O documento discute as características fundamentais de cordas para escalada, destacando: 1) Cordas dinâmicas absorvem impactos de quedas, protegendo escaladores, enquanto cordas estáticas transmitem forças maiores; 2) Testes da UIAA avaliam a resistência e capacidade de absorção de impactos de cordas; 3) As primeiras cordas eram de cabelo ou fibras naturais, sendo substituídas por nylon a partir dos anos 1940.

1. Cordas para Escalada -por: Maurício "Tonto" Clauzet-
Começo de conversa...
Qualquer um que já escalou, se parar para refletir, perceberá que provavelmente já na sua
primeira escalada a corda salvou sua vida, ou, no mínimo, evitou que se machucasse. A corda
é como a fina linha da vida e tem fundamental importância dentro do nosso esporte.
Este artigo enfoca as cordas especiais para a escalada, as chamadas cordas dinâmicas. As
cordas dinâmicas tem as características fundamentais para escalada por terem um pouco de
elasticidade e uma grande capacidade de absorver impactos. Essas são características vitais
para uma corda de escalada, mas que não são desejáveis em outras aplicações, como por
exemplo o canyoning e a espeleologia. Nestes esportes, a corda é usada basicamente para
rapel e ascensão através da corda com uso de nós blocantes (prussik e machand por exemplo)
ou equipamentos ascensores (como o Ascender e Croll da Petzl ou o Jumar americano). Para
o canyoning, para a espeleologia e para o rapel de forma geral, deve-se utilizar cordas
estáticas, que possuem o mínimo possível de elasticidade e não possuem capacidade de
absorção de impacto. No rapel e na ascensão pela corda, a elasticidade permite que a corda
estique e se contraia, fazendo um perigoso vai e vem da corda roçando sobre quinas e arestas,
que podem assim cortá-la com facilidade, tornando as cordas dinâmicas inapropriadas e
perigosas. Por outro lado, escalar com corda estática é loucura, pois ao segurar uma eventual
queda, ela, por não absorver impacto, transmite ao escalador, às ancoragens e todo sistema
forças muito grandes. Muito maiores do que uma corda dinâmica na mesma situação faria. Isso
é extremamente perigoso, pois pode desde arrancar ancoragens, machucar o escalador devido
à fortíssima força de impacto, ou até mesmo romper a corda. Portanto, escalada SÓ com corda
dinâmica, espeleo, canyoning e rapel SÓ com corda estática.
Os primórdios
As primeiras cordas eram feitas de cabelo de cavalo. Depois surgiram as feitas de fibras
vegetais, como o cisal e o cânhamo. Eram essas as cordas utilizadas nos primórdios do
montanhismo, mas queseguramente não exigiam tanto da corda quanto a escalada em
rocha atual. Mesmo assim, são conhecidos casos nos Alpes de cordas que se arrebentaram, e
muitas vezes provocaram acidentes horríveis. Após a II Guerra, concluiu-se através de
pesquisas impulsionadas pela guerra que o nylon possuía características de resistência,
elasticidade e durabilidade superiores a qualquer fibra natural, e a partir de 1945 as cordas
começaram a ser fabricadas de nylon, ou perlon, nome comercial de um tipo de nylon. No
entanto, nessa época as cordas tinham sua forma construtiva bem diferente das de hoje. Elas
eram feitas por 3 ou 4 sub-cordas torcidas, em uma arquitetura semelhante a que se usa hoje
em dia para as cordas de cisal e aquelas de polipropileno azul. Esse arranjo era conhecido
como 'goldline'. Essa arquitetura era extremamente resistente, mas tinha muita elasticidade
(esticava como um elástico) e sua maneabilidade e usabilidade eram ruins. No começo da
década de 70 surgiu a arquitetura que usamos hoje, a de capa e alma. Trata-se de uma série
de sub-cordas trançadas individualmente e acondicionadas dentro de uma capa tubular
também de nylon. Cada uma dessas sub-cordas é uma alma, e usualmente as cordas
modernas tem cerca de 12~13 almas, dependendo do diâmetro e fabricante. O comprimento
padrão antigamente era de 45m, mas isso mudou e hoje em dia o comprimento mais comum é
de 50m, apesar de que as cordas de 60m andam ganhando espaço ultimamente. Os diâmetros
para cordas de escalada estão em geral entre 9,5 e 11mm. Existem cordas mais finas, de 8,5 e
9mm mas que devem ser sempre usadas duplas (twin ropes ou half ropes como veremos mais
adiante).
O desenvolvimento atual e principais tipos existentes

2. Hoje em dia a UIAA (União Internacional de Associações de Alpinismo, sediada na França-veja
o site da UIAA na seção de links do Hang On) possui uma norma bastante severa para as
cordas de escalada vendidas comercialmente. Não se tem conhecimento de uma corda
aprovada pela UIAA que tenha se rompido devido a uma queda, por maior que seja. Sim,
existem casos de cordas que se rompem, mas em geral ocorrem quando a queda está
associada a uma quina, aresta cortante, queda de rochas, etc. A grande maioria das cordas
encontradas hoje em dia no comércio são extremamente confiáveis e suplantam as rigorosas
exigências da UIAA. No entanto, entre cada modelo e fabricante existem consideráveis
diferenças de durabilidade, resistência à abrasão, neutralidade à torção e maneabilidade da
corda. Infelizmente esses parâmetros não vêm na etiqueta da corda de uma maneira
quantitativa, levantada a partir de testes. Pior que isso, aquela corda que novinha na loja é
bastante maleável depois de algum uso pode ser tornar dura e torcida... O melhor é sempre ter
referências do fabricante com outros escaladores que já tiveram cordas da marca ou recorrer à
revistas especializadas do exterior, que já publicaram testes de cordas que não são meramente
laboratoriais, mas sim práticos e impuseram às cordas um uso normal por um certo tempo.
A redução do impacto de uma queda através do efeito de amortecimento da corda é
fundamental tanto para o escalador quanto para os equipamentos e ancoragens. A UIAA
regulamenta as cordas de escalada basicamente através de dois testes (os mais importantes
pois dizem respeito diretamente à performance).
No primeiro, chamado de chute UIAA, prende-se um peso de 80Kgf à ponta de um pedaço de
corda com 2,80m. Simulando uma queda em ponta de corda, uma ponta é fixada à uma
ancoragem, 50cm acima passa-se a corda por uma costura (simulando o 1º pino) e posiciona-
se o peso 2,3m acima dessa costura (como se o guia estivesse 2,3m acima do último pino). O
teste constitui em soltar o peso simulando uma queda várias vezes consecutivas até que a
corda arrebente. Ao ser aparado pela corda, o peso está à uma velocidade de 36Km/h e a
duração da queda é aproximadamente 1 segundo. O número de quedas que a corda suporta
até arrebentar é o resultado do teste. Assim, uma corda 8 chutes UIAA suportou oito quedas
nas condições acima sem arrebentar. Para ser aprovada pela UIAA, uma corda deve suportar
no mínimo 5 chutes.
Figura: Esquema montado para o teste UIAA.

3. Cabe ressaltar que este é um teste extremamente severo, e que a classificação da corda ser 8
chutes UIAA não significa que ela suporte apenas 8 quedas do guia. Antes de prosseguir com
esta explanação vamos definir o conceito de fator de impacto, cujo entendimento é básico e
fundamental a qualquer um que queira pratica a escalada. Fator de impacto é uma relação
entre o comprimento de corda corrido entre guia e o escalador que está fornecendo sua
segurança dividido pela altura da queda do guia (o dobro da distância deste até a ultima
costura que ele fez). Assim, o fator de impacto exprime para uma queda o quanto a corda
poderá absorver de impacto. Assim, como no caso dos chutes UIAA, cair aproximadamente 5
metros com apenas 2,8m de corda corridos resulta em um fator de impacto de 1,78. Em uma
queda de também 5m só que depois de 40m de corda corridos o fator de impacto cai para
0,125. No primeiro caso, do teste UIAA, existe muito menos comprimento de corda para atuar
como um amortecedor, enquanto que no segundo caso existe 40m de corda para se alongar e
absorver o impacto. Com base no fator de impacto podemos concluir que no começo das vias
deve-se colocar as ancoragens/costuras mais próximas umas das outras, procurando que o
fator de impacto não passe de 1 (fatores maiores que 1 são considerados críticos e devem ser
evitados a todo custo). Conforme se afasta da base da via pode-se começar a espaçar as
ancoragens/costuras.
Fator de impacto = Altura da queda (dobro da distância do guia até a última costura)
Comprimento total de corda existente entre o guia e o segurança
Figura: Croqui de uma via com as suas ancoragens e o fator de impacto associado a
cada ponto.
Assim, no caso dos chutes UIAA, temos Fimpacto = 5m/2,8m = 1,78. Trata-se de um fator de
impacto extremamente severo. Além disso, no teste as quedas solicitam a corda sempre no
mesmo ponto, o que muito dificilmente ocorre em uma situação real.
No caso do teste UIAA para cordas duplas (Twin Ropes), utiliza-se uma massa de 66Kg ao
invés de 80Kg, como nas cordas simples.

4. Outro teste UIAA é a força de impacto, onde sob as mesmas condições de queda do teste
anterior (Fimpacto = 1,78), é medida qual é a máxima força transmitida à corda e, por ação e
reação, também ao escalador e restante do sistema. A medida é feita através de um
dinamômetro de máximo, preso entre a corda e o peso de 80 Kgf. A força medida seria o pico
da força de impacto que o escalador receberia (e todo restante do equipamento por reação) no
caso de uma queda de fator de impacto 1,78. Diferentes alturas de queda com o mesmo fator
de impacto tem a mesma força de impacto, ou seja a força de impacto depende do fator de
impacto e não da altura da queda unicamente. O teste impõe a condição de fator de impacto
1,78, sendo assim, quanto menor a especificação de força de impacto de uma corda melhor,
tanto do ponto de vista do equipamento e das ancoragens como também para o escalador no
que diz respeito ao "conforto da queda". Portanto deve-se procurar cordas com um grande Nº
de chutes UIAA e pequena força de impacto, pois estas serão as que possuem melhores
características de absorção de impacto. Em geral, as boas cordas de escalada são tem entre 6
a 9 chutes UIAA e força de impacto em torno de 900Kgf.
Outros testes não fazem parte dos testes mínimos para obter o selo UIAA e são realizados
apenas por alguns fabricantes mais conceituados. São eles os mais significativos:
 Teste de ruptura com carga estática- é aumentada gradativamente a força aplicada à
corda até a sua ruptura, que em geral está em torno/acima dos 2000Kgf. A corda é
tencionada por dois rolos de grande raio, de modo que todas suas fibras sejam
tencionadas igualmente ao longo da seção da corda.
Figura: Teste ruptura estática.
 Teste de ruptura sobre quina- sobre quinas, e portanto fazendo curva, as fibras da
corda não são solicitadas de forma igual. As fibras externas da curva são mais
solicitadas que as internas, o que leva na prática a uma redução da resistência da
corda. O teste de ruptura sobre quina vai gradativamente solicitando a corda que está
fazendo uma curva de 105º sobre um mosquetão (que faz o papel da quina) até que
ela se arrebente. Um mosquetão de diâmetro 10mm (que é o usual) nestas condições
reduz em 30% a carga de ruptura da corda em relação ao teste de ruptura estática
(acima). Caso a quina seja mais aguda do que isso, a resistência também será menor.

5. Figura: Teste de ruptura sobre quina.
 Teste de ruptura em nó- Pelo mesmo motivo da solicitação sobre quina, o nó
apresenta uma resistência menor do que a corda sem nó. Este teste aplica
gradativamente carga sobre uma corda presa com um nó até sua ruptura. O teste
distingue os nós em dois tipos, os de conexão (para juntar duas cordas, como o
pescador duplo por exemplo) e os de laço (usados em cadeirinha, etc... como o oito
duplo). Para o teste de nós de conexão, utiliza-se o mesmo esquema para carga de
ruptura estática, só que com um nó entre os dois rolos. Cada tipo de nó apresenta uma
perda de resistência diferente.
Figura: Teste de ruptura em nó de conexão (emenda).
Para os nós de laço, aplica-se o nó em torno de uma ancoragem com diâmetro
10mm, como um pino por exemplo, e tenciona-se a ponta da corda com um
rolo de grande raio.
 Teste de maleabilidade- Aplica-se uma carga de 10Kg por um minuto sobre uma
corda com um nó tipo overhand. Após isso, reduz-se a carga para um quilo e mede-se
com uma cunha cônica o diâmetro interno do nó. Quando menor o diâmetro, mais
maleável é a corda, característica esta desejável. A relação entre o diâmetro interno do
nó e o diâmetro da corda deve ser menor que 1,1.
Figura: Teste de maleabilidade
 Teste de alongamento- Os padrões máximos de alongamento para uso normal são de
8% para cordas simples e 10% para cordas duplas (twin e half ropes). O teste é feito
da seguinte maneira para as cordas simples:
Depois de deixar a corda com uma carga de 80Kg por 10 min e mais 10 min
sem carga alguma, é aplicada uma pré-carga de 5Kg e marcado na corda um
pedaço com 1m de comprimento. Finalmente é aplicada a carga de 80Kg

6. novamente e novamente medido o pedaço marcado, que tinha 1m apenas com
a pré carga. Dividindo-se o comprimento inicial pelo comprimento do mesmo
trecho alongado obtém-se a taxa de alongamento.
Figura: Teste de alongamento.
 Medida do diâmetro da corda- Por não possuir uma seção perfeitamente circular, a
medida exata do diâmetro é difícil. Assim, normalizou-se que são tomadas duas
medidas do diâmetro e o diâmetro nominal é a média entre elas. Para cordas simples
toma-se as medidas com uma carga de 10Kg, 6Kg para cordas simples e 4Kg para
cordins.

7. Figura: Exemplos de especificação de dois diferentes fabricantes de corda.
Outras características e inovações
Também criou-se um tratamento de impermeabilização de cordas, que evita que ela absorva
água e fique encharcada. Uma corda que recebeu este tratamento é chamada de dry (seca), e
em geral custa entre 20 a 30 dólares a mais. Para escaladas onde se encontre gelo e neve
este é um requisito fundamental. No nosso caso, de escaladas tropicais, este tratamento não é
tão importante, apesar deconferir uma resistência à abrasão ligeiramente maior (testes indicam
33% mais resistentes). Os primeiros tratamentos eram feitos à base de parafina, mas logo
saiam. Depois surgiram os que são à base de silicone, mais duradouros. Por fim, o mais
recente e melhor é o feito à base de fluoroquímicos. No entanto, nenhuma corda vai
ser dry para sempre, por melhor que seja seu tratamento.
Existem cordas que mudam o padrão de cor da trama no meio, como uma forma de marcar, de
maneira confiável e permanente, o meio da corda. O hábito de marcar o meio da corda com fita
adesiva é perigoso, pois essa pode ser arrastada alguns metros pelo freio em um rapel ou top
rope, e colocar o escalador em uma situação de rapel difícil.
Também existem cordas com um diâmetro maior perto das extremidades, áreas supostamente
mais solicitadas que o resto, pois é onde a corda dobra sobre o mosquetão da costura em uma
queda. Ambas são características interessantes, mas esteja preparado para pagar a mais por
isso.

8. A medida do diâmetro das cordas dinâmicas, na sua maioria, variam entre 9,5 e 11 mm quando
vão ser usadas simples. Cordas mais finas são utilizadas sempre em par ( duas cordas ),
chamada então de corda dupla, twin rope ou double rope ou ainda half rope. A maioria dos
equipamentos também é projetada para estas medidas de corda simples, portanto, não tente
usar um Grigri com uma corda de 9mm.
A corda dupla é adequada para usos onde a escalada ofereça riscos de ruptura da corda,
grandes quedas e a existência de quinas e arestas cortantes. Esse sistema de corda dupla
possui uma maior resistência à abrasão e corte sobre quina, devido à maior superfície de
contato entre rocha e corda (somadas as duas cordas). Também oferece como uma grande
vantagem que o rapel é feito no mesmo comprimento da cordada, em outras palavras, o que se
consegue escalar em uma cordada é o mesmo que se consegue descer em um único rapel.
Com cordas simples só se pode fazer rapéis de metade do comprimento da corda. Estas
características tornam as cordas duplas bastante adequadas para escaladas livres de várias
cordadas e escaladas alpinas. Elas não são adequadas para Big Wall, artificial, ou outras
modalidades onde se tenha que jumarear pela corda. Outra vantagem das cordas duplas é no
caso de uma cordada de três escaladores. O guia sobe assegurado pelas duas cordas, e uma
vez estando no topo da cordada, pode se utilizar de técnicas e equipamentos específicos para
cordas duplas e dar segurança para os outros 2 ao mesmo tempo, cada um vindo por uma
corda. As cordas duplas são demasiado finas para guiar com apenas uma, mas estão bem em
simples para top rope.
Cuidados com a Corda
A corda requer alguns cuidados. É interessante medir o tamanho exato da corda antes do uso.
Se o comprimento aumentar em mais de 10% depois do uso, principalmente depois de uma
queda, ela deve ser deixada de lado. Frequentemente inspecione a corda visualmente,
buscando danos na capa e apertando, usando o tato para verificar se não há nenhum nódulo
ou parte mais vazia.
Quando a corda ficar suja (o que deve ser evitado ao máximo) ela deve ser lavada, para que os
cristais de rocha não penetrem na alma e fiquem atritando com esta, agindo como uma lixa.
Alem disso, uma corda suja aumenta muito o desgaste dela própria e dos equipamentos que se
atritam com elas, como o "8" e mosquetões. Não se deve lavar a corda com sabão (se
inevitável, opte por sabão neutro), apenas use água e esfregue (no exterior existem sabões
especiais que não atacam as fibras) e não a deixe secar no sol. A corda nunca deve ser
guardada úmida, e deve ficar em um lugar seco, arejado e livre de sol direto.
A longa exposição aos raios solares deve ser evitada, uma vez que os raios ultra violeta do sol
degradam o nylon mais rapidamente (são um dos maiores inimigos da corda). Para cordas,
fitas e equipamentos de nylon em geral, a cor azul é a mais indicada, pois é a que mais reflete
os raios UV, melhorando a durabilidade à exposição de raios solares.
Deve-se tomar cuidado para evitar a todo custo o contato da corda com agentes químicos,
como gasolina, óleos, ácidos, etc. Teve-se tomar cuidado particularmente com ácidos,
principalmente água de bateria, que enfraquecem e degradam rapidamente o polímero, mas no
entanto o seu estrago pode dificilmente ser determinado por um exame visual.
A corda possui uma grande resistência a tração, mas não é tão resistente à abrasão. Assim,
qualquer canto vivo onde a corda carregada vá apoiar deve ser protegido (como saídas de
rapel por exemplo). Um pedaço de mangueira tipo de bombeiro é muito bom para proteção. A
corda também não deve em hipótese alguma correr ou friccionar sobre arestas ou pontas
cortantes, sob o risco de danificar definitivamente a corda (será necessário cortá-la neste
ponto) ou até mesmo colocar a segurança da equipe em risco. Quedas de rocha sobre a corda
também podem danificar seriamente a corda. Também deve-se evitar pisar sobre a corda ou
jogá-la sobre a areia ou chão de terra. Pisar na corda de alguém é um ato extremamente
deselegante.

9. Crie o hábito de regularmente inspecionar a sua corda de forma visual e apalpando, e não
hesite em cortar a corda em algum ponto danificado ou até mesmo de aposentá-la por
completo dependendo das condições. Trate a corda com carinho: lembre-se, na maior parte
do tempo ela é uma peça fundamental para sua segurança.
Outras questões
Na hora da compra, caso você seja um novato, opte por algo geral e robusto. Uma
corda dinâmica de 10,5mm X 50m funcionará muito bem para você. Cordas mais longas, como
60 ou 65m são interessantes caso escale em vias tradicionais de montanha, que em geral
envolvem longos rapéis. Na hora de decidir qual o fabricante ou modelo de corda, leve em
conta dois fatores que devem vir especificados na embalagem: número de chutes UIAA e força
de impacto (como descrito anteriormente). Quanto maior o número de chutes UIAA e menor a
força de impacto, melhor a corda, sendo o fator de impacto o parâmetro mais importante. Claro
que isso não especifica o quanto resistente à abrasão e durável é a corda, informação sobre a
marca que você deve adquirir consultando outros escaladores mais experientes. A corda
também deve ser maleável e fácil de atar e desatar nós. Uma boa corda também deve ter um
deslizamento relativo entre capa e alma da corda muito pequeno, ou ainda melhor, inexistente.
Este é um parâmetro que poucos fabricantes divulgam em sua embalagem. Se você encontrar
em uma embalagem a especificação deste teste, conte um ponto positivo para este fabricante.
Como recado final, gostaria de lembrar mais uma vez que qualquer equipamento de escalada
só vai funcionar adequadamente se você souber usá-lo. Isso é o mais importante, e disso
depende a sua segurança e de seus amigos.