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69964605 apostila-teorica-cosmetologia-2011-02

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69964605 apostila-teorica-cosmetologia-2011-02

  1. 1. UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC FACULDADE DE MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE – FAMECS CURSO DE FARMÁCIA www.farmaciaunipac.blogspot.com APOSTILA TEÓRICA DE COSMETOLOGIA Prof. Herbert Cristian de SouzaCurso de Farmácia UNIPAC Campus Araguari 2011/02
  2. 2. SUMÁRIO1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 52 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS..................................................................................... 63 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI) ................................................................... 74 COMPONENTES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICA........................................................... 94.1 FITO-ATIVOS COM AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA .............................................................................. 104.2 VEÍCULOS .................................................................................................................................... 114.1 UMECTANTES .............................................................................................................................. 114.2 HIDRATANTE ............................................................................................................................... 114.2.1 EXERCÍCIOS SOBRE HIDRATANTES ....................................................................................................... 114.3 EMOLIENTE ................................................................................................................................. 124.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES ........................................................................................................ 124.5 TENSOATIVOS.............................................................................................................................. 134.6 ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES. .................................................................. 144.7 CONSERVANTES ........................................................................................................................... 144.8 ANTI-OXIDANTES ......................................................................................................................... 164.9 FRAGRÂNCIAS ............................................................................................................................. 174.10 CORANTES ................................................................................................................................. 175 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS ............................................................................................................... 185.1 VÍDEO-AULA: INCORPORAÇÃO DE UM ATIVO DERMATOLÓGICO EM UM CREME. (1,0 PONTO) ............................. 185.2 DÊ AS FUNÇÕES FARMACOTÉCNICAS DAS SEGUINTES MATÉRIAS PRIMAS (1,0 PONTO) ....................................... 185.3 EM CADA M.P LISTADA ABAIXO, EXPLIQUE A SUA FUNCIONALIDADE. (1,0 PONTO)........................................... 205.4 CLASSIFICAÇÃO INCI (1,0 PONTO) ....................................................................................................... 206 PELE ............................................................................................................................................... 216.1 FLORA CUTÂNEA .......................................................................................................................... 226.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO ................................................................................................ 236.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITA .............................................................................. 246.4 EPIDERME ................................................................................................................................... 256.5 APÊNDICES EPIDÉRMICOS ............................................................................................................ 276.5.1 GLÂNDULAS SEBÁCEAS ........................................................................................................................ 276.5.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS ................................................................................................................. 276.6 DERME ........................................................................................................................................ 286.9 HIPODERME ................................................................................................................................ 306.10 TIPOS DE PELE ............................................................................................................................ 316.11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTO .......................................................................................... 316.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELE ........................................................................................................... 317 CABELO E PÊLO ............................................................................................................................... 327.1 CICLO DE CRESCIMENTO DO PÊLO ................................................................................................. 338 SHAMPOOS .................................................................................................................................... 34
  3. 3. 8.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UM XAMPU ...................................................................................... 358.1.1 TENSOATIVOS ...................................................................................................................................... 358.1.2 ESPESSANTES ....................................................................................................................................... 368.1.3 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES ............................................................................................... 368.1.4 AGENTES QUELANTES.......................................................................................................................... 368.1.5 PEROLIZANTES - OPACIFICANTES......................................................................................................... 368.1.6 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES ............................................................................................................... 368.1.7 AJUSTADORES DE PH ........................................................................................................................... 378.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUS............................................................................. 379 CONDICIONADORES........................................................................................................................ 379.1 FUNÇÕES E REQUISITOS DESEJADOS AOS CONDICIONADORES ..................................................................... 3810 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTES............................................................................................ 3910.1 MECANISMO DE SECREÇÃO ........................................................................................................ 4011 PROTETOR SOLAR ........................................................................................................................... 4211.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE ............................................................................................ 4211.2 MELANOGÊNESE ........................................................................................................................ 4311.3 TIPOS DE FILTROS ....................................................................................................................... 4311.4 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) .............................................................................................. 4411.5 EFICÁCIA DOS PROTETORES ........................................................................................................ 4411.6 EXCIPIENTES UTILIZADOS ........................................................................................................... 4511.7 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ................................................................................................... 4511.8 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTO................................................................................. 4612 BASES............................................................................................................................................. 4613 PÓS ................................................................................................................................................ 4714 BLUSHES......................................................................................................................................... 4715 SOMBRAS PARA OLHOS .................................................................................................................. 4816 DELINEADOR .................................................................................................................................. 4817 PERFUMES...................................................................................................................................... 4817.1 DIFERENTES FASES DO PERFUME: ............................................................................................... 4918 ANEXOS – MATERIAL INFORMATIVO DE DERMATOLOGIA................................................................ 5018.2 ACNE ......................................................................................................................................... 5218.3 DISCROMIAS .............................................................................................................................. 5418.4 PEELING..................................................................................................................................... 5518.4.1 PEELING FÍSICO .................................................................................................................................. 5518.4.2 PEELING QUÍMICO ............................................................................................................................. 55
  4. 4. 18.4.3 PEELING BIOLÓGICO .......................................................................................................................... 5619 LISTA DE UMECTANTES E HIDRATANTES SEGUNDO A INCI ............................................................... 5620 LISTA DE EMOLIENTES SEGUNDO A INCI .......................................................................................... 5721 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................................ 60
  5. 5. 51 INTRODUÇÃOA busca da beleza e da juventude é gera exigências cada vez maiores dos pacientes nodesenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e de novos procedimentos estéticos, pois,com o avanço da idade, a pele começa a sofrer alterações como aparecimento de rugas,diminuição da espessura da epiderme, ressecamento, que modificam seu aspecto, o qual écaracterizado pelo envelhecimento cutâneo.A aparência pessoal é hoje requisito de grande importância em todos os segmentos,levando a população atual a dar maior valor a sua aparência, e buscar nos cosméticos asferramentas para essa realização.A natureza expressa sua perfeição através dos três reinos naturais: mineral, vegetal eanimal. Em todos há manifestação do ciclo vital que envolve concepção, crescimento,maturidade, envelhecimento e colapso. A diferença entre os três reinos é o grau decomplexidade de suas estruturas. Atualmente o homem entendeu que deve atuar emharmonia com seus processos vitais e buscar nestes reinos os recursos naturais para amanutenção e aprimoramento da estética de seu corpo.A cosmética e os bioativos têm como proposta atuar nas estruturas extremas do corpohumano (pele e cabelos) de forma idêntica aos processos vitais, auxiliando o metabolismopara que se possa prolongar a juventude, retardando o envelhecimento. Cosmetologia é aciência que serve de suporte à fabricação dos produtos de beleza e permite verificar assuas propriedades. A utilização tópica de itens que tenham identidade com a pele ecabelos baseia-se em: • Fornecimento de precursores biológicos; • Catálise de reações vitais; • Seqüestro de radicais livres; • Manutenção do teor de água; • Formação de filmes protetores; • Reestruturação de estruturas danificadas; • Lubrificação adequada dos tecidos; • Condicionamento e brilho.O conhecimento das leis naturais e a correta utilização dos bioativos fazem da cosméticamoderna uma opção no atendimento das necessidades dos homens. Ao atender taisexpectativas, os cosméticos estão sendo transformados em verdadeiros agentes detratamento, com propostas e sugestões que podem modificar a estrutura e a atividade dapele. Fato este que confronta a legislação vigente, a qual considera cosméticos comopreparações que justamente não modificam a estrutura e atividade da pele.Foi neste momento que o termo Cosmecêutico foi criado. Existem várias substâncias que jáhá tempos vem sendo utilizadas em cosméticos e que estão sendo investigadas, revelandoter alta bioatividade podendo, portanto, serem classificadas como substâncias médicas.Normalmente produtos cosméticos os quais não necessitam de intervenção do governo
  6. 6. 6podem ser produzidos muito mais rapidamente, sendo então, por este motivo é umadesvantagem para a indústria cosmética se estes ingredientes forem classificados comosubstância ativa.2 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOSCosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes são preparações constituídas por substânciasnaturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistemacapilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidadeoral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparênciae ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado.Os grupos de produtos estão enquadrados em quatro categorias e classificados quanto aograu de risco (Resolução RDC nº 79, de 28 de agosto de 2000) a que oferecem dados a suafinalidade de uso, para fins de análise técnica, quanto do seu pedido de registro, a saber:A - Categorias: • Produto de Higiene • Cosmético • Perfume • Produto de Uso InfantilB - Grau de Risco: • Grau 1 - Produtos com risco mínimo, ou seja, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação se caracteriza por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto. • Grau 2 - Produtos com risco potencial, ou seja, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação possui indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso.Os critérios para essa classificação foram definidos em função da finalidade de uso doproduto, áreas do corpo abrangidas, modo de usar e cuidados a serem observados,quando de sua utilização.
  7. 7. 73 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI)INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredient é um sistema internacional decodificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, reconhecido e adotadomundialmente, criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dosprodutos cosméticos.O INCI foi desenvolvido graças à participação de vários países e culturas. É umanomenclatura baseada em listas internacionais de ingredientes conhecidos e utilizados porpesquisadores e cientistas de todo o mundo.Países da Comunidade Européia (Portugal, Espanha, França, Itália dentre outros), daAmérica Latina e países como os Estados Unidos, Austrália, Singapura, África do Sul, Japão
  8. 8. 8e outros, em suas legislações sanitárias, já adotaram a nomenclatura INCI ou estão em fasede implementação como é o caso dos países do Mercosul.Visto que existem mais de 12 mil ingredientes utilizados em produtos cosméticos e muitospossuem, além da denominação química, mais de um nome comercial, o INCI permitedesignar de forma única e simplificada a composição dos ingredientes no rótulo dosprodutos cosméticos. Dessa forma, o objetivo do uso da nomenclatura INCI é facilitar aidentificação de qualquer ingrediente, proveniente de qualquer país, por ser umacodificação universal, com um sistema para todos os países sem distinção de idioma,caracteres, nem de alfabeto.As vantagens do INCI para:ConsumidorPermite que o consumidor identifique, de forma mais clara, os ingredientes de umaformulação em qualquer lugar do mundo. Além disso, devido à grande diversidade desinônimos relacionados a um único ingrediente, os erros de interpretação na leitura decomponentes podem ser minimizados.Vigilância SanitáriaA adoção dessa nomenclatura possibilitará uma maior agilidade na identificação dosingredientes dos produtos cosméticos de forma clara, correta e precisa.Para saber nome químico (INCI), CAS (Chemical Abstracts Service – codificação mundial) eFunção das substâncias utilizadas em cosméticos leia CTFA, ou INDEX ABC, acessehttp://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/ e clique em LEGAL AND REGULATORY edepois em INVENTORY OF INGREDIENTSComunidade CientíficaA utilização de uma nomenclatura padronizada torna mais fácil o trabalho de profissionaiscomo médicos e farmacêuticos no aconselhamento dos consumidores, além de garantir aatualização mais dinâmica do conhecimento científico.
  9. 9. 94 COMPONENTES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICAA grande dificuldade encontrada em classificar e estudar os diversos itens que compõemas preparações cosméticas sob variadas formas de apresentação, nos impulsiona a agruparas matérias-primas utilizadas e a partir destes grupos, discutirem as diversas possibilidadesde composição que estas preparações estão sujeitas.As matérias-primas são utilizadas nas formulações de acordo com suas propriedadesfuncionais e físico-químicas. Estas propriedades são derivadas de suas respectivasestruturas químicas. As matérias-primas são classificadas:Quanto à origem: • Inorgânicos • OrgânicosQuanto à constituição química • Ester • Éter • Aldeído • Cetona • Ácido carboxílico • Amina • AmidaQuanto à função: Conservantes, Veículos/excipientes, Umectantes, Emolientes, Espessantes, viscosantes, Neutralizantes, Detergentes, Emulsionantes, Espumantes, Sobreengordurantes, Antioxidantes, Fragrâncias, ColorantesExemplo de uma formulação:
  10. 10. 10 4.1 FITO-ATIVOS COM AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA1) Calêndula – Calendula officinalis a) Componentes principais: triterpenos pentacíclicos trihidroxiálcoois, flavonóides e saponinas. b) Propriedades (flor e diferentes extratos): antiinflamatória, cicatrizante e imunomoduladora; c) Acredita-se que estimula a granulação e o aumento do metabolismo das glicoproteínas e colágeno no local do ferimento; efeito protetor similar à fenilbutazona após indução de inflamação em pata de ratos (1mL/100g do extrato comparado a 60 mg/Kg de fenilbutazona); d) Boa atividade antiinflamatória da fração triterpênica (inibição da dermatite induzida em orelha de camundongos);2) Camomila – Chamomilla recutita a) Componentes principais (do óleo volátil das flores): α- bisabolol, óxidos A e B de α-bisabolol e matricina (pró- droga), além de flavonóides (antioxidantes). b) Propriedades: inibição da ciclooxigenase e lipooxigenase in vitro; c) A apigenina e quercitina (flavonóides) inibem a liberação de histamina dos leucócitos polimorfonucleares; d) O camazuleno contribui para atividade antiinflamatória (é obtido a partir da matricina durante a extração); e) Cremes contendo extrato de camomila foram 60% tão ativos quanto a cremes veiculando 0,25% de hidrocortisona;3) Hamamélis – Hamamelis virginiana a) Folhas (7 – 10% de taninos): galotaninos, catequinas e proantocianidinas condensadas. b) Propriedades: poder adstringente (coagulam proteínas de membranas celulares); c) Ações relatadas: antiviral, antiedematogênica e antioxidante; d) Potencial antiinflamatório: preparações contendo extratos de hamamélis suprimiram o eritema provocado por radiação UV, em 24 horas, comparados a cremes contendo 1% de hidrocortisona; e) Uso tópico: extrato das folhas contendo 5 a 10% da droga.
  11. 11. 11 4.2 VEÍCULOSÉ o componente que geralmente aparece em maior quantidade na fórmula e que tem afunção de receber os outros componentes, isto é, nele são incorporadas estas outrassubstâncias.Devem ter grande capacidade de solubilização ou de dispersão, conforme o caso. Aescolha do tipo de veículo deve se basear na compatibilidade com os outros componentese também no tipo de pele a que se destina o produto. Podem ser: água, álcool, misturahidroalcoólica, óleo, glicerina, loções base, cremes base. 4.1 UMECTANTESSão substâncias higroscópicas que tem o objetivo de reduzir a dessecação superficial pelocontato com o ar (das fórmulas) e sobre a pele forma uma película que permanece sobreesta após a aplicação do produto favorecendo a hidratação. Estes reduzem a velocidade daperda da água, porém este efeito pode ser reforçado com adequado nível de vedaçãodado pelas tampas das embalagens.Podem ser: • Polióis (glicois): álcoois contendo mais de um grupo OH, solúveis em água, possuem toque untuoso (pegajoso). Ex.: propilenoglicol, glicerina, sorbitol • Poliglicois: São solúveis e água, seu estado físico depende do grau de etoxilação (PM). Ex.: polietilenoglicol • Carboidratos: aldeídos ou cetonas que são ao mesmo tempo polióis. Ex.: Açucares (glicose, frutose), amido, celulose. • Derivados do ácido carboxílico: ac. Carb. Reagem com bases e formam Sais Orgânicos com capacidade de hidratação. Ex.: Lactato de Sódio (ac. Lático + NaOH), Glicolato de Sódio 4.2 HIDRATANTESão matérias-primas higroscópicas intracelulares, ou seja, substâncias que intervem noprocesso de reposição do teor de água da pele de maneira ativa. Por isso, diferenciam-sedos umectantes, que são um processo passivo. 4.2.1 EXERCÍCIOS SOBRE HIDRATANTES 1) Conceitue pele seca, pele normal e pele hidratada; 2) Quais as condições ambientais que levam a desiitratação da pele? 3) Qual o modo de ação dos umectantes e dos hidratantes na pele e nos produtos?
  12. 12. 12 4.3 EMOLIENTESão responsáveis pelo espalhamento e lubrificação da pele e cabelo, que juntamente comos umectantes serão responsáveis pela hidratação da pele e cabelo. São responsáveis nasformulações por consistência e aparência. EMOLIENTE ESPALHABILIDADE CARÁTER OLEOSO Vaselina Baixa Alto Óleo de amêndoa Baixa Alto Óleo mineral Baixa Alto Triglicerídeo cáprico-caprílico Média Médio Esqualano Média Médio Álcool oleílico Média Médio Miristato de miristila Média Médio Dimeticone ou fluido de silicone Média Médio Palmitato de isopropila Alta Baixo Adipato de butila Alta Baixo Éter dicaprílico Alta Baixo PPG-15 estearil éter Alta Baixo 4.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES Substâncias responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Osespessantes podem ser orgânicos e inorgânicos. Os espessantes orgânicos dividem-se porsua vez em 2 classes:Agentes orgânicos (1) De fase oleosa São espessantes de fase oleosa, que são insolúveis em água e solúveis em óleo. São empregados em cremes, loções e condicionadores. Exemplos: Álcoois graxos; Monoestearato de gliceríla; Ésteres de álcoois e ácidos graxos; Ceras naturais e minerais, óleos e gorduras. (2) De fase aquosa Conferem viscosidade à fase aquosa. São normalmente insolúveis na fase oleosa. Exemplos: CMC – carboximetilcelulose; HEC - hidroxietilcelulose – natrosol; Vinílicos: Carbômero, PVP, álcool polivinílico; Polissacarídeos: amido, agar-agar, gomas e alginatos;Agentes Inorgânicos (eletrólitos) Cloreto de sódio Citrato de sódio
  13. 13. 13 Fosfato de sódio ou amônio 4.5 TENSOATIVOSSão substâncias que por possuírem em sua estrutura grupos hidrofílicos e lipofílicos tem acapacidade de alterar a tensão superficial ou interficial do sistema, gerando as seguintespropriedades: • Detergência: se difere dos demais tensoativos pela habilidade que o grupo polar possui para sujidades de uma superfície. • Espuma: nem todos detergentes eficientes fazem espuma. • Emulsificação: formação de emulsões.As moléculas dos tensoativos são compostas principalmente por: Parte hidrófoba ou hidrofóbica: cadeias de hidrocarbonetos alifáticos linerares ou ramificados. São insolúveis em água. CH3-CH2-(CH2)N N = geralmente entre 10 e 18 Parte hidrófila ou hidrofílica: grupos ácidos ou básicos. São solúveis em água. COOH grupo carboxila -NH2 amina primária SO3H grupo sulfônico =NH amina secundária OSO3H grupo monoéster =N amina terciária sulfúrico =N+ amina quaternário É justamente esta dupla afinidade da molécula que determina a tendência destescompostos se concentrarem nas interfaces.Os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e deoutros líquidos. Podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros.1) ANIÔNICOS:Quando em solução aquosa sofrem dissociação, sendo aparte lipofílica do tipo aniônica. São superiores quanto aespuma, capacidade detergente, capacidade emulsiva.Geralmente são mais usados em xampus e sabonetes2) CATIÔNICOS:Atuam por neutralização de carga no cabelo; muito usadosem condicionadores, como os creme rinse. Irritam bastante a mucosa ocular.Exemplos: Cloreto de benzalcônicoSais quaternários de amônioCloreto de cetil trimetril amônio Polímeros QuaternizadosCloreto de dimetil benzil amônio Polyquartenium 10
  14. 14. 14Polyquartenium 7 Polyquartenium 443) NÃO IÔNICO:Em solução aquosa não sofrem ionização, não possuem carga. Geralmente utilizados comoemulsionantes em cremes e loções.Ex.:Alcanol amidas de ácido graxo de coco, Ésteres glicóis, Ésteres de glicerol, Ésteres depolietilenoglicol, Ésteres de sorbitano, Álcoois graxos etoxilados.ANFÓTEROSQuando em solução aquosa são dependentes do pH, onde liberam cargas + ou -. Sãorecomendados para pele frágil. Usados também em produtos infantis.Exemplos betaínicos: Betaína de coco; Coco-amido-propil betaína; Coco-carboxi-anfo-glicinato de sódio; 4.6 ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES.São usados em cosméticos para conferir alcalinidade às soluções, para neutralizar ácidosgraxos e obter sabões, umectantes, géis de carbomeros e corrigir pH. Podem ser de origeminorgânica e orgânica. Exemplos: TEA - trietanolamina e NaOH. Os ácidos mais usados emcosméticos são os orgânicos. São usados para obtenção de sabões e umectantes ecorreção de pH. Exemplos: Ácido cítrico e Ácido fosfórico; 4.7 CONSERVANTESOs conservantes são substâncias que adicionadas aos produtos tem como finalidadepreservá-los de danos causados por microorganismos durante a estocagem, ou mesmo decontaminações acidentais produzidas pelos consumidores durante o uso.Para cada tipo de agente conservante e dependendo da formulação existe umaconcentração máxima permitida que deva ser seguida rigorosamente. Os contaminantes sedividem entre bactérias e fungos e algumas características destes estão descritas a seguir: Bactérias: − Encontram-se bastantes difundidas (ar, água e terra) − pH ótimo para crescimento de 6 a 8 − Temperatura ideal: 35-40 °C − Utilizam como substrato: proteínas, vitaminas, sais, dentre outros. − Principais: Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus Fungos (bolores e leveduras): − Utilizam como substrato: sais minerais, celulose, ácidos orgânicos, amido, açúcares,...
  15. 15. 15 − pH varia com a espécieA presença de água e de vários componentes orgânicos nas formulações é que favorecema proliferação dos microorganismos. Quando a contaminação acontece, alguns fatores queenvolvem produto, produtor e consumidor devem ser considerados: Alteração do produto: fermentações, cor e odor diferentes, turvação, separação e fases, decomposição de p.a.; Credibilidade do fabricante; Saúde do consumidor: infecção ocular, inflamação dérmica, acne, caspa, mal odor do suor.Características dos Conservantes • Boa solubilidade em água; • Boa estabilidade; • Ser inodoro e incolor; • Ser economicamente viável; • Ser atóxico; • Ser efetivo a baixas concentrações; • Ter amplo espectro de ação; • Se estável e efetivo em extensa faixa de pH.; • Não afetar as características físicas do produto (cor, odor, sabor); • Ter adequado coeficiente de partição; • Inativar rapidamente os contaminantes; • Ser compatível.
  16. 16. 16LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMÉTICOS E PERFUMES.4.8 ANTI-OXIDANTESSubstâncias que inibem ou bloqueiam o processo de oxidação dos componentes orgânicos(óleos vegetais, gorduras vegetais ou animais, óleos essenciais e vitaminas).Estes processos de oxidação podem se manifestar principalmente por modificações doodor e da cor podendo até provocar irritações no tecido cutâneo.Os componentes mais propensos a sofrerem oxidação são as fragrâncias, os corantes,alguns ativos e os óleos (emolientes). Antioxidantes verdadeiros: interropem as cadeias de radicais livres BHT butilhidroxitolueno (0,03% a 0,1%) Lipossolúvel BHA butilhidroxianisol (0,005% a 0,01%) Lipossolúvel Galato de propila (0,005% a 0,15%) Lipossolúvel Tocoferol (0,05% a 2%) Lipossolúvel Antioxidantes que atuam sofrendo oxidação (agentes redutores)
  17. 17. 17 Metabissulfito de Sódio (0,02% a 1,0%) Hidrossolúvel Bissulfito de Sódio (0,1%) Hidrossolúvel Ac. Ascórbico (vit. C) (0,05% a 3,0%) Hidrossolúvel Palminato de Ascorbila (0,01% a 0,2%) Lipossolúvel Antioxidante que atua por mecanismos preventivos EDTA (ac. Etilenodiaminotetracético) 0,1% Hidrossolúvel 4.9 FRAGRÂNCIAS Antiperspirante 0,5 – 1,0% a) Substâncias que geram odores agradáveis aos Sabonete comum 1,0 – 1,5% produtos; Sabonete transparente 1,5 – 3,0% b) Sua escolha deve ser baseada em um Sabonete Líquido 1,0 – 1,5% consenso entre os corantes, a finalidade e o Talco 0,5 – 1,0% tipo do produto. Deve estar harmonizada Espuma de banho 1,0 – 3,0% com atributos do produto e expectativas do Creme de barbear 1,0% consumidor; Baton 0,5 – 1,0% c) A constituição de uma fragrância é Shampoo 0,2 – 0,5% identificada através das notas (odor): notas Cremes 0,2 – 0,5% de cabeça ou saída, notas de corpo, notas de Loções 0,2 – 0,5% fundo. A fragrância é uma sucessão de Condicionadores 0,2 – 0,5% impressões olfativas e não um conjunto Bronzeadores 0,2 – 0,5% homogêneo de todas elas; d) Cada tipo de fragrância é uma mistura de diferentes funções químicas e estas matérias primas podem ser de origem natural (animal ou vegetal) e sintética. 4.10 CORANTESSubstância responsável por conferir cor a um produto. De acordo com sua solubilidadepodem ser nomeados de corantes ou pigmentos. a. Corantes: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dissolvidas no meio em que são utilizadas. b. Pigmentos: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dispersas no meio em que são utilizadas.Estes produtos são classificados segundo 2 modos, um europeu (Colour Index) e um norteamericano (D&C, FD&C, External D&C). Para a escolha do colorante deve ser consultada alista da ANVISA que os classifica através do Colour Index, indica quais são permitidos emdiversas situações e suas limitações.
  18. 18. 185 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS5.1 Vídeo-aula: incorporação de um ativo dermatológico em um creme. (1,0ponto) 1. Qual a finalidade da assepsia das mãos na manipulação de um medicamento? 2. Quais os EPI’s que o manipulador está fazendo uso? 3. O que é a contaminação cruzada, e como evitar? 4. Porque se deve solubilizar o P.A em um solvente para depois incorporar no creme? 5. Qual o solvente utilizado na solubilização do P.A? 6. Porque se deve adicionar a base aos poucos no P.A? 7. Qual a função do pão-duro na manipulação do creme? 8. Porque a base não pode voltar para o pote depois de ser retirado? 9. Qual a finalidade do saco plástico? 10. Quais os outros materiais de embalagem que poderiam acondicionar o creme?5.2 Dê as funções farmacotécnicas das seguintes matérias primas (1,0 ponto)
  19. 19. 19
  20. 20. 205.3 Em cada M.P listada abaixo, explique a sua funcionalidade. (1,0 ponto) 1. Tensoativos: 2. Emolientes: 3. Umectantes: 4. Hidratantes: 5. Espessantes: 6. Conservantes: 7. Antioxidantes: 8. Ativos dermatológicos:5.4 Classificação INCI (1,0 ponto)A formulação abaixo refere-se a um cosmético. Diga qual a forma cosmética e descrevaqual a função cosmética de cada um ingrediente da formulação, com base na relaçãocompleta do INCI. Baixe em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:097:0001:0528:PT:PDF
  21. 21. 216 PELEA pele forma a superfície externa contínua ou tegumento do corpo, sendo o maior órgão,constituindo quase um sexto do seu peso total (1,75m²). É representada pele epidermecom o seu manto córneo, a qual se assenta sobre um tecido de sustentação fibrilar, aderme, que repousa por sua vez sobre o panículo célulo-adiposo da hipoderme. Possui asseguintes funções principais: • Proteção contra lesões mecânicas, químicas e térmicas; • Termo-regulação: a pele impede o corpo de perder calor; • Impermeabilidade à água e impede que ela também saia (Conservação de fluídos); • Barreira a organismos patogênicos – barreira física; • Detecção de estímulos sensoriais;Apesar dessas variações que refletem diferentes demandas funcionais, todos os tipos depele possuem a mesma estrutura básica. A pele espessa cobre a palma da mão e a plantados pés, possui glândulas sudoríparas, mas não possuem folículos pilosos (Pele glabra),músculos eretores do pêlo e glândulas sebáceas. A pele delgada cobre a maior parte doresto do corpo e contém folículos pilosos, músculos eretores do pêlo, glândulassudoríparas e glândulas sebáceas (Pele pilificada).
  22. 22. 22 6.1 FLORA CUTÂNEAA pele é preenchida em toda sua superfície por diversos tipos e microorganismos (fungosou bactérias), constituindo a flora cutânea. Ela é formada: • Por uma flora chamada residente ou permanente, compostos por germes saprófitos, normalmente não patogênicos, mas podendo tornar-se devido a certas condições. • Por uma flora transitória ou patogênica, resultantes da contaminação diária. Os microorganismos que a compõem são hóspedes acidentais da pele, cuja sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e temporária.A competição entre os microorganismos resistentes e os transitórios permite umaproteção relativa contra estes últimos. É, portanto primordial conservar a flora cutânearesistente em bom estado, garantindo maior proteção contra a inoculação demicroorganismos patógenos.
  23. 23. 23 6.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICOÉ uma emulsão do tipo A/O que recobre a camada córnea, e tem como funções: 1. Manter a hidratação da camada córnea graças à presença dos componentes do NMF; 2. Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos; 3. Desempenha a função de barreira contra agressões externas; 4. Permite a presença da flora saprófita que defende a pele contra os germes patogênicos.O filme hidrolipídico varia conforme a idade, sexo, regiões do corpo, etc. e são formadaspor substâncias como: • Produtos de desintegração dos queratinócitos: queratina • Cimento intercelular: Colesterol, ceramidas, ácidos graxos, triglicerídeos; • Componentes do NMF – Natural Moisturinzing Factor (uréia, ácido lático e PCA – ácido pilorridônico carboxílico); • Secreção sudoral: água e sais minerais como o cloreto de sódio, KCl, Ca e Mg;
  24. 24. 246.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITAAssistir o vídeo e anotar os pontos mais importantes com relação à pele, protetor solar,melanina, vitaminas, glândulas, fibras, etc. Em seguida, responder as seguintes perguntas:QUESTÕES SOBRE O VÍDEO: 3,0 pontos. 1) Qual o tamanho da epiderme? 2) Quais as características da pele? 3) Para que serve os protetores solares? 4) Para que serve a melanina? 5) Qual a principal vitamina que o sol produz na pele? 6) Qual o papel da elastina e do colágeno na pele? 7) Quanto de suor que as glândulas sudoríparas produzem por dia? 8) O que acontece com os pelos na presença do calor e do frio? 9) De que forma o pelo fica ereto? 10) Como os sensores no corpo agem? 11) Quais as partes do corpo sem pelos? 12) Quanto cresce um fio de cabelo? 13) Para que serve as sobrancelhas? 14) A idade é o principal fator de envelhecimento da pele?
  25. 25. 25 6.4 EPIDERMEA epiderme é a camada mais externa do corpo e está em contato direto com o meioexterno. É um epitélio queratinizado estratificado pavimentoso composto principalmentede queratinócitos, as células epiteliais especializadas responsáveis pela renovação, coesãoe barreira da epiderme.A figura abaixo mostra que esta camada externa da pele é subdividida em cinco camadas(de dentro para fora). Estas camadas são formadas pela diferenciação seqüencial decélulas migrando da camada basal para a superfície. A epiderme se renova a cada 20 a 30
  26. 26. 26dias dependendo da região da pele. A epiderme é composta por 4 tipos celulares:Queratinócitos, Melanócitos, Células de Merkel, Células de Langerhans. • A camada basal (stratum basale) ou camada germinativa é a mais profunda da epiderme e fica repousada sobre a derme. É a camada com a maior atividade mitótica, pois contêm células-fonte da epiderme, onde há constante renovação celular • A camada espinosa (stratum spinosum), nome este dado às suas características poligonais cubóides. É importante por conferir à epiderme coesão nas células e resistência ao atrito. • A camada granulosa (stratum granulosum). As células possuem grânulos que são expulsos para o meio extracelular, e que confere à epiderme impermeabilidade à água e a outras moléculas. • A camada lúcida (stratum lucidum). É pouco representativa, onde representa uma transição entre a camada granulosa e a camada córnea.A camada córnea (stratum corneum), tem espessura muito variável e é constituída porcélulas achatadas, mortas e sem núcleo. O citoplasma destas células apresenta-se repletode uma escleroproteína dura chamada de QUERATINA, rica em ligações dissulfeto (S-S),que confere força e integridade.Esta camada fornece 98% de habilidade de retenção de água da epiderme. A membranaplasmática se torna grossa devido à deposição e ligação cruzada de proteínas, como ainvolucrina, ao longo da superfície interna para formar o envelope córneo. O stratumlucidum é parte desta camada.Outros integrantes da epiderme são as células de Langerhans apresentadoras de antígeno,os linfócitos T epidérmicos, ambos derivados da medula óssea; os melanócitos formadoresde pigmentos e as células de Merkel neuroepiteliais, queratinócitos modificados quepossuem queratinas e formam ligações desmossomais de queratinócitos.
  27. 27. 27 6.5 APÊNDICES EPIDÉRMICOS 1. Glândulas Sebáceas 2. Glândulas sudoríparas apócrinas 3. Glândulas sudoríparas écrinas 4. Pêlo 5. Unha 6.5.1 GLÂNDULAS SEBÁCEASAs glândulas sebáceas são anexas dos folículos capilares e estão inseridas na derme ehipoderme. São predominantes sobre toda superfície do corpo, com exceção da palma dasmãos, planta dos pés e lábio inferior.Progressivamente as células se carregam de gotículas lipídicas e tornam-se cada vez maisvolumosas. Depois da lipidização completa, as células se desintegram totalmente,tornando-se, elas mesmas, o produto da secreção ou sebo.As células mortas são repostas por mitose na periferia da glândula. A secreção é o sebo,uma mistura de triglicérides e colesterol tipo cera. Funciona como um agente protetor emantém a textura da pele e a flexibilidade do cabelo. 1. O tamanho da glândula é inversamente proporcional ao pêlo ao qual está anexado: ou seja, uma pele com pêlos curtos são mais propensos à acne. 2. Sua quantidade determina o tipo de pele. 3. A quantidade de sebo que é secretado é da ordem de 1 a 2g por dia. 6.5.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARASAs glândulas sudoríparas distinguem-se em dois tipos: asécrinas e as apócrinas.As glândulas sudoríparas écrinas são glândulas tubularesem espiral, estão na camada profunda da derme ou sobrea hipoderme e estão presentes em todo o corpo. A suafunção primária é o resfriamento por evaporação(transpiração).A secreção écrina consiste de um líquido aquoso, fino e inodoro, onde a ação microbiananão consegue degradar. São controladas por fibras colinérgicas do Sistema nervosoautônomo pelo estímulo térmico e fatores psicogênicos.
  28. 28. 28 1. Elas secretam o suor de maneira intermitente. 2. O suor é um liquido aquoso, incolor, ácido, que contêm 99% de água, de NaCl, de amoníaco, de ácido lático, de ácido uricânio e de aminoácidos livres. 3. Respondem a estímulos físicos (temperatura, exercícios), e a estímulos psíquicos (emoções – palma das mãos e planta dos pés).As glândulas sudoríparas apócrinas são glândulastubulares que desembocam nos folículos pilosos nasaxilas e regiões urogenitais. A secreção é uma misturade proteínas, carboidratos e íons férricos que nãopossui odor, porém torna-se fétida após ação debactérias comensais da pele.São mais numerosas nas mulheres e na raça negra. Sãosensíveis aos hormônios androgênicos e reguladas pornervos adrenérgicos em resposta ao atrito, agentesfarmacológicos e fatores emocionais. 6.6 DERMEA derme, localizada imediatamente sob a epiderme, é um tecido conjuntivo que contémfibras protéicas, vasos sangüíneos, terminações nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. Asprincipais células da derme são os fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras e deuma substância gelatinosa, a substância amorfa, na qual os elementos dérmicos estãomergulhados.A epiderme penetra na derme e origina os folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulassudoríparas. Na derme encontramos ainda: músculo eretor de pêlo, fibras elásticas (elasticidade), fibras colágenas (resistência), vasos sangúíneos e nervos. A derme é o elemento de sustentação e nutrição da epiderme e seus anexos. Contém entre 20% a 40% de água total do corpo graças, em parte, às propriedades hidrofílicas. A sua espessura aumenta no decorrer da infância e da adolescência, para estacionar e diminuir depois dos 50 anos.
  29. 29. 29Outros componentes da DERME a. Substância Fundamental: Responsável pelo volume da derme. Substância semelhante a gel em íntima relação com os componentes fibrosos, é a substância de preenchimento. b. Vasos Sanguíneos Cutâneos: Plexo vascular profundo: na interface entre derme e gordura subcutânea. Plexo vascular superficial: nas porções superficiais da derme reticular. c. Nervos Cutâneos: A pele recebe sistema eferente (controle vascular cutâneo) e sistema aferente (apreciação das sensações cutâneas). d. Células Fibroblastos: São produtores de colágeno e elastina; e. Células Migratórias de Defesa: Linfócitos e mastócitos; f. Matriz Extracelular: Rede complexa de macromoleculares (é o conjunto de tudo) 6.7 FIBRAS DE COLÁGENOAs fibras de colágeno conferem resistência à tração, extensibilidade e estabilidadeestrutural. Estas são fibras finas na derme papilar e são agrupamentos na derme reticular;Formado por 3 cadeias polipeptídicas, cada uma helicoidal e entrelaçadas entre si (super-helicoidal); Contém caracteristicamente os aminoácidos hidroxiprolinas e hidroxilisinas;São produzidos pelos fibroblastos.
  30. 30. 30 6.8 FIBRAS DE ELÁSTINAEstão intimamente ligadas ao colágeno. Na derme papilar: fibras finas que tendem a correrperpendiculares à superfície da pele. Na derme reticular: as fibras são mais grossas etendem a permanecer paralelos à superfície da pele. São produzidos pelos fibrobastos. Éconstituído pela elastina onde conferem as propriedades de estiramento e retraçãoelástica.A elastina é sintetizada por fibroblastos em uma forma precursora conhecida comotropoelastina, que sofre polimerização no ambiente extracelular. A deposição de elastinana forma de fibras requer a presença de microfibrilas da glicoproteína estrutural fibrilina,que são incorporadas à estrutura. 6.9 HIPODERMEÉ um tecido subcutâneo que une a derme aos órgãos profundos. É formado por tecidoconjuntivo adiposo de espessura muito variável conforme sua localização. A hipodermetem as seguintes funções: • Reserva de gorduras: gorduras provenientes do fígado e do intestino chegam ao adipócito pela corrente sanguínea sob a forma de ácidos graxos e de triglicerídeos. • Energética: em caso de necessidade a lipólise libera rapidamente os ácidos graxos; • Termorregulação: regula a temperatura corporal; • Mecânica: amortecimento, sobretudo no nível dos órgãos internos.
  31. 31. 31 6.10 TIPOS DE PELE 1. Pele normal ou eudérmica - pele ideal ou de criança, secreções equilibradas, emulsão epicutânea perfeita (tipo O/A). 2. Pele oleosa - espessura aumentada e bem hidratada, produção de sebo alterada (pH ácido), emulsão tipo A/O, aspecto oleoso (untuoso, com brilho acentuado), pele resistente a problemas alérgicos. Complicações comuns como seborréia, acne e desidratação. 3. Pele seca - secreção sebácea insuficiente, pessoas de pele muito clara, fina e sensível, frágil e facilmente irritável, rugas finas e precoces. 4. Pele mista - óstios dilatados na região do T, secura e irritação nas outras áreas. 6.11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTOA melanina é um pigmento que determina a cor da pele, filtram os raios UV (protege onúcleo celular, agrupando-se em torno dele), neutralizam os radicais livres (que são fatoresde envelhecimento celular).As melaninas são produzidas por células especializadas da camada basal germinativa: osmelanócitos, que repousam sobre a camada basal. Seus dedritos se desenvolvemlateralmente e para cima, o que permite entrar em contato com os queratinócitosvizinhos. No pêlo os melanócitos se localizam no bulbo pilar. Depois dos 40 anos, o númerode melanócitos diminui, assim como sua atividade de síntese.O melanócito, a partir do aparelho de golgi, sintetiza o melanossomo, organela complexaque contém melanina. O melanossomo possa por 4 estágios de maturação graças a umaenzima, a tirosinase: é a melanização do melanossomo.Os pigmentos melânicos podem ser classificados em dois grupos: Eumelanina: são os mais escuros (castanhos ou marrons). Encontram-se na epiderme, nos cabelos e nos pêlos; Feomelanina: são pigmentos mais claros (castanhos a louro, inclusive ruivos). Composição química da melaninaA síntese da melanina resulta da ação de uma enzima, a tirosinase, sobre um aminoácido,a tirosina, com produção de DOPA. 6.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELEPara que seja sadia é essencial haver equilíbrio ácido-base. No estado normal, a superfícieda pele tem sempre reação ácida, devido à presença de ácido orgânica (propiônico,acético, caprílico, lático, cítrico, ascórbico) que se encontra em alta concentração devido aevaporação do suor que os contém.
  32. 32. 32O grau de acidez varia com idade, sexo e de indivíduo para indivíduo. A reação torna-sealcalina à medida que se penetra nos tecidos. O manto ácido é importante em relação aosagentes exteriores, barreira à penetração dos microorganismos e fungos, que toleram mala acidez.Valores fisiológicos de ph: Couro cabeludo: 4,0; Rosto: 4,7; Axila: 6,5; Tronco: 4,7; Linhas mamárias: 6,0; Perna, tornozelo: 4,5; Seios: 6,2; Mãos: 4,5; Pés: 7,2; Vagina: 4,5;7 CABELO E PÊLOOs pêlos originam nos folículos pilosos que provem de uma interação entre a epiderme e aderme. As células de Malpighi se invaginam profundamente na derme, até a hipoderme,formando uma cavidade onde será alojado o pêlo.No folículo piloso mais especificamente no bulbo piloso ocorre a formação do pêlo pelamatriz e sua nutrição pela papila pilar. Inserindo sobre o folículo piloso está o músculoeretor do pêlo. Os pêlos são filamentos de queratina flexível que estão distribuídos sobre quasetoda superfície do corpo. Fazem parte do pêlo duas estruturas principais: Haste: constituída por células mortas queratinizadas dispostas em três camadas, a cutícula, camada mais externa e escamosa, o córtex, que dá cor ao pêlo e a medula, parte mais interna. Raiz: é a parte inferior do pêlo, se dilatando na base para formar o bulbo piloso. É constituída por células vivas que se queratinizam e perdem seu núcleo à medida que se exteriorizam.Ao conjunto de folículo piloso, glândula sebácea e músculo eretor do pelo, dá se o nomede folículo pilossebáceo.Bainha epitelial externa: é o prolongamento da epiderme. Suas células não sequeratinizam-se.Bulbo piloso: é a dilatação terminal do folículo piloso. Tem forma de pêra e contém • Papila dérmica que nutre o pêlo. • Matriz do pêlo que contém células de melanócitos e o transferem aos queratinócitos, que formam o córtex da fibra capilar. Diferentemente da pele, os melanócitos do folículo piloso não precisam da luz do sol para produzir melanina. Deste modo, o cabelo é incolor no início.
  33. 33. 33 7.1 CICLO DE CRESCIMENTO DO PÊLOPossuímos em torno de 120.000 folículos capilares determinados geneticamente. Aimplantação do cabelo na derme se dá por invaginação da epiderme, constituindo ofolículo capilar, tendo uma dilatação terminal, o bulbo capilar, contendo no centro a papiladérmica, recobrindo a papila, estão às células que formam a raiz do cabelo.O crescimento do cabelo é feito pela proliferação basal, ou seja, existe aposição dequeratina (uma escleroproteína) na base do fio e conseqüente extrusão deste para fora dofolículo. Então, a parte externa do fio, que apresenta um crescimento aparente, não semodifica em toda a sua extensão. São três as fases de crescimento do cabelo:1. Anagênese: é a fase ativa, onde há intensa atividade mitótica. O folículo cresce para a derme. Sua penetração no bulbo origina a multiplicação de células matrizes; Um pelo jovem adquire raiz; nota-se a presença momentânea do pelo antigo, que se desprende da raiz e vai ser eliminado. Esta fase dura aproximadamente de 2 a 5 anos e cresce 0,4 mm por dia.2. Catagênese: também chamada de fase de regressão. A atividade das células matrizes cessa, assim como a melanogênese; O bulbo afina e sua parte baixa se destrói progressivamente e a bainha epitelial externa desaparece; O pêlo se separa da matriz e sobe para o folículo piloso. Dura poucas semanas, quando então, se dá a sua separação da papila e tem inicio a terceira fase.3. Telogênese: a fase de repouso. O pêlo completamente queratinizado, progride para a superfície; O bulbo é atrofiado; A papila é isolada do folículo.
  34. 34. 348 SHAMPOOSXampus são formas cosméticas líquidas ou semi-sólidas formuladas a partir de tensoativos,que tem como finalidade limpar os cabelos e couro cabeludo, além de embelezá-los,deixando suaves, flexíveis, brilhantes e fácies de pentear. Mesmo limpando devempreservar parte do óleo natural que cobre o cabelo e sobretudo o couro cabeludo, o qual éjustamente o responsável pela proteção, brilho e lubrificação.Cabe ao formulador encontrar o equilíbrio exato entre a adequada eliminação dassujidades e a manutenção das características desejáveis do cabelo. Os xampus têm,efetivamente, a finalidade de: Remover o sebo, componentes do suor, estrato córneo descamado, produtos de pintura e poeira ambiental. Tratar o cabelo na superfície mediante substâncias que se fixam nas fibras queratínicas e ainda no couro cabeludo.Para lavar é necessário eliminar tanto produtos lipossolúveis quanto hidrossolúveis, daí anecessidade de um tensoativo. A classe de sujidades a ser retirada varia com o clima, estilode vida, tipo de trabalho, funções fisiológicas e práticas de higiene.As sujidades podem ser compostas por corpos oleosos secretadas pelas glândulassebáceas, restos queratínicos, provenientes da descamação do couro cabeludo, derivadosminerais ou orgânicos, resultantes da evaporação do suor, poeiras depositadas, restos decosméticos diversos. Sua remoção ocorre como descrita a seguir:
  35. 35. 35 ⇒ A sujidade, em contato com a água, adquire carga elétrica positiva enquanto o substrato (cabelo e couro cabeludo) apresenta carga negativa. Assim se explica a força aderente das sujidades do cabelo. ⇒ A molécula tensoativa, por sua ação na tensão superficial da água, confere maior poder molhante, introduzem-se nos intertícios existentes entre substrato e eliminam as sujidades. ⇒ Uma vez iniciada a remoção das sujidades, o processo pode ser continuado por meios mecânicos, dispersando as partículas na água, havendo simultaneamente a formação de micelas nas quais as partículas de sujidades ficam envolvidas por cadeias carbônicas com os pólos hidrofílicos virados para o exterior. 8.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UM XAMPU 8.1.1 TENSOATIVOSTodos os tensoativos podem ter características emulsionantes, umectantes, formadores deespuma e detergente. Como detergentes removem sebo e poeira, sendo que sua remoçãoexcessiva leva a um cabelo opaco com aumentada susceptibilidade à eletricidade estática eentão dificuldade para pentear. Para a escolha de um detergente deve-se estar atento àsua capacidade de limpeza e também aos efeitos que têm sobre o fio após a lavagem.Devem ser considerados: • Facilidade de extensibilidade: facilidade com que o xampu de distribui pelo cabelo; • Poder de ensaboar: velocidade com que gera espuma, o volume, a consistência (cremosa ou fluida) e a estabilidade desta; • Eliminação eficaz das sujidades: eliminação em água branda e dura de sujidades do cabelo e couro cabeludo; • Facilidade de enxágüe: alguns são eliminados rapidamente, outros permanecem formando espuma depois de enxaguar; • Brilho: alguns xampus com insuficiente poder de suspensão podem também voltar a depositar as sujidades deixando o cabelo sem brilho; • Velocidade de secagem: alguns deixam os fios muito úmidos e lentos de secar, outros tendem a deixar a superfície ligeiramente hidrófoba, permitindo a rápida eliminação da água; • Penteabilidade (em cabelo seco): o xampu não deve deixar o cabelo com eletricidade estática, pois se um fio repelir o outro dificulta o seu manunseio; • Segurança: não deve ocasionar nenhum processo irritativo.
  36. 36. 36 8.1.2 ESPESSANTESSubstâncias que promovem o aumento da viscosidade do xampu. Podem ser de dois tipos,promovendo o espessamento por processos diferentes: • 1° Processo: modificação dos parâmetros reológicos do sistema água-tensoativo mediante adição de eletrólitos (NaCL, NH4CI, Na2SO4) ou de amidas de ácidos graxos. O aumento da viscosidade não é proporcional ao aumento dos eletrólitos, chega a um ponto máximo depois decresce. • 2° Processo: pela incorporação de substâncias espessantes convencionais, tais como gomas (adraganta, arábica), derivados da celulose, polímeros carboxivinílicos (carbopol), álcool polivinílico e derivados de PVP. Sua adição não é sempre conveniente, pois pode se separar quando em repouso. 8.1.3 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORESPara evitar ou diminuir uma possível ação detergente excessiva, recorre-se ao emprego desubstâncias que promoverão certa lubrificação ou, ainda, diminuição de atrito quepermitirá pentear mais fácil, com maior volume. Esses efeitos são conseguidos pela adição,quer de derivados de lanolina, de polivinilpirrolidona, de óleos vegetais, de derivados delecitina, de ésteres graxos de glicol ou glicerol e ainda de hidrocolóides e derivados deproteína. 8.1.4 AGENTES QUELANTESDestinados a complexar os íons Ca++ ou Mg++ das águas de enxágüe a fim de evitar aformação de sais insolúveis, são, em geral sais de ácido diamino etileno tetracético (EDTA). 8.1.5 PEROLIZANTES - OPACIFICANTESSubstâncias incorporadas com o objetivo de evitar a transparência dos xampus lhesconferindo um aspecto cremoso. Como exemplo tem-se: ácido esteárico, álccol cetílico,álcool estearílico, diestearatos de etilenoglicol, dibeinatos de etilenoglicol, monoésteres deetinoglicol, monoésteres de propileno glicol, emulsões viscosas de polímeros viscosos eestearatos de magnésio e zinco.Estas substâncias dissolvidas a quente na formulação, emulsionam ou cristalizam com oresfriamento, conferindo o aspecto pretendido. 8.1.6 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTESA espuma é uma característica desejada pelo consumidor, não tem relação com o poderdetergente do produto, pois a espuma é formada na interface ar/líquido, enquanto que aremoção do sebo ocorre na interface cabelo/líquido.
  37. 37. 37Estes agem introduzindo bolhas de gás na água.Com a remoção do sebo, a espuma aumentará, porque o sebo inibe a formação de bolhasExemplo: dietanolamida láurica. 8.1.7 AJUSTADORES DE PHComo a maioria dos xampus é alcalina, o que ocasiona o aumento de feixe do cabelo, isto éa abertura das escamas da cutícula, devem ser usadas substâncias que permitam suaneutralização.Exemplos: ácido cítrico, ácido lático, ácido glicólico. 8.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUSMedidas que permitem comparações e verificação da performance cosmética dos xampus: • A melhoria na superfície do cabelo pode ser constatada mediante observação com microscópio eletrônico; • A facilidade em pentear pode ser medida, nos cabelos molhados, mediante uma experiência com pene especial que registra a resistência oposta à sua passagem (intensidade de cada passagem do pente e número de passagens); • Pode-se medir a eletricidade estática existente no cabelo após a lavagem: o cabelo eletrizado se torna difícil de pentear e fica “arrepiado”: (para calcular a quantidade de cargas elétricas desenvolvidas mede-se o afastamento da extremidade da mecha dos cabelos); • O brilho pode ser igualmente medido por reflectometria (quando um feixe de luz incide sobre uma superfície perfeitamente lisa, como um espelho, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão).9 CONDICIONADORESO condicionador de cabelo é uma associação de diversos produtos que apresentamcaracterísticas que complementam o tratamento do cabelo. São os produtos a seremutilizados após a lavagem dos cabelos e são constituídos basicamente por: • Tensoativo Não-iônico • Tensoativos catiônicos (quaternários de amônio – Cloreto de cetiltrimetilamônio) • Agentes lubrificantes (óleos, álcoois graxos, lanolina, silicones) • Aditivos (vitaminas) • Fragrâncias • Estabilizantes (EDTA, espessantes, conservantes) • Veículo: água.
  38. 38. 38 a. O efeito condicionador se baseia na deposição ao longo da superfície dos cabelos, dos componentes catiônicos e graxos resistentes ao enxágüe subseqüente. b. Alguns tipos de cabelos, como os mais ressecados, tendem a uma aparência sem vida, tornando-se ásperos e quebradiços, ficando patente a necessidade de suprir- se uma deficiência natural de gordura com o emprego de condicionadores. c. Também, o rápido crescimento destes produtos, se deve ao aumento de tratamentos químicos e então à necessidade de tratar-se os cabelos danificados ou enfraquecidos. d. Além do aspecto reposição graxa, o condicionamento está baseado na concepção de substantividade, ou seja, na absorção de ingredientes capazes de modificar as propriedades superficiais e estruturais do cabelo. Tal característica se explica pelo fato do fio do cabelo que é formado por queratina adquirir carga negativa após tratamentos químicos, vento, exposições solares etc. Os agentes catiônicos, por neutralizarem as cargas negativas, são capazes de dar maleabilidade, maciez e volume aos cabelos.9.1 Funções e Requisitos Desejados aos Condicionadores • Manter a aparência dos cabelos atraente e saudável; • Ser de fácil aplicação e enxágüe; • Ser adaptado ao tipo e condição do cabelo; • Proporcionar boa penteabilidade a úmido e a seco; • Ser suave, não tóxico, não irritante; • Deixar os cabelos desembaraçados, com brilho, maciez, volume e maleabilidade; • Não causar a formação de carga estática; • Ter fragrância agradável com boa expansão e fixação; • Ser estável durante o período de validade; • Não ser susceptível a contaminação microbiológica; • Ter boa relação custo/benefício; • Ter pequena quantidade de espuma; Ph de 3,8 a 4,5. • Ter viscosidade adequada; Ter baixa irritabilidade a pele, olhos e ao cabelo; • Importante na proteção contra radiação UV e produção de vit. D na epiderme; • Excelente via de administração de fármacos
  39. 39. 3910 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTESA sociedade moderna exige cuidados especiais para prevenir o excesso de transpiração(hiperhidrose) e ainda os odores que a acompanham. Este fenômeno da transpiração énatural e indispensável ao bom funcionamento do organismo, no entanto quandoexcessivo, provoca problemas quanto ao desconforto pelo odor e também quanto àslesões que podem ser geradas.Nós suamos constantemente mesmo semperceber. Suar é a maneira pela qual nosso corpose livra do excesso de calor que é produzido pelometabolismo ou pelo trabalho muscular.A quantidade de suor produzida depende denosso estado emocional e do tipo de atividadefísica. O suor pode ser produzido em resposta aum estímulo nervoso, elevação da temperaturado ar e/ou exercícios físicos. Primeiro, vamos nosconcentrar em como o suor é produzido em umaglândula sudorípara écrina.Quando a glândula sudorípara é estimulada, ascélulas secretam um fluido (secreção primária)similar ao plasma, ou seja, basicamentecomposto de água, altas concentrações de sódioe cloreto e baixa concentração de potássio, massem as proteínas e ácidos graxos geralmenteencontrados no plasma. Esse fluido surge nos espaços entre as células (espaçosintersticiais) que o recebem dos vasos sangüíneos (capilares) da derme. O fluido se deslocada porção espiralada e sobe através do duto reto. O que acontece no duto reto dependeda taxa ou fluxo de produção de suor. • Baixa produção de suor (descanso, temperatura amena): as células no duto reto absorvem a maior parte do sódio e do cloro presentes no fluido. Isso acontece porque há tempo suficiente para a reabsorção. Além disso, a água é reabsorvida osmoticamente. Assim, pouco suor chega ao lado externo, sendo sua composição significativamente diferente da secreção primária. Não há tanto sódio e cloreto, e há mais potássio. • Alta produção de suor (exercício físico, alta temperatura): as células, na parte reta do duto, não têm tempo hábil para reabsorver todo o sódio e cloreto da secreção primária. Assim, grande parte do suor chega à superfície da pele e sua composição é quase a mesma da secreção primária. As concentrações de sódio e cloreto são aproximadamente a metade e a de potássio é cerca de 20% maior.
  40. 40. 40As glândulas sudoríparas são excretoras do suor e são cerca de 3 milhões, as quais, sedistribuem por 1,6 m2 de pele. Podem ser distinguidas dois tipos, as glândulas écrinas e asapócrinas.As glândulas Apócrinas estão localizadas e anexadas ao aparelho sebáceo, em númerobastante inferior; localizadas nas axilas, regiões genitais, paragenitais, mamilo, canalauricular esterno.Estas são ativadas durante a puberdade; sua secreção é acompanhada pela desintegraçãode parte das células glandulares; ph na zona alcalina; não são inervadas e o estímulo é deordem hormonal; são responsáveis pelos odores característicos da transpiração, devido àdegradação dos produtos de secreção. O suor proveniente das glândulas apócrinas contémproteínas e ácidos graxos que dão a ele um aspecto mais espesso e uma coloração leitosaou amarelada.É por isso que as manchas que aparecem nas roupas (região das axilas) são amareladas,pois o suor em si não possui cor. Quando as bactérias e os pêlos da pele metabolizam asproteínas e os ácidos graxos, eles produzem um odor desagradável. É por isso que osdesodorantes e antitranspirantes são aplicados sob as axilas e não no corpo todo. 10.1 MECANISMO DE SECREÇÃOA secreção sudoral é desencadeada por estímulos de origem central ou periférica, sendocontrolada pelo sistema nervoso simpático. A sudação écrina pode ser desencadeada porexcitação térmica e psíquica (emoções, reflexos).A sudação térmica é um dos elementos essenciais do termo regulação. As várias regiões docorpo não são igualmente sensíveis aos dois estímulos da sudação. As glândulas palmo-plantares são exclusivamente sensíveis ao estímulo psíquico. As glândulas do tronco e dosmembros são sensíveis ao estímulo térmico. As glândulas da fronte e das axilas sãosensíveis às duas modalidades.Tanto o suor écrino quanto apócrino, no momento de sua produção, não apresentanenhum odor significativo. Este só se evidencia com o tempo, quando bactérias eleveduras agem sobre a degradação de moléculas orgânicas. Foram feitos estudos quecomprovaram que caso estas secreções fossem mantidas estéreis seu odor permaneceriapouco significativo. Além do odor característico, deve-se considerar também o incômododo excesso de suor.O processo mais antigo para combater odores desagradáveis era o de mascarar essesodores por outros mais agradáveis. Embora o odor agradável seja o objetivo desejado énecessário também evitar ou eliminar as causas dos odores desagradáveis. Entre asalternativas temos: Antitranspirante; Antiperspirantes; Desodorantes; Inibidores enzimáticos; Absorventes de odores.
  41. 41. 41 A) ANTITRANSPIRANTESão produtos destinados a bloquear a secreção sudoral obstruindo o orifício dos canaisexcretores das glândulas sudoríparas através da precipitação das proteínas da superfície dapele. Geralmente são compostos por sais de alumínio (cloreto de alumínio), de zinco, dezircônio B) ANTIPERSPIRANTESTêm como função reduzir a transpiração, sem no entanto bloquear completamente asudação natural. Os adstringentes tem sido muito utilizados para este fim (alúmen- poucousado, taninos, sulfato de zinco, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, hidrocloretos). C) DESODORANTESSão constituídos por veículos (líquidos, sólidos, pastosos ou fluidos) contendo bactericidasou bacteriostáticos. Ao limitar o desenvolvimento das bactérias à superfície da pele, estasnão podem degradar os derivados protéicos do suor em animais e amidas e portantopode-se evitar o desenvolvimento do odor corporal. O banho diário utilizando sabão, fazdesaparecer momentaneamente estas bactérias, as quais depois de 2 a 3 horas voltam aaparecer, multiplicam-se e voltam a atuar. Os princípios ativos mais usados são: irgasan DP300, sais de amônio quaternário, ésteres solubilizantes de alguns p.as., mas comorapidamente se evapora sua ação se torna efêmera, permitindo somente a sensação defrescor. O hexaclorofeno que antes foi muito usado, hoje foi totalmente proibido. D) INIBIDORES ENZIMÁTICOSDevido ao fato de que o odor do suor decomposto tem como origem a formação de ácidosgraxos livres, surgiu a idéia de utilizar como agente desodorante, um fator enzimático,inibidor da estearase. Destes podem ser citados: lactato de etilo, éster trietílico do ácidocitrônico, éster hidroxicarboxílico.Uma vez sob a pele, éster trietílico do ácido citrônico é atacado pelas estearases dasuperfície da pele, sendo lentamente, hidrolizadas em siéster ou ácido cítrico, quediminuirá o valor do ph da pele, ocorrendo a inibição da atividade de outras enzimas dasuperfície da pele acarretando assim a não decomposição das secreções cutâneas (suor,sebo, ...) e a não formação do mal odor. E) ABSORVENTE DE ODORESEstas moléculas procuram inibir o aparecimento do odor ou evitar sua presença, semrecorrer a bactericidas ou a substâncias antitranspirantes. Esta está registrada sob o nomede Grillocin e é constituída essencialmente por ricinoleato de zinco (C18H33O3)Zn. Suaatuação baseia-se em um fenômeno de captação físico-química, retém no interior de suasmoléculas as frações que provocam o mal odor, provenientes da degradação das matériasorgânicas do suor. Moléculas captáveis: mercaptanos, tioésteres, aldeídos.
  42. 42. 42 11 PROTETOR SOLAR São produtos cosméticos formulados com o objetivo principal de filtra ou bloquear as radiações solares nocivas à pele, conservando a sua pele. A ANVISA classifica esses produtos na categoria I, conforme a RDC nº 79 de 28 de agosto de 2000. A luz e o calor fornecidos pelo sol são muito importantes para o bem estar fisiológico e psicológico do organismo, pois ativam a circulação e estimulam a produção de vitamina D, tão necessária para a formação óssea. Porém, exposições prolongadas e excessivas em horários inadequados agridem a pele, deixando-a mais seca, enrugada e com manchas senis, sendo responsáveis pelo câncer de pele. Assim, a utilização dos filtros solares faz-s indispensável. 11.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE A radiação solar é composta por radiações de diversos comprimentos de ondas, o chamado espectro eletromagnético. Quase 99% deste espectro são compostos pela chamada radiação não-ionizante, composta por raios ultravioletas (5%), infravermelhos (60%) e luz visível (35%). O espectro ultravioleta pode ser dividido em 3 faixas, de acordo com o comprimento de onda: UVA (320-400nm) UVB (280-320nm) Atinge a DERME. Uma das principais causas de Atinge em 90% a EPIDERME e 10% a derme. envelhecimento cutâneo, pois penetra mais Principais responsáveis pelo eritemaCaracterísticas fundo. (vermelhidão); é parcialmente filtrada pela camada de ozônio. Causa bronzeamento direto na pele com Produz eritema, queimadura solar (edemas e eritema fraco. O pico máximo de eritema é bolhas), hiper-pigmentação da pele e Efeitos atingido em 72 horas. imunosupressão local e sistêmica. Causa eritema de 6 a 20 horas após a exposição. Induz a formação de melanina Responsável pelo envelhecimento cutâneo; Podem provocar alterações no DNA. Seus efeitos dão origem a radicais livres que desnaturam são cumulativos e está diretamente relacionada Perigos as fibras de colágeno e elastina. Provocam ao câncer de pele. Induz a síntese de vitamina D3 câncer nos horários das 10 as 16 horas. na pele, essencial para a incorporação de minerais como cálcio e fósforo (ossos e dentes).
  43. 43. 43 11.2 MELANOGÊNESEÉ o processo pelo qual ocorre a formação da melanina, que é produzida no interior dosmelanócitos, encontrados na camada basal da epiderme. No interior dos melanócitos háorganelas chamadas melanossomas, que são transportadas por dendritos melanócitospara queratinócitos da epiderme.A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio dessemecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Portanto, amelanina é um filtro solar natural. 11.3 TIPOS DE FILTROSOs filtros solares são formulações que protegem a pele da radiação ultravioleta (A e B),impedindo sua passagem. São usados nos protetores solares, bloqueadores ebronzeadores. Na formulação podem entrar 2 tipos produtos: os físicos e químicos: Filtros físicos: são substâncias opacas que refletem ou espalha a luz, impedindo que a radiação UV penetre na pele. São recomendados para uso infantil e para pessoas de pele sensível. No passado eram utilizados na forma bruta, que resultavam em produtos “brancos” na pele. Hoje, suas partículas são micronizadas e passaram a ser transparente, passando a refletir os raios UVA e UVB. Exemplos: óxido de zinco e dióxido de titânio. Também possuem ação antiinflamatória. Filtros químicos: são substâncias que absorvem a energia luminosa, convertendo-a em energia não danosa. A absorção da energia provoca a alteração na configuração dos elétrons do fotoprotetor por ressonância dos grupos aromáticos. Quando os elétrons voltam à configuração original, a energia absorvida é liberada na forma de radiação visível e calor. Existem 21 tipos de compostos aprovados pela RDC 217, cada qual com um pico de absorção em determinada faixa de comprimento de onda: UVB, UVA ou UVB+UVA. Exemplos: benzofenonas – indicadas por números, sendo a benzofenona 3 uma das mais utilizadas. Tem sua principal atividade em UVB, com absorção relativamente baixa em UVA. Possui nomes comerciais de Avobenzona, Neo Heliopan. FPS FILTRO SOLAR USADO CONC. USUAL ABS. DE RAIOS Octil metoxicinamato 3,0%FPS 4,4 UVA E UVB Benzofenona 3 0,5%FPS 6,0 Octil metoxicinamato 6,0% UVB Octil metoxicinamato 6,0%FPS 7,0 UVB Butil metoxidibenzoilcinamato 1,5% Octil metoxicinamato 6,0%FPS 9,8 UVA E UVB Benzofenona 3 0,6% Octil metoxicinamato 7,5% FPS 15 UVA E UVB Benzofenona 3 4,0% Octil metoxicinamato 5,0% FPS 15 UVA E UVB Benzofenona 4 5,0%
  44. 44. 44 Octil metoxicinamato 6,0% Etil diidroxi propil paba 4,0% FPS 20 UVA E UVB Octil dimetil paba 6,0% Benzofenona 3 2,0% Octil metoxicinamato 7,5% Etil diidroxi propil paba 8,0% FPS 30 UVA E UVB Octil dimetil paba 3,0% Benzofenona 3 5,0% 11.4 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)A eficácia dos filtros solares é avaliada por um índice denominado Fator de Proteção Solar(FPS), que exprime a relação existente entre o tempo de desenvolvimento de eritema como uso do filtro e o desenvolvimento do mesmo eritema sem o uso do filtro solar. Sãodeterminados através de testes “in vivo” com voluntários. Para as formulações magistrais,o FPS é calculado com base em informações fornecidas pelo fabricante.Se, por exemplo, é necessário cinco vezes mais tempo de exposição para causar eritema naárea protegida do que foi necessário para causar em eritema na área desprotegida, entãoo FPS do produto será cinco.O FPS informa ao consumidor quanto tempo a mais ele poderia se expor sem se queimar,assumindo que o protetor continua na pele para fazer efeito. Assim, um FPS 15 aplicadonum indivíduo que normalmente necessitaria de cerca de 20 minutos para queimar, teráuma proteção durante cerca de 300 minutos, ou seja, 5 horas. O cálculo do FPS real é dadopela relação: FPS= DME (pele protegida) DME (pele desprotegida) 11.5 EFICÁCIA DOS PROTETORESA eficácia depende de vários fatores como: faixa de FPS 8 87,5%absorção, resistência a água (mínimo de 40minutos com FPS 15 94,5%pelo menos 50% da proteção) e ao suor, estabilidade do FPS 20 95,8%produto antes e depois de aplicação, não penetraçãocutânea, etc. FPS 30 96,7% FPS 40 97,5%Os valores de FPS não aumentam proporcionalmente a FPS 70 98,6%proteção UVB, mas o risco potencial aumenta com aconcentração dos princípios ativos: FPS 100 99,0%
  45. 45. 45O FDA adotou a posição de que o FPS máximo dos filtros solares não deve exceder a 30. Ouso de protetores deve ser evitado em bebes até 6 meses por sua absorção emetabolização. Nenhum filtro atinge o FPS solar sozinho, por isso é indicado o uso defiltros físicos e químicos. Filtros hidrossolúveis e lipossolúveis potencializam o efeito.Protetor solar: indica na maioria das vezes proteção UVB ou UVA;Bloqueador solar: indica proteção UVB+UVA; 11.6 EXCIPIENTES UTILIZADOS Óleos Proporciona menor proteção. O álcool etílico resseca a pele Géis hidrossolúveis Excipiente clássico, ainda usual, principalmente em formulações com FPS baixo. Proporcionam maior proteção que as loções hidroalcoolicas; Ex. miristato de isopropila, Cetiol HE etc Géis lipossolúveis São formulações oleosas gelificadas. Proporcionam maior proteção que os óleos tradicionais. Emulsão O/A Proporcionam alta proteção. São mais usuais, pela estabilidade e facilidade de aplicação; Emulsão A/O Aumentam a maior proteções possíveis, porem traz o desconforto da oleosidade. 11.7 CARACTERÍSTICAS SENSORIAISQuanto maior a quantidade aplicada melhor é a proteção. Os mais viscosos proporcionammaior proteção. Fatores como: esfregar ou enxugar com a toalha, o suor, am imersão emágua e as atividades físicas diminuem o FPS, mesmo aquelas resistentes à água, por isso ofoto-protetor deve ser reaplicado após 2 horas de exposição.
  46. 46. 46 11.8 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTOÉ uma reação fisiológica de defesa do organismo, que se manifesta pela pigmentaçãocutânea devido à produção de melanina na epiderme. Os produtos autobronzeadores sãomais comuns à base de dihidroxiacetona (DHA) que se combina com um aminoácidopresente na pele, a arginina, e desenvolve a coloração marron que dura vários dias. Ex.:complexo de tirosina, adenosina e colágeno (Unipertan e Unitan).12 BASESProdutos coloridos a base de pigmentos destinados a unificar a cor, modificar a pele,esconder as imperfeições cutâneas, acentuar ou atenuar as saliências do rosto. Deveespalhar-se facilmente, ter bom deslizamento, bom poder de cobertura. São emulsõescom as seguintes características: − Pigmentos; − Talco (deslizamento); − Óxido de titânio/zinco/caulim (cobertura); − Estearato de zinco ou de magnésio (opacidade); − Ac. hialurônico (hidratantes); − Antiradicais livres; − Filtros UVA e UVB; − Silicones (aumentam a durabilidade)Tipos de Bases: − Bases fluidas (O/A) − Bases gel (subs. gelificantes + loção hidroalcólica) − Bases cremes (A/O, O/A) − Bases compactas (são acondicionadas em potes ou sticks e são à base de emulsões desidratadas e de corantes ou corpos graxos e corantes).
  47. 47. 4713 PÓSUsados para unificar cor, disfarçar as imperfeições cutâneas e dar opacidade.Preferencialmente devem se caracterizar por: − Bom poder de cobertura; − Boa espalhabilidade; − Capacidade de absorver secreções cutâneas; − Não devem ser irritantes;Componentes mais usados: Quanto à cobertura: − Dióxido de titânio − Óxido de zinco − Caulim − Carbonato de cálcio − Estearato de magnésio Quanto ao espalhamento: − Talco (silicato de magnésio hidratado) − Estearato de Mg, Ca, Al. Quanto à aderência: Quanto à cor: − Estearato de Mg e Zn − Óxido de ferro − Caulim − Fetalina − Amido Pigmentos: Quanto à absorção: − Para efeitos especiais: − Caulim cristais de mica titânio − Silício finamente pulverizado Perfumes: − Carbonato de Ca − Leves e hipoalérgicos14 BLUSHESPara clarear a maquiagem e salientar a maça do rosto. Podem ser encontrados três tipos:Blushes compactos: mistura de pós (talco, estearato zinco, carbonato de Mg) aglomeradosou comprimidos com pigmentos.Blushes gordurosos ou cremes: compostos por corpos graxos (cera, vaselina, parafina) epigmentos.Blushes fluidos: a base de emulsões e pigmentos.
  48. 48. 4815 SOMBRAS PARA OLHOSDestinados à maquiagem das pálpebras. Permitem homogeneizar a maquiagem doconjunto, corrigir o tamanho e a forma do olho. − Não devem ser irritantes − Fáceis de espalhar − Boa aderência16 DELINEADORPermitem intensificar a maquiagem, corrigir e modificar a forma do olho.Podem ser encontrados em 2 tipos:Delineador líquido: a base de emulsão não gordurosa, pigmentos e agentes filmógenos.Delineador compacto: a base de pós-prensados e pigmentos.17 PERFUMESOs perfumes e as fragrâncias são de suma importância nas formulações cosméticas por seuvalor intrínseco de adicionar cheiro agradável ao corpo e por sua habilidade de mascararodores desagradáveis. A diferença entre perfumes, águas de toalete e colônias estão nasconcentrações adicionadas de óleos essenciais, 25%, 5% e 3%, respectivamente ao álcool(70 a 85%).Matérias-Primas principais: Origem vegetal − Flores: rosa, jasmim, gerânio, íris, lavanda,... − Frutos: limão, laranjeira,... − Folhas: patchuli, gerânio, eucalipto, violeta,... − Vagem: vanila − Raízes: vetiver, valeriana, cactos,... − Madeira: cedro, sândalo − Cascas: canela do ceilão, bétula − Resinas e bálsamos: benjoim, bálsamo de tolu. Origem animal: Estes são ao mesmo tempo, perfumadores e fixadores. − Âmbar Cinza: secreção intestinal do cachalote − Castóreo: secreção sebácea do castor − Civeta: secreção de uma glândula sebácea perineal de um pequeno mamífero carnívoro da Ásia e da África
  49. 49. 49 − Musc: secreção sebácea genital da cabra montesa da Ásia Origem sintética: estes pertencem às seguintes famílias químicas: − Os aldeídos − Os álcoois aromáticos − As cetonas 17.1 DIFERENTES FASES DO PERFUME:Os componentes de um perfume se evaporam em fases sucessivas.Primeira fase: as notas da cabeçaÉ a fase fugitiva na saída do frasco que dá a nota de saída do perfume. É constituída pormatérias-primas voláteis, pouco tenazes.Segunda fase: as notas de coraçãoÉ a fase que dura várias horas. É constituída por matérias-primas medianamente voláteis etenazes que fazem a ligação entre as notas da cabeça e as notas de base.Terceira fase: as notas de base ou notas de fundoÉ a fase que caracteriza o perfume e dura vários dias. Ela é constituída por matérias-primasmuito tenazes e muito pouco voláteis que vão determinar o caráter principal do perfume.
  50. 50. 5018 ANEXOS – MATERIAL INFORMATIVO DE DERMATOLOGIA 18.1 ENVELHECIMENTO DA PELEA pele torna-se menos elástica, ocasionando-se o abatimento dos traços nos maxilares(bochechas caídas), pescoço (papada), queixo (queixo duplo), ou nos olhos (bolsas e quedado ângulo externo dos olhos). Além disso há a diminuição da tonicidade, adelgamento esecura. O envelhecimento é um fator fisiológico fatal, mas acelerado por certos fatores: Sol: os raios UV destroem as fibras elásticas e colágenas. Alteram o DNA dos núcleos celulares; A pele envelhecida pelo sol apresenta alterações na matriz do colágeno extracelular; também é caracterizada por ressecamento da pele, pigmentação irregular, rugas, redução do tecido adiposo e atrofia. Além de surgir o aparecimento de sulcos e flacidez, devido ao acúmulo de material anormal na pele. Fumo: desidrata a pele, reduz o calibre dos vasos da derme (baixa oxigenação) e produzem radicais livres. Ele acentua as rugas dos pés de galinha;O envelhecimento, de modo geral, é atribuído aos radicais livres, que são compostosaltamente reativos e instáveis que contém um número ímpar de elétrons em sua órbitamais externa. Existem substâncias que interferem, protegendo os organismos como osradicais livres, ao se complementar, por via oral ou tópica, com substâncias anti-radicaislivres, podendo então obter uma diminuição dos efeitos danosos provocados por eles.Exemplos: Alfa-hidroxiácidos; Beta-hidroxiácidos; Betaglucan; Raffermine; Vitamina A; Vitamina C;Na figura ao lado está representada uma PELE JOVEM. A pelenormal repousa sobre a gordura subcutânea (g), e éconstituída pela epiderme (e), e a derme (d). Na dermeencontram-se estruturas importantes: folículos pilosos (fo):bulbos onde se originam pêlos; fibras colágenas (verdes): queformam redes densas e bem ordenadas (paralelas entre si),para dar resistência à pele; fibras elásticas (azuis): mais finas eem menor número, permitem que a pele possa ser esticadasem se romper, retornando depois ao seu estado normal.

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