tiempo a que el que hace la foto también pueda aparecer en ella. Flash La mayor parte de las cámaras llevan un flash integrado que se activa automáticamente cuando es necesario. Este flash tiene poca potencia por lo que algunas cámaras compactas y todas las reflex llevan una zapata para insertar un flash más potente. La potencia o alcance de un flash se mide por el número guía, a mayor número guía, más lejos podrá estar el sujeto que queremos iluminar. En la unidad 10 hablaremos sobre el flash. Pantalla La pantalla de la cámara permite ver las fotos realizadas y también la imagen antes de hacer la fotografía, lo más importante de una pantalla es laresolución que nos dice la nitidez, y el contraste que permite que se vea bien a pleno sol. Una buena pantalla de 3" tiene una resolución de más de 900.000 pixels. La pantalla puede ser fija o abatible (orientable). La función Live View es muy común y permite ver la imagen en la pantalla mientras se realiza la foto. También hay pantallas táctiles que permiten un manejo más fácil de los menús de opciones. Unidad 2. La cámara (XV) Fotómetro
  • 28. El fotómetro interno de la cámara es el encargado de medir la cantidad de luz que entra en la cámara y que permite elegir la combinación adecuada de diafragma y velocidad para que la foto quede bien expuesta. Aunque no podemos ver los valores del fotómetro interno, la pantalla nos muestra unos puntitos que nos indican el exceso o falta de luz. También existen fotómetros externos que permiten medir la luz sobre el objeto que se va a fotografiar, se suelen utilizar para fotografía profesional y en estudio. Muchas cámaras permiten elegir la zona en que el fotómetro realiza la medición de la luz. Básicamente la medición se puede realizar teniendo en cuenta toda la escena, teniendo más en cuenta la zona central o teniendo en cuenta solo el punto de enfoque. En la unidad 8 ampliaremos este punto. Tarjeta de memoria Es el componente donde se almacenan de forma permanente las fotos. La capacidad de una tarjeta de mide en GB, Gigabytes; el otro parámetro que define una tarjeta es la velocidad de transferencia que es el tiempo que tarda en grabar un GB. La gran mayoria de tarjetas de memoria son del tipo memoria Flash. Las memorias Flash están basadas en semiconductores, no necesitan energia para mantener la información y se pueden reescribir muchas veces. No tienen partes móviles por lo que son bastante resistentes a los golpes. El proceso de lectura/escritura es muy rápido y son de poco tamaño. La cámara tiene una memoria interna más rápida que es donde se guarda la foto inicialmente, luego se transfiere a la tarjeta. Esta memoria interna permite hacer varias fotos manteniendo pulsado el disparador, previamente debemos haber activado esta opción. Los tipos de tarjetas más usados son SD, MicroSD, xD, MemoryStick Micro M2, MemoryStickDuo y CompactFlash. Las capacidades varían desde 2 GB. hasta 128 GB (a la hora de escribir este texto). En este tema básico puedes ver más detalles sobre tipos de tarjetas de memoria Batería
  • 29. La batería alimenta los componentes electrónicos de la cámara y sin batería la cámara no funciona. Las cámaras análogicas manuales podían continuar haciendo fotos con la pila agotada, las digitales no. Hay dos tipos muy distintos de baterías, las de pilas convencionales tipo AA y las de baterías recargables. La mayoría de las cámaras compactas y reflex llevan baterías recargables de Ni-Cd o de iones de Litio, tienen la ventaja de su larga duración y que se recargan conectándolas a la corriente eléctrica. La duración de la batería se mide en relación a los mAh. Las baterías de Ni-Cd tienen "efecto memoria", es decir, que se va reduciendo su capacidad si se recargan antes de que estén totalmente agotadas; esto no ocurre con las de Litio. Algunas cámaras compactas utilizan pilas convencionales tipo AA, aunque esto supone un menor costo a la hora de comprar la cámara, a la larga, salen más caras. Como curiosidad, las cámaras sin espejo podrían ser totalmente silenciosas pero se les añade el sonido típico que produce el espejo para evitar que puedan hacerse fotos a personas sin que estas se den cuenta, vulnerando su intimidad, sobre todo con los teléfonos móviles. Unidad 2. La cámara (XVI) 2.9. Archivos de imagen Las cámaras fotográficas guardan las imágenes en archivos de imagen que pueden ser de varios tipos o formatos. El formato más usado es el JPEG, este formato consigue una buena calidad de imagen con archivos no muy grandes porque la información obtenida por la cámara se comprime perdiendo un poco de calidad. Un archivo JPEG puede ser reproducido en cualquier ordenador o página web sin software adicional. Las cámaras permiten elegir el grado de compresión y por lo tanto la calidad con la que queermos generar los archivos JPEG. A menos calidad más fotos podremos guardar en la tarjeta de memoría. Muchas cámaras reflex y también algunas compactas también pueden utilizar archivos RAW. En un archivo RAW se guarda la imagen tal y como se captura en la cámara, aunque los datos se comprimen, esta compresión es sin perdida de información por lo que son archivos muy grandes. Para reproducir un archivo RAW es necesario un software adicional (como el plugin Camera Raw de Photoshop), el formato RAW no es utilizable directamente en páginas web. Si capturamos una imagen en RAW luego hemos de pasarla a JPEG para verla en la web. Si tenemos una imagen en RAW podremos hacer correcciones de color, contraste, balance de blancos, etc., es lo que se conoce como "revelado RAW". Cada fabricante tiene su propio formato RAW, por ejemplo Nikon lo llama NEF.
  • 30. En la siguiente tabla vemos unos valores aproximados de lo que ocupa una foto en formato RAW, y distintas calidades y tamaños de JPEG, así como en número de fotos que caben en una tarjeta de 4 GB, para una cámara Nikon D5000 de 12,3 Mpx. Calidad Tamaño Tamaño archivo Número de fotos NEF (RAW) - 10,6 268 JPEG Buena L 5,9 549 M 5,3 969 S 1,5 2100 JPEG Normal L 3 1000 M 1,7 1800 S 0,8 4100 JPEG Básica L 1,5 2100 M 0,9 3600 S 0,4 7700 En este tema básico puedes ver más detalles sobre formatos de archivos de imagen En la unidad 8 veremos con detalle la relación entre megapixels, resolución y tamaño de imagen Unidad 3. Elegir cámara. (I) En esta unidad daremos algunas indicaciones que pueden ser útiles a la hora de elegir una cámara, antes veremos los diversos tipos de cámaras fotográficas existentes en el mercado. 3.1. Tipos de cámaras Hay muchos tipos de cámaras pero no hemos encontrado ninguna clasificación más o menos oficial, así que hemos establecido la siguiente clasificación para tratar de agruparlas de una forma lógica. Clasificación de cámaras fotográficas.
  • 31. A. 1. Cámaras SLR reflex (con espejo). o 1.1. Con espejo clásico (opaco).  1.1.1. Gama aficionado (EOS 650D, D5100)  1.1.2. Gama semiprofesional (EOS 60D, Nikon 300)  1.1.3. Gama profesional EOS D1, D3s) o 1.2. Espejo translúcido (Sony Alfa) o 1.3. Formato medio. Profesionales (Hasselblad, Leica) B. 2. Cámaras no reflex (sin espejo). o 2.1. Sin objetivos intercambiables  2.1.1. Compactas pequeñas  2.1.1.1. Gama media-baja. (Sony DSC-W510, Samsung PL- 210)  2.1.1.2. Gama alta. (Nikon Coolpix S6300, Canon Ixus 125 HS, Sony RX100...)  2.1.2. Compactas medianas (bigde, puente) Canon PowerShot, NikonCoolpix  2.1.3. Zoom lago (superzoom) Panasonic DMC-FZ100 , Canon PowerShot SX50 HS, Cyber-shot DSC-HX200V o 2.2. Con objetivos intercambiables. EVIL.  2.2.1. Micro cuatro tercios Olympus, Lumix serie G  2.2.2. Sony NEX.  2.2.3. Pentax serie Q.  2.2.4. Samsung NX.  2.2.5. Nikon serie 1  2.2.6. Fujifilm X  2.2.7. Canon M C. 3. Cámaras de teléfonos móviles
  • 32. o 3.1. Gama baja < 3 Mpx o 3.2. Gama media entre 3 y 7 mpx o 3.3. Gama alta > 7 mpx. (Nokia N808 , iPhone 5. Xperia S, ...) D. 4. Compactas con Android o 4.1. Nikon o 4.2. Samsung o 4.3. Otros A continuación vamos a describir someramente los distintos tipos de nuestra clasificación de cámaras. Aunque citamos varios modelos de cámaras, lo hacemos a modo de ejemplo sin que ello suponga recomendación, ni tampoco menosprecio para las cámaras no citadas. Unidad 16. Conociendo Photoshop (I) Hasta ahora hemos aprendido a manejar la cámara para hacer buenas fotos, en los próximos temas aprenderemos Photoshop para mejorar las fotos. Hay una cierta polémica sobre el uso de programas como Photoshop en fotografía. Cada vez son más los fotógrafos que se van dando cuenta de las enormes posibilidades que ofrece Photoshop y son menos los que se niegan por completo a usarlo. Nosotros pensamos que si una foto no se puede mejorar con Photoshop es que es una foto perfecta.
  • 33. En cualquier caso, es cierto que hay algunas cuestiones que admiten varios puntos de vista. ¿Es ético usar Photosgop y no avisarlo? ¿Una foto pierde pedeegrí si usamos Potoshop con ella? ¿Una foto deja de ser pura por usar Photoshop? En este tema básico reflexionamos sobro ello A continuación vamos a ver los aspectos básicos para poder trabajar con Photoshop como son abrir, cerrar y guardar una imagen, veremos el área de trabajo con sus diferentes barras de herramientas, la ventana Navegador, la ventana Información y la ventana Historia. Si ya conoces un poco Photoshop puedes saltarte estos puntos e ir directamente a la unidad 17. 16.1. ¿Qué es Photoshop? Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el tratamiento de imagen más potente y popular de hoy en día. Los logotipos de Photoshop son propiedad de Adobe, así como las marcas registradas Photoshop y Adobe. aulaClic no tiene ninguna relación con Adobe. Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes de una cámara fotográfica o digitalizadas por un escáner. Una vez abierta la imagen en el programa podremos retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades. De hecho, Photoshop es un programa intuitivo y muy completo que hace que se desmarque de la competencia y sea el software más utilizado por diseñadores y fotógrafos. Photoshop es un software comercial, y se ha de comprar una licencia para poder usarlo indefinidamente. No obstante, Adobe permite descargar y probar el programa totalmente gratis, pero por un periodo de 30 días.
  • 34. Para arrancar Photoshop, una vez instalado haz doble clic sobre su icono en el escritorio. En el caso de que no tuvieses un acceso directo, puedes acceder al programa a través del menú Inicio → Todos los programas → Adobe Photoshop CS5. O escribiendo Photoshop en la caja de búsqueda. Unidad 16. Conociendo Photoshop (II) 16.2. Abrir una imagen Para comenzar a editar una imagen, lo primero que tendremos que hacer será abrirla con Photoshop. Vamos a ver los pasos a seguir para abrir un archivo desde Photoshop: Una vez arrancado el programa, haz clic en Archivo en la barra de menú. Se desplegará una lista como esta: Para abrir una imagen deberás hacer clic en Abrir... y se abrirá un cuadro de diálogo.
  • 35. Llegado a este punto, lo que deberás hacer es navegar por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado. Cuando lo tengas seleccionado, haz clic en Abrir y la imagen se abrirá en una ventana dentro del programa. También existe una forma más rápida, que es arrastrar la imagen desde una ventana del Explorador de Windows directamente al área de trabajo de Photoshop. O incluso desde el Explorador de Windows, encontramos la opción Abrir con → Adobe Photoshop CS5 en el menú contextual de la imagen. Unidad 16. Conociendo Photoshop (III)
  • 36. Puedes abrir simultáneamente tantas imágenes como tu ordenador soporte, pero ten en cuenta que cuantos más recursos consumas más lento irá el programa. Una de las características que se añadió en las versiones CS es Adobe Bridge. Puedes abrirlo haciendo clic en Archivo → Buscar en Bridge o desde el icono sobre la barra de menú. Adobe Bridge te permite navegar por tus carpetas y organizar tus imágenes de forma más eficiente, pudiendo añadir información sobre la imagen (llamada metadatos) como su autor, una breve descripción o incluso darle un título, además de otro tipo de datos técnicos y sobre derechos de autor. Además, te permite acceder directamente a muchas de las opciones de Photoshop, por ejemplo desde el menú contextual de la imagen.
  • 38. En la última versión, se ha añadido Mini Bridge, que nos permite explorar archivos directamente desde un panel. Resulta especialmente útil si vamos a ir necesitando imágenes de una misma carpeta. Para abrir Mini Bridge, puedes usar su icono sobre la barra de menús. Al abrir una imagen directamente, nos encontraremos con que no podemos realizar determinadas acciones sobre ella, ya que la capa que hace de fondo está bloqueada. Si abres la ventana Capa, verás el icono del candado a la derecha:
  • 39. Para poder editar este fondo, hay que convertirlo a una capa. Para ello, basta con hacer doble clic sobre Fondo en el panel. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones. Aceptamos las opciones por defecto. Ahora, ya puedes editar completamente la imagen. Unidad 16. Conociendo Photoshop (IV) 16.3. Guardar una imagen Es importante diferenciar, primero, los dos estados de trabajo en los que se puede encontrar una imagen: Una imagen puede estar en proceso, y no estar todavía acabada. Bien porque queremos grabar en determinado momento para no perder los cambios realizados, o porque deseamos terminar la sesión de trabajo y continuar más adelante. Este tipo de imágenes las guardaremos en el formato interno de Photoshop .PSD O una imagen puede encontrarse terminada y lista para publicar, imprimir o almacenar. Las guardaremos en .PSD para poder editarlas en el futuro, y también en el formato que necesitemos según el uso que les vayamos a dar: JPG, GIF, PNG, ... Por tanto, si la imagen puede encontrarse en dos estados de trabajos, guardaremos nuestros archivos de formas diferentes. En ambos casos el procedimiento inicial es el mismo, haremos clic en Archivo y luego en Guardar Como. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
  • 40. Seguidamente navegaremos por las carpetas hasta encontrar el lugar donde queremos guardar el archivo. Unidad 16. Conociendo Photoshop (V) Ahora es cuando debemos elegir una de las dos opciones: a) Guardar imágenes inacabadas o en proceso. Si todavía no hemos alcanzado el estado final de la imagen y queremos guardar el trabajo que hemos hecho, necesitamos que la imagen permanezca exactamente en el estado en el que se encuentra, manteniendo las capas, transparencias y objetos tal y como están para poder seguir trabajando con ellos después. Entonces debemos decirle al programa que el tipo de archivo que queremos crear al guardar la imagen sea de tipo Photoshop (.PSD o .PDD). Este tipo de archivo ocupa mucho espacio, pero es debido a que guarda gran cantidad de información sobre el estado en el que se encuentra nuestra composición.
  • 41. Por defecto aparece seleccionado Photoshop, en caso contrario haremos clic sobre la lista desplegable de Tipo y seleccionaremos Photoshop. .PSD y .PDD no son archivos de imagen, son archivos de trabajo propios de Photoshop y por tanto sólo podrán utilizarse con este programa. b) Guardar imágenes terminadas para su posterior almacenamiento, publicación o impresión. En este caso, nuestra imagen ya ha alcanzado su estado final, hemos trabajado con la imagen y queremos finalizar su proceso. Pues bien, ahora lo que haremos será guardar la imagen como un archivo de imagen para que pueda ser utilizada más tarde como mejor nos interese. Para ello haremos clic en la lista desplegable de Tipo y seleccionaremos el formato de imagen digital que queremos darle a nuestra imagen.
  • 42. JPG, GIF y PNG son los formatos más comunes. El primero, JPG, está pensado para imágenes con muchos colores, como fotografías, para las cuales se obtiene mejor calidad en menor tamaño que otros formatos. El segundo, GIF, está ideado para gráficos, imágenes con pocos colores (un máximo de 256) y áreas de color uniforme. Por lo general, un archivo GIF es muy ligero, y además permite transparencias y animaciones. PNG tiene varias versiones: PNG 8 puede usarse como los GIF, y PNG 24 está especialmente diseñado para gráficos con degradados y transparencias de distinta intensidad. Eligiendo el formato adecuado, obtendremos la mejor relación calidad - tamaño. Si no recuerdas bien los diferentes formatos repasa el tema básico de formatos de archivos de imagen que vimos en la unidad 2. Ten en cuenta que en el momento en el que guardes la composición en cualquiera de estos formatos de imagen, todos los objetos, capas y transparencias se acoplarán creando una imagen plana, y, por tanto, no podrás volver a manipular la imagen desde el estado de trabajo en el que se encontraba antes de grabar. Si quieres evitar esto, primero guarda una versión de trabajo (en .PSD) de tus composiciones finalizadas para poder hacer pequeños retoques o añadidos en cualquier momento, y después guarda la imagen en el formato definitivo. Una vez escogido el tipo de archivo que queremos crear (de trabajo o de archivo), haremos clic en Guardar. Unidad 16. Conociendo Photoshop (VI) Ahora veremos los pasos que debemos seguir para guardar un archivo según el tipo escogido. a) Si guardas el archivo en formato PSD, no encontrarás ningún otro problema.
  • 43. El archivo se creará en el directorio escogido y con el nombre que le diste, y cuando quieras volver a él sólo tendrás que hacer doble clic sobre su icono o acceder a él mediante el menú Archivo → Abrir. b) Si guardas el archivo en formato JPG, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: Desde aquí podrás configurar diferentes opciones de la imagen al guardarla. Observa el apartado de Calidad, puedes elegir entre calidad baja, media, alta y máxima. Si escoges una calidad alta el archivo de salida tendrá un tamaño mayor, mientras que si reduces la calidad ganarás en espacio en disco. Otra opción que se te presenta es escoger el tipo de formato JPG (Opciones de formato) en el que quieres comprimir el archivo, podrás escoger entre tres tipos diferentes. Observa que aparece una cifra en Kilobytes (unidad de medida del espacio que ocupa en memoria un archivo), si cambias entre los tipos de formato (o la calidad de salida) verás como el tamaño final del archivo varía. En principio, que cambies el tipo de formato no alterará demasiado el tamaño del archivo final, pero puedes asegurarte seleccionándolos y escogiendo el que más se ajuste a tus expectativas. En cualquier momento podrás ver cómo afecta la compresión a la imagen activando la casilla de Previsualizar, cualquier cambio de tono o color se reflejará en la ventana de imagen, y podrás ver antes de guardar el aspecto final de tu composición. Otro punto interesante es la opción Mate. Desde su lista desplegable podrás seleccionar el color en el que quieres que se muestren las transparencias, si la imagen las tuviese, ya que el formato JPG no es capaz de mostrar espacios transparentes. Pero veremos las transparencias más adelante, de momento sigamos con el siguiente formato.
  • 44. Unidad 16. Conociendo Photoshop (VII) c) Si guardas el archivo en formato GIF, el siguiente cuadro de diálogo se mostrará al hacer clic en Guardar: En este paso deberás determinar cómo se va a guardar el archivo de imagen GIF. Como ya dijimos anteriormente, el formato GIF sólo es capaz de almacenar 256 colores como máximo, por lo que en esta ventana tendremos que decidir qué colores deberá almacenar y qué otros despreciar (en el caso de que nuestra imagen tuviese más de 256 colores). En la primera lista desplegable, Paleta, seleccionaremos el conjunto de colores de salida queremos que contenga la imagen. La opción Local (Selectiva), es la predeterminada, e intenta ajustar la paleta de colores final a los colores contenidos en la imagen, despreciando algunos medios tonos para conseguir un número de colores final que se ciña a las propiedades del formato. Esta es la opción más recomendable casi siempre, a no ser que consideres despreciables otros colores que Photoshop en principio descartó. En el caso de que quisieses crear una paleta personalizada, deberás seleccionar A medida..., y añadir y eliminar colores a través de este cuadro de diálogo:
  • 45. Unidad 16. Conociendo Photoshop (VIII) Otras de las opciones de Paleta son aquellas que harán que los colores de imagen se ajusten a una paleta ya predeterminada (como la paleta del sistema Windows o Macintosh, o los colores de paleta estándares de la web) para optimizar el resultado para un sistema determinado. Estas opciones son adecuadas si la imagen de salida va a ser utilizada únicamente para el visionado en alguno de estos sistemas exclusivamente. En todo momento, independientemente de la paleta seleccionada, podrás modificar el número total de colores de salida bajo la lista desplegable de Paleta. También es posible forzar la paleta final a un determinado conjunto de colores (ya sean web, primarios, blanco y negro o una paleta creada por el usuario) esto causará que los colores de la imagen se adapten a la paleta final convirtiendo cada color de la imagen al color más afín que existiese en la paleta final. En todos los casos si la casilla de Previsualización permanece activada, podrás ver en la ventana de imagen el resultado final antes de guardarla definitivamente y crear el archivo de salida. Si la casilla de Transparencia se activa, las transparencias que contenga la imagen permanecerán transparentes, mostrándose el fondo de la página donde coloques la imagen. Este es un recurso muy utilizado en la web para crear efectos como éste:
  • 46. SedvenenatisVestibulum non euegestasvenenatis sit Phasellus sit eu. OrcivelitturpisAliquamurnawisiwisiorci id pretium mus. Wisisittempor at justonulla Nam pretium vitae Nullamnulla. AdipiscingnatoquefeugiatNulla id nuncsedPhasellusorcinislCurabitur.Loremmaurislaciniarutrum vitae sedVivamushabitasseAliquam In convallis.Tortorturpis mi a morbisednibhnibhmetuscursusquis. Vitae leournafaucibusSedconvallismassa et dui at ligula. Adipiscingcursustristiqueet ac accumsanVestibulum ac Aenean et Aenean. Tinciduntdiamvenenatisaccumsaneuetpretiumpellentesque lacus laoreetsodales. SuscipitnibhconsectetuerhendreritsedLorem dis porttitoregestasaliquetcondimentum. Ac tellusPellentesqueiaculisuttristiqueelit semper Phaselluscondimentum sem. Ettellustincidunt quam nec turpis at rutrum Nam eget lacus. Duiarcumetusadipiscingsociis et et justo Nulla ut adipiscing. Sed pedeeget tortor eleifendduiNullaaccumsaneueu nunc. Curabitur In pretiumnullapedeauctor ante ut et pretium id. Quispellentesquemalesuada Cum turpis vitae risus at tempus hendreritfeugiat. Tinciduntridiculus justo ultrices iaculisCurabitursemperiaculisegestas et nec. CondimentumMaecenasvelitrutrumfamesgravida porta dolor semNullamLorem. Utodionec at enimVestibulumrisusvelitrisusorciconsequat. Laoreetvel tempus et morbiAeneaninterdumVestibulum ante a suscipit. Mus pedenibhquis sed Nunc nunc ultrices wisimalesuadadui. Tempus laoreet sit Involutpatmattis et Cum elitsollicitudin Nam. Tempus etcongueAeneanneque lacus enimegetLoremodiocursus. QuisqueCurabiturturpisIncursusQuisquemaurisfacilisifeugiatnasceturmauris. InterdumCurabitur lacus pellentesque mi cursuseleifend sit nibhvolutpat ac. FacilisiPellentesquesemVivamustinciduntpellentesquetellusvelitsedcondimentumaccumsan. Aliquamnuncorcitinciduntvestibulumvel at scelerisqueleonibhCurabitur. Interdumtortororcivelit at interdummaurisegetvelit semper a. TellusAeneanullamcorperSedhabitassearcu ac VestibulumnibhegetNunc.RhoncusnasceturnullaeuipsumCurabitur vitae hendreritCurabiturlaoreetquis. Laoreet odio Namcursusnulla dolor nullalorem in sagittislacus. Adipiscing justo tempus in Quisque nec magna tincidunt ornare hendreritsociis. Sed tinciduntcondimentumVivamushendrerit urna interdumaugueNulla urna Vestibulum. Vestibulumtristiquepenatibus id convallisnulla id conguenullaVestibulumtincidunt. Semper CurabiturvestibulumfacilisiVivamuscondimentum leo lacusinterdumfelis nunc. Elitpretium libero cursustempor tortor porttitor et Vivamusvolutpatinterdum. NullamvenenatisfermentumtincidunttellusvelSedCrasmauris ligula sem. Curabitur semper utornareenimsemlaoreetlaoreetjustoAeneanadipiscing. Etetsuscipitaliquamnibhportaorcisollicitudinhendreritinterdumnibh. Consequatpharetratempor
  • 47. ligula velitconsequatmonteselitnibhutut. Ligula nectinciduntipsumhendreritegetloremauctorAeneanVestibulum sit. Velitelitliberourna id egetAliquam ante ipsumVestibulumet. Donec in magnisjusto id justoutnibhvelsollicitudinCum. At laoreet at urnaetSed Nam cursustristiquefringillanatoque. CursusturpismalesuadaProinsagittis dui elitlaoreetmetusmetus tempus.A NullaSedsapiencondimentum lacus urnaorci id pretiumgravida.Maurisnullafeugiatrisus dui vitae interdumetadipiscingvelsagittis. Nullanequegravidacongueturpis ac venenatiswisitincidunt id mollis. Dolor elitadipiscingenimestAeneanlaciniaDonecmattis dictum arcu. La primera esfera es un GIF sin transparencia, la segunda un GIF con un color transparente, y la tercera, un PNG con varios niveles de transparencia. El borde punteado, indica el borde real de la imagen y no se ve en el resultado final. Si decidieses no mantener las transparencias puedes seleccionar el color que deberán mostrar estas en la imagen final desde la lista desplegable Mate, igual que en el caso anterior. Una vez seleccionadas todas las opciones de color pulsa OK, Photoshop te preguntará si deseas que la imagen se guarde entrelazada. Como GIF es un formato diseñado para el intercambio de imágenes por la red, el efecto entrelazado facilita este proceso reservando el espacio de la imagen en la página para luego descargar la imagen línea a línea, puedes observar este efecto en muchas webs, pues es un recurso muy utilizado para imágenes que ocupan bastante espacio y tardan un poco en cargar. Para imágenes pequeñas es recomendable no utilizar el entrelazado y así ahorrarnos un poco en el tamaño final del archivo. Una vez aceptadas todas las opciones, el archivo se habrá guardado en la carpeta que escogiste, y estará listo para imprimir, publicar o almacenar hasta un uso posterior. La mejor forma de guardar archivos JPEG, GIF y PNG es con el comando Guardar para la Web, como vemos en este ejercicio Ejercicio paso a paso Guardar para Web. Unidad 16. Conociendo Photoshop (IX) 16.4. Nueva imagen Hasta ahora hemos visto cómo abrir una imagen para tratarla en Photoshop, y guardarla en cualquier momento, en cualquiera de los estados en los que se encuentre. En ocasiones también
  • 48. nos puede interesar crear un documento en blanco para crear una imagen a partir de cero, bien sea añadiendo recortes o imágenes completas desde otros archivos o introduciendo objetos propios como texto. Para ello, y una vez inicializado el programa, haremos clic en Archivo → Nuevo para que aparezca el cuadro de diálogo de Nuevo Documento de Photoshop. Desde esta ventana vamos a configurar el documento que vamos a crear, definiendo sus características básicas, como son el tamaño, la resolución y el color de fondo. Por defecto, Photoshop asigna al nuevo documento una resolución de 72ppp, el estándar para imágenes en Internet, ya que es la máxima que se aprecia a través de una pantalla. Pero si lo que pretendes es imprimir la imagen con posterioridad, es aconsejable que utilices una resolución entre 240 y 300ppp. Si estamos trabajando con una imagen, seleccionamos una parte de ella, la copiamos pulsando CTRL + C y abrimos un archivo nuevo, Photoshop tiene un comportamiento inteligente y abre una nueva imagen del mismo tamaño de la selección que acabamos de copiar para que podamos pegarla en esa nueva imagen. Unidad 16. Conociendo Photoshop (XI)
  • 49. La barra de menú La barra en el extremo superior es la Barra de Menú, esta barra aparece en la mayoría de programas por lo que ya debes estar acostumbrado a ella. Desde aquí podrás acceder a diferentes opciones de menú, como por ejemplo abrir un archivo, guardarlo y luego cerrarlo. También podrás acceder a opciones mucho más complejas que iremos viendo a lo largo del curso. El panel de herramientas El panel alargado que vemos en la imagen de la derecha es el Panel de Herramientas, ahí puedes ver en forma de iconos todas las herramientas disponibles en Photoshop. Observa con atención que algunas de ellas tienen un pequeño triángulo en su esquina inferior derecha . Éste es el indicador de grupo de herramientas. Si posicionas el cursor sobre alguno de estos iconos y mantienes pulsado un instante el botón del ratón (o pulsas el botón derecho), se desplegará la lista de herramientas pertenecientes al grupo. Por ejemplo, si desplegamos el menú del icono pincel se desplegará la lista de herramientas de dibujo.
  • 50. Como ves, dentro del grupo de herramientas de dibujo podemos encontrar el Pincel, el Lápiz, la Herramienta Sustitución de color y la Herramienta Pincel mezclador. La letra que aparece a la derecha del nombre de la herramienta nos informa del método abreviado de teclado para acceder a la herramienta activa de este grupo. La herramienta activa se encuentra siempre marcada por un cuadrado negro a la izquierda del icono. En el panel de herramientas podemos encontrar también los selectores de color , en Photoshop trabajaremos siempre con dos colores activos, que pueden ser totalmente configurados por el usuario. El color situado al frente será el color Frontal, la mayoría de las herramientas lo tomarán como color de trabajo. El que se encuentra detrás es el color de Fondo, podemos establecer este color como el color del fondo del documento, de esta forma podemos utilizar herramientas que pinten con el color de fondo y así imitar de alguna forma el borrado de píxeles. El recuadro que se encuentra al frente muestra el color que estamos utilizando, en cualquier momento podemos hacer clic sobre el icono de doble flecha e intercambiaremos los colores de los recuadros entre sí, haciendo que el color que se encontraba en el recuadro del fondo pase al frente y por lo tanto, nuestras herramientas usarán ese color como predeterminado. Observa que en cualquier momento puedes hacer clic sobre el icono para restablecer los colores activos a negro y blanco (los iniciales de Photoshop). Para seleccionar un color haz clic sobre uno de los recuadros y se abrirá el cuadro de diálogo Selector de color. Una vez aquí podrás elegir un color de entre toda la paleta que Photoshop te ofrece.
  • 51. También podrás indicar el color directamente si conoces su código RGB o CMYK, recuerda el avanzado que vimos en la unidad 11. Unidad 16. Conociendo Photoshop (XII) La barra de opciones de herramientas En la parte superior de la ventana y bajo la barra de menú encontramos la barra Opciones de Herramientas, el contenido de esta barra cambiará según la herramienta que tengamos seleccionada. A medida que avancemos y aprendamos nuevas herramientas iremos viendo cómo utilizar esta barra y sus opciones. De momento diremos que desde aquí podemos cambiar aspectos de la herramienta como su tamaño, su opacidad, etc. Cada vez que hagas un cambio en la herramienta, éste se mantendrá para que cuando vuelvas a seleccionarla su estado sea el mismo que era cuando la utilizaste por última vez. Si en algún momento quieres restaurar la herramienta a su estado original, deberás hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen de la herramienta en la barra de opciones de herramienta y seleccionar Restaurar Herramienta.
  • 52. La opción Restaurar todas volvería todas las herramientas a su estado original. La barra de estado La barra que se encuentra al pie del espacio de trabajo se llama Barra de Estado. Como podrás observar, a la izquierda del todo encontraremos un porcentaje, este número es el zoom aplicado a la imagen abierta. Recuerda que el zoom no afecta al tamaño de la imagen, sino a la vista. Aunque reduzcamos o ampliemos el zoom para ver con mayor claridad la imagen, las dimensiones de ésta siguen siendo las mismas. Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIII) 16.6. La ventana Navegador Para hacer zoom, también es posible, y más cómodo, utilizar la ventana Navegador. En principio, la encontrarás minimizada a la derecha del área de trabajo, haz clic sobre Navegador y se mostrará una miniatura de la imagen con la que estamos trabajando. Si no se encontrase visible puedes activarla desde el menú Ventana → Navegador en la barra de menú.
  • 53. El navegador, como ya hemos dicho, muestra una miniatura de la imagen activa. Permite modificar la vista de la imagen acercándola y alejándola mediante este control: . Observa que si se mueve el control hacia la derecha el zoom aumenta, haciendo que la imagen se vea más grande (o desde más cerca). Si, por el contrario, desplazamos el marcador hacia la izquierda, veremos la imagen cada vez más pequeña (o desde más lejos), porque el zoom disminuye. Fíjate que en la miniatura aparece un recuadro con el borde rojo , este recuadro te ayudará a navegar por la imagen cuando el zoom sea demasiado grande y veas sólo una parte de la imagen. Haciendo clic sobre la miniatura y arrastrándola puedes desplazar el recuadro y mostrar en la ventana el área contenida por éste. Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIV) 16.7. La ventana Información Otra ventana que nos será de mucha ayuda es la de Información. Puedes acceder a ella haciendo clic en el panel de la derecha sobre su nombre (junto a la de Navegador), desde el menú Ventana → Información o pulsando la tecla F8.
  • 54. En ella encontrarás información del color (en RGB y CMYK) sobre el que está situado el puntero, además de las coordenadas de su posición. La ayuda más útil que nos proporcionará será aquella relativa a la herramienta seleccionada y las funcionalidades adicionales que puedes conseguir mediante la combinación del teclado y el ratón. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta Pincel podremos leer esto en la ventana Información: Si mantenemos pulsada la tecla Shift verás como el mensaje de la barra de estado cambia para mostrar lo siguiente: En combinación con la herramienta Pincel, la tecla Shift actúa de forma que podemos pintar líneas rectas con un simple clic. Iremos viendo las diferentes opciones a medida que vayamos aprendiendo más sobre las herramientas. Unidad 16. Conociendo Photoshop (XV)
  • 55. 16.8. La ventana Historia Otra ventana que utilizaremos será la ventana Historia, accesible desde el menú Ventana → Historia. Esta ventana consta de dos pestañas. La primera, Historia, muestra por orden cronológico las acciones realizadas sobre una imagen, donde las posiciones al pie de la lista son más recientes que las situadas al principio. El control de desplazamiento indica la última acción visible realizada. Puedes deshacer un número indefinido de acciones desplazando el control o haciendo clic sobre la última acción que quieras que permanezca activa. En Photoshop el comando Edición → Deshacer (Ctrl+Z) actúa de forma diferente que en otros programas. Mediante este comando únicamente puedes deshacer la última acción realizada. Si lo que quieres es deshacer varios cambios deberás utilizar la orden Edición → Paso Atrás (Ctrl+Alt+Z) y ejecutar el comando hasta haber deshecho las acciones deseadas. Insistimos en que Photoshop es distinto a la mayoría de programas en esto: Mientras que en otros programas podemos "ir hacia atrás" pulsando Ctrl + Z repetidamente, en Photoshop, la segunda vez que deshagamos, desharemos el deshacer, es decir, volveremos a tener la imagen como antes de deshacer la primera vez. Por eso tenemos la opción Paso atrás. Observa que el comando Paso Atrás actúa de la misma forma que si deshiciésemos acciones desde la ventana de Historia, por lo que a veces es recomendable usar la ventana para tener una vista más completa de las acciones realizadas.
  • 56. El comando Edición → Paso Adelante actúa de forma contraria a Paso Atrás, rehaciendo una a una las acciones guardadas en el historial. Un uso útil de esta herramienta es el siguiente: Si deshacemos muchas acciones con Paso atrás, pero queremos rehacer la última, pulsamos Paso adelante. Si en vez de eso empleamosDeshacer, deshacemos todos los Pasos atrás. En la ventana Historia podemos encontrar tres botones. El botón eliminar borrará del historial todas las acciones comprendidas entre la acción seleccionada y la última realizada, dejando la imagen y el historial en la forma en la que se encontraban justo antes de la acción seleccionada. El botón Crear instantánea nueva es muy útil, pues guarda una instantánea del estado de la imagen en un punto determinado, permitiendo volver a ella en cualquier momento, incluso habiendo realizado diferentes acciones después. También encontramos el botón Crear un documento nuevo desde el estado actual que genera un nuevo archivo con el estado en el que se encuentre la imagen, así podrás seguir manipulándola manteniendo una copia de la imagen intacta en segundo plano. En esta misma ventana encontramos también la pestaña Acciones, que ofrece la posibilidad de lanzar un conjunto de acciones mecanizadas predefinidas con anterioridad. En principio, el conjunto de acciones disponibles son las predeterminadas por Photoshop, aunque existe la posibilidad de crear acciones propias mediante el botón de Grabar Acción de la ventana.
  • 57. Unidad 17. Empezando a retocar (I) Photoshop permite modificar las dimensiones de una imagen de una forma muy amplia y en varios sentidos. Podemos cambiar las dimensiones sin modificar la imagen o también modificar el contenido a la vez que cambiamos las dimensiones. Sin duda estas herramientas son básicas para cualquier fotógrafo, si queremos colocar una imagen en una página web o cualquier publicación deberemos cambiar el tamaño para que se ajuste al destino. Por otro lado, es muy útil poder modificar el encuadre de una foto para ajustarlo con precisión o para modificarlo radicalmente. Si sólo queremos cambiar las dimensiones de la imagen sin afectar al contenido usaremos el comando Imagen → Tamaño de imagen En los campos Anchura y Altura escribiremos las nuevas dimensiones de la imagen. Lo más útil es mantener marcadas las casillas Restringir proporciones y Remuestrear la imagen para mantener la proporción y calidad de la imagen. Si reduces la Resolución de la imagen, y la casilla Remuestrear la imagen está marcada, la imagen también se reducirá de tamaño. Unidad 17. Empezando a retocar (II)
  • 58. Si lo que queremos es cambiar la posición de la imagen tenemos el comando Imagen → Rotación de imagen, donde podemos elegir un ángulo fijo (180º, 90º AC, 90º ACD ) o arbitrario. El comando rotar 90º AC (según las agujas del reloj) se usa mucho para girar una imagen tomada con la cámara en posición horizontal. Los términos tamaño del lienzo y tamaño de la imagen imagen suelen coincidir en la mayoría de los casos, pero no son sinónimos. En una imagen captada por una cámara el lienzo y la imagen son de las mismas dimensiones, pero si giramos la imagen, por ejemplo 10º el lienzo aumentará de tamaño y tendrá forma rectangular con la base horizontal, mientras que la imagen habrá girado 10º, el espacio sobrante se rellena de color de fondo. Al lienzo también se le conoce como Canvas.
  • 59. Si quieres ver cómo eliminar la parte negra del color de fondo visita este tema básico donde explicamos cómo conseguir el formato que vimos en la unidad 5. También podemos Voltear lienzo horizontal para obtener una imagen que "mire" hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda o viceversa. Voltear lienzo vertical pone la imagen "cabeza abajo". Unidad 17. Empezando a retocar (III) La herramienta Recortar se usa para cambiar las dimensiones y el contenido de una imagen, es decir, modificar el encuadre. Sirve para seleccionar la parte de la imagen que queremos conservar y desechar el resto. Su funcionamiento es el siguiente: 1. Selecciona la herramienta Recortar en el panel de herramientas. 2. Selecciona mediante el puntero del ratón el área de la imagen que quieras que permanezca. 3. Puedes modificar el alto y el ancho de la selección sirviéndote de las guías de tamaño . También puedes desplazarla haciendo clic sobre ella y arrastrándola a la posición correcta. Incluso puedes girar la selección colocando el puntero en una esquina para que se convierta a esta forma , y en ese momento puedes hacer clic y arrastrar para girar la selección. 4. Cuando tengas el área deseada encuadrada en el rectángulo pulsa la tecla Intro para terminar la selección, a continuación haz doble clic sobre el área seleccionada o pulsa el icono en laBarra de opciones, para completar el recorte. Una vez aceptado el recorte, la parte sobrante se desprecia y la imagen toma el tamaño de la selección del recorte.
  • 60. Mantener la proporción. Por defecto, podemos recortar la zona que queramos, sin mantener las proporciones (ratio de aspecto) de la imagen original. Si queremos que el recorte mantenga el tamaño y proporciones de la imagen original debemos hacer clic en el botón Dimensiones, en ese momento aparecerán los valores de Anchura y Altura originales que dejaremos sin modificar. Cambiar el ratio de aspecto. Para pasar de una imagen en horizontal a una imagen vertical basta hacer clic en el botón Dimensiones, y luego en el icono intercambiar altura y anchura. Si queremos cambiar una imagen de ratio de aspecto 4:3 a 3:2 simplemente pulsamos el botón Borrar y escribimos unos valores que mantengan esa proporción por ejemplo, 3000 en Anchura y 2000 en Altura, y realizamos la selección de la zona a recortar.
  • 61. Existe otro modo de realizar recortes con selecciones muy sencillo. Una vez tengas la selección que quieras transformar en recorte sólo tienes que hacer clic en Imagen → Recortar y la imagen se recortará tomando las dimensiones del área seleccionada. Si la selección no fuese rectangular se tomarían los bordes como límites para el recorte. Unidad 17. Empezando a retocar (IV) Otro modo de editar el tamaño del lienzo de la imagen es usando el comando Imagen → Tamaño de lienzo. Desde aquí puedes modificar la altura y anchura del lienzo y escoger dónde anclar la imagen existente, para que en caso de recorte se mantenga en el centro o en alguna de las esquinas. Si el tamaño final es mayor al original, podrás elegir el color del sobrante desde el menú que se encuentra al pie:
  • 62. Unidad 17. Empezando a retocar (V) 17.1. Escalar según el contenido Photoshop nos ofrece una herramienta que consigue redimensionar una imagen de forma inteligente, permitiéndonos proteger partes de la imagen, para que no cambie. Por ejemplo, observa la siguiente imagen: Vamos a reducir el ancho de la imagen. Observa la diferencia de simplemente cambiar su ancho (imagen de la izquierda) a hacerlo con el escalado según el contenido (imagen de la derecha). Observa que los flamencos se deforman en la primera, mientras que en la segunda, solo se juntan. Podemos acceder a esta herramienta desde el menú Edición → Escala según el contenido.
  • 63. Si no tenemos nada seleccionado, el escalado afectará a toda la imagen. La forma de utilizarla es la habitual con las herramientas de transformación: el área a escalar mostrará los controles de transformación que nos permitirán encoger o estirar la imagen. Si lo que queremos es agrandarla, debemos agrandar primero el lienzo. Unidad 17. Empezando a retocar (VI) Proteger el contenido. La principal ventaja de esta herramienta es que podemos proteger las zonas que no queremos que sean deformadas por el escalado. Para esto, recurrimos a las opciones de la herramienta: En Proteger podemos escoger un canal, es decir, una selección guardada. Por lo tanto, antes de usar la herramienta de Escala según el contenido, seleccionamos las zonas que queramos proteger, y guardamos la selección usando el menú Selección → Guardar selección. Una vez guardada, podremos seleccionarla en el desplegable. La opción Proteger tonos de piel, detecta automáticamente las zonas con tonos de piel humana, y evita que sean deformadas. Unidad 17. Empezando a retocar (VII) 17.2. Grietas, rascaduras e imperfecciones
  • 64. El Pincel corrector es una herramienta muy buena que te permitirá corregir imperfecciones de la imagen como motas de polvo, rascaduras, grietas, etc. y sobre todo corregir imperfecciones de la piel: pecas, granos... Su funcionamiento es idéntico a la herramienta Tampón de Clonar, sólo que además de imitar el color de muestra, copia y difumina los colores en intensidades tomando como referencia la textura, iluminación y sombreado de la muestra. Esto hace que el resultado quede mucho más natural. Su uso es bastante sencillo, y con él lograremos buenos resultados. Veamos los pasos a seguir para usarlo: 1. Selecciona la herramienta Pincel corrector. 2. Asegúrate que está marcada la opción Origen: Muestreado. 3. Sitúate sobre la zona a corregir, y amplia el zoom para que sea más cómodo trabajar. 4. Con la tecla Alt pulsada, selecciona el origen de la muestra. Busca la zona sin imperfecciones lo más parecida posible a la textura, tono e iluminación de la zona a corregir. 5. Escoge un tamaño de pincel igual o inferior al tamaño de la imperfección a corregir. La idea es alterar el menor área posible. 6. Comienza desde el centro de la imperfección, y ve ampliando la zona con movimientos circulares hasta cubrirla toda. Los filtros del submenú Ruido también te pueden ayudar a eliminar de la imagen granulados, polvo o rascaduras: Además de poder añadirle imperfecciones a tus imágenes para darles un aspecto más envejecido.
  • 65. A diferencia del Pincel corrector, para la herramienta Pincel corrector puntual no es necesario proporcionar un punto de muestra. El Pincel corrector puntual reconstruye la pintura tomando como referencia los píxeles de pintura que rodean el área a tratar, de aquí que esta herramienta, a pesar de ser muy parecida a la anterior, sólo pueda utilizarse para pequeños puntos, pecas o marcas pequeñas. Unidad 17. Empezando a retocar (VIII) 17.3. Ojos rojos Los ojos rojos se producen porque la luz del flash entra perpendicularmente en el globo ocular a través de la retina dilatada e ilumina el fondo de ojo que tiene muchos vasos sanguíneos y por eso es de color rojo. Por la noche habitualmente no vemos los ojos rojos porque la luz ambiente no incide directamente en el ojo. Por el día no se producen ojos rojos porque hay mucha luz y la pupila está contraída y por lo tanto tiene un diámetro pequeño y la luz apenas puede salir del ojo. La herramienta Pincel de ojos rojos tiene la función de pintar sobre un color para transformarlo en otro a nuestra elección. Su uso es muy sencillo, sólo tendrás que seleccionar la herramienta y hacer clic sobre cada uno de los ojos que quieras modificar. Si el resultado que obtienes no te parece del todo natural puedes modificar las opciones que se presentan en la barra de opciones de herramientas: En la opción Tamaño de la pupila deberemos indicar el porcentaje que está ocupando la pupila en el ojo, la parte central que se muestra rojo cuando en condiciones normales la vemos de color negro. En la opción Cantidad de oscurecimiento podremos establecer un valor para configurar el grado de color que se aplicará sobre el ojo. El resto del funcionamiento lo dejaremos en mano de Photoshop y tendremos nuestras fotografías arregladas con un par de clics:
  • 66. La única desventaja de esta herramienta es que pintará los ojos de un color oscuro, negro casi siempre. Aunque ya comentamos que es la parte negra de la pupila la que se ve roja. Para poder dar un toque de color diferente (verde, azul...) podemos recurrir a la herramienta de Sustitución de color. Para eliminar los ojos rojos de una fotografía sólo hemos de seguir los siguientes pasos: 1. Selecciona la herramienta Sustitución de color en el panel de herramientas. 2. Selecciona un diámetro de pincel un poco más pequeño que el área a modificar. 3. Configura las opciones de la siguiente manera: o Modo: Color
  • 67. o Muestras: Una vez o Límites: No contiguo o Tolerancia: 30 o Suavizado: Activado 4. Selecciona el color con el que quieres sustituir el existente en la imagen. 5. Ahora haz clic sobre una zona roja del ojo y manteniendo el botón pulsado arrastra el Unidad 17. Empezando a retocar (IX) 6. 17.4. Aclarar, oscurecer y mejorar el contraste 7. 8. La herramienta Niveles es una de las más usadas de Photoshop porque se puede usar para varios fines de forma muy sencilla. 9. Primero vamos a ver cómo usarla de una forma completa para oscurecer una imagen y modificar los tonos de la misma. 10. Luego veremos cómo aclarar una fotografía muy oscura y por último veremos cómo aumentar el contraste. 11. Oscurecer una imagen y modificar los tonos de la misma. 12. La siguiente fotografía se tomó a plena luz del sol y los tonos aparecen apagados y demasiado claros. 13. Photoshop nos permite ajustar correctamente los niveles de saturación de la imagen y así definir iluminaciones, sombras y medios tonos de una forma más correcta. 14. Veamos los pasos que tenemos que seguir para arreglar este tipo de fotografías. 15. Haz clic en el menú Imagen → Ajustes → Niveles, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
  • 68. 16. 17. Ajusta los reguladores negro y blanco a los límites del histograma: 18. 19. Con este paso acotamos el negro más oscuro y el blanco más claro de la imagen. 20. Ahora con la ayuda de los cuentagotas seleccionaremos el negro más oscuro en la imagen haciendo clic sobre el icono y luego sobre el color en la imagen. Haremos lo mismo para el blanco más claro y para el gris o color más intermedio . Observa como la fotografía cambia para tomar una saturación más natural.
  • 69. 21. El histograma ha cambiado desde que abrimos el cuadro de diálogo: 22. 23. Ahora pulsa el botón OK y la imagen se verá afectada por los cambios realizados.
  • 70. 24. ratón para cambiar de color las zonas afectadas. Unidad 17. Empezando a retocar (X)
  • 71. Aclarar una fotografía muy oscura. En la unidad 1 habíamos visto que Photoshop puede aclarar una fotografía que había salido muy oscura y parecía irrecuperable. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. En la siguiente imagen vemos la foto original bastante oscura. Al ver su histograma observamos que está muy desplazado a la izquierda. Para equilibrar el histograma y aclarar la imagen debemos expandir la zona derecha en la que se concentran los tonos negros. Para ello, desde el cuadro de diálogo Niveles desplazamos el regulador de la derecha (que está en el valor 255) hasta el valor 84.
  • 72. Con esta simple acción obtenemos la siguiente imagen aclarada. Para encontrar el valor adecuado debemos ir observando el efecto que se produce al ir desplazando el regulador, para ello hay que tener marcada la casilla Previsualizar.
  • 73. Si observamos el histograma de esta imagen vemos como la zona oscura que antes estaba muy concentrada en el extremo izquierdo se ha expandido hasta ocupar la mitad izquierda del histograma. Es decir, los tonos negros fuertes se han convertido en tonos negros menos fuertes con un rango más amplio. Esta forma de aclarar toda la imagen por igual tiene el inconveniente que las zonas claras quedan demasiado aclaradas. Más adelante veremos cómo solucionarlo con el uso de las capas de ajuste. Unidad 17. Empezando a retocar (XI) Aumentar el contraste de una imagen. Un buen contraste es una característica imprescindible en una buena imagen. Una foto sin el contraste adecuado dificilmente llegará a ser calificada como buena. Por este motivo vamos a exponer con detalle este aspecto del tratamiento de imagen. Además tenemos la suerte de disponer en Photoshop de unas herramientas estupendas para mejorar el contraste. La primera de esas herramientas se llama Niveles, y se puede acceder a ella desde el menú Imagen → Ajustes → Niveles, Lo primero que debemos hacer es observar el histograma. El histograma dice mucho de una imagen, revela su estructura, es como el "alma" de la imagen. Si el histograma está desplazado hacia la izquierda o derecha, la imagen no está equilibrada y tendremos más margen para mejorar el contraste. Si el histograma es equilibrado en forma de colina y los extremos llegan a los valores máximos (0 y 255) no podremos hacer mucho para mejorar el contraste por que ya será bueno. Si pulsamos Alt mientras arrastramos los reguladores vemos sobre qué zonas estamos llegando al límite o umbral a partir del cual se recortarán los niveles. No conviene forzar esas zonas porque estaremos perdiendo niveles de blanco o de negro, según qué regulador estemos moviendo.
  • 74. La siguiente imagen de un paisaje no es demasiado clara, ni demasiado oscura, podríamos decir que es una foto correcta. Unidad 17. Empezando a retocar (XII) Al observar su histograma se comprueba que es un histograma bastante equilibrado. Sin embargo Photoshop permite mejorar la imagen aumentando el contraste de una forma muy sencilla. En el histograma se ve que hay un hueco en la zona de la izquierda, es decir, la imagen carece de tonos muy negros. Podemos aprovechar este hecho para desplazar hacia esa zona los tonos más negros de la imagen, dejando los tonos medios y claros apenas sin modificar. Para hacerlo basta con desplazar el regulador de la izquierda hasta la posción 32, como se ve en la siguiente imagen.
  • 75. Con esto conseguimos aumentar el contraste, como se puede ver al hacer clic sobre la imagen original. Si observamos el histograma de la imagen final vemos como ha desaparecido el hueco de la izquierda y ha sido ocupado por los tonos más oscuros de la imagen original. Así se consigue que los tonos negros se refuerzen aumentando el contraste general de la imagen. En la siguiente imagen puedes ver el resultado obtenido. Para comprobar la mejora lograda respecto a la imagen original haz clic en la imagen..
  • 77. Pág. 17.12 Unidad 17. Empezando a retocar (XIII) Aunque cada imagen tiene una forma concreta de mejorar el contraste según su histograma podemos decir que, de forma general, para mejorar el contraste podemos mover los reguladores deblancos y negros hacia el centro hasta que aparezcan los umbrales, y luego mover el regulador central hacia izquierda o derecha para resaltar el contraste de las zonas claras u oscuras según interese para cada foto. Después de ajustar una imagen con Niveles pueden quedar zonas con sombras o muy iluminadas, para corregirlo es interesante la herramienta Sombras/Iluminaciones. Esta técnica de aumentar el contraste mediante la herramienta Niveles es muy recomendable y si la aplicamos a nuestras fotos es muy probable que la mayoría de ellas mejoren un poco. Por supuesto, cada foto es diferente y debemos estudiar su histograma para ver cómo debemos modificarlo con el objetivo de lograr un histograma más equilibrado. También podemos hacer uso de las herramientas de Exposición en el Panel de herramientas:
  • 78. La herramienta Sobreexponer aclara una zona de la imagen, mientras que la herramienta Subexponer la oscurece. Por ejemplo, cuando hay que sobreexponer una pequeña zona de la imagen, como en la imagen siguiente en los ojos del chimpance, esta herramienta es la más adecuada. La herramienta Esponja te permite saturar o desaturar la imagen según escojas en la barra de Opciones de herramientas. Estas herramientas, como ves, se utilizan para modificar pequeñas zonas de la imagen. Si deseas cambiar la imagen completa es recomendable el uso del comando Niveles o Niveles automáticos (en el mismo menú) que realiza la misma acción pero ajustándose automáticamente. Unidad 17. Empezando a retocar (XIV) Otra forma de aclarar una fotografía es aprovechando el modo de fusión de las capas. Los pasos son los siguientes:
  • 79. 1. Creamos una nueva capa vacía encima de la imagen. 2. La rellenamos de color blanco con el bote de pintura. 3. En el modo de fusión, seleccionamos Luz suave. 4. Verás que con esto ya se ilumina la imagen. Para ajustar esta iluminación, podemos jugar con la opacidad de la capa. E incluso si necesitamos más iluminación, podemos duplicar la capa de luz suave. Una de las ventajas de este sistema, es que, por ejemplo, podemos iluminar solo algunas partes de la imagen, borrando parte de la capa de luz suave, usando una máscara de opacidad, o pintando con un pincel blanco solo las zonas a iluminar.
  • 80. Unidad 17. Empezando a retocar (XV) 17.5. Enfoque de una fotografía Una de las mejores formas de enfocar una imagen es usar una Máscara de enfoque. Para ello haz clic en Filtro → Enfocar → Máscara de enfoque y te aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: Para enfocar una imagen a través de la máscara de enfoque sigue los siguientes pasos: 1. Arrastra el control de Cantidad hasta un valor comprendido entre el 100% y el 200%. Esto aumentará el contraste de los bordes. 2. Ajusta el radio a 5 ó 10 para aumentar la anchura del borde creado al enfocar. 3. Y arrastra el control de Umbral a un valor comprendido entre 5 y 20 para determinar cuántos píxeles cercanos al borde se verán afectados por el enfoque. 4. Una vez hayas encontrado una combinación satisfactoria haz clic en OK y los cambios se aceptarán.
  • 81. Si activamos la casilla Previsualizar, los cambios en las opciones de enfoque se irán mostrando sobre el lienzo. Para ver un ejemplo usando la máscara de enfoque puedes visitar este tema básico . Una forma más avanzada de usar la máscara de enfoque, pero que suele dar mejor resultado, es aplicarla a la capa de luminosidad del modo de color Lab. Para hacerlo seguimos estos pasos: 1. Cambiamos el modo de color de la imagen a Color lab (menú Imagen → Modo → Color lab). 2. Accedemos a la ventana Canales, que normalmente estará junto a la ventana Capas, y seleccionamos solo el canal Luminosidad. 3. Sobre el canal Luminosidad, aplicamos la máscara de enfoque. 4. Cuando lo tengamos listo, en el panel Canales, seleccionamos de nuevo Lab. 5. Ahora, ya podemos volver la imagen al modo de color RGB (menú Imagen → Modo → Color RGB). Otros métodos de enfoque son los que podemos encontrar en el submenú Enfocar en Filtro: Úsalos tantas veces como veas necesario para conseguir enfoques cada vez más exagerados. También una opción a considerar son las herramientas de enfoque en el panel de herramientas: Puedes servirte de ellas para enfocar o desenfocar áreas de la imagen a tu gusto. Una técnica muy usada es duplicar la capa de la imagen, y aplicar las correcciones de enfoque sobre la nueva capa. Esto nos permite jugar con los valores de opacidad de la capa para obtener mejores resultados. O podemos eliminar zonas de la capa que no queremos alterar.
  • 82. Unidad 17. Empezando a retocar (XVI) 17.6. Blanco y negro Desde la versión anterior, Photoshop añade una nueva característica mejorada: la conversión a Blanco y negro. Esta herramienta la encontraremos bajo el menú Imagen → Ajustes: Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
  • 83. Gracias a esta herramienta podremos mejorar el modo en que nuestras imágenes son convertidas a escala de grises. El modo Automático deja que Photoshop evalúe la imagen y decida cómo se realizará la conversión. Aunque si queremos un resultado personalizado podemos modificar la cantidad de oscurecimiento de las gamas de color simplemente desplazando la tiza por el deslizador en cada una de las gamas: Rojos, Amarillos, Verdes, etc. También nos será posible colorear la imagen una vez transformada a Blanco y negro marcando la opción Matiz. Allí seleccionaremos el color que queremos utilizar como filtro en la imagen en el deslizador Tono y el grado de Saturación que tomará. Unidad 18. Herramientas de dibujo (I) 18.1. Grupo Pinceles
  • 84. En el panel de herramientas podemos encontrar el icono Pincel, si hacemos clic derecho sobre él, se desplegará una lista mostrando el grupo formado por la herramienta Pincel, laherramienta Lápiz y la herramienta Sustitución de color, las dos primeras con características parecidas, pero con algunas diferencias. El Lápiz y el Pincel te permiten pintar con el color frontal actual, aunque por defecto la herramienta Pincel crea trazos mucho más suaves mientras que los bordes del lápiz son más irregulares. Utilizaremos la herramienta Sustitución de color para sustituir colores de una imagen por otros. La herramienta Pincel Mezclador es nueva en Photoshop CS5. Sirve para dar un efecto artístico a la composición, simulando el mismo efecto que pasar un pincel por un cuadro con pintura fresca. A continuación veremos las características propias de cada una de ellas. Unidad 18. Herramientas de dibujo (II) 18.2. La herramienta Pincel Una de las diferencias respecto al Lápiz es la posibilidad de convertir esta herramienta en aerógrafo, para ello sólo tenemos que pulsar el botón en la barra de Opciones de Herramientas. Este botón tiene dos estados, pulsado (el aerógrafo está activado) e inactivo (el pincel actuará normalmente). Esta opción es útil cuando queremos que la herramienta pinte conforme a la presión ejercida por el pincel. Así, si mantenemos el botón del ratón pulsado durante un tiempo se irá añadiendo más pintura a la imagen, mientras que si el aerógrafo se encuentra desactivado, por mucho que mantengamos la presión, la cantidad de pintura en un punto será siempre la misma. Además de esta posibilidad, existe otra opción única del Pincel: el Flujo . El flujo establece la velocidad con la que la herramienta Pincel aplica la pintura, por lo que cuanto menor sea el porcentaje que aplicamos, más suave será el resultado.