Marihuana Medicinal La Planta Medicinal

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Manual de Marihuana
Medicinal
Cultivo Interior Paso a Paso
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Marihuana, Semillas de marihuana, Semillas Cannabis, Fotos de Marihuana, Cultivo de
Marihuana, Tipos de Marihuana, y todo sobre el Cultivo Interior de Marihuana Medicinal Paso a
Paso

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explícitamente que cualquiera que consuma, germine o cultive cualquier planta es responsable de
sus futuros actos. La descripción de los procedimientos de germinación, cultivo, manipulación y/o
consumo se han extraído de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no
prohíben el consumo de determinadas plantas, esto significa que el hecho de que algunas
descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas
consumirlas, es mera información puesto que va dirigida a estudiantes de botánica, naturópatas,
fitoterapeutas y profesionales de la salud.

La legalidad del cannabis o regulación legal del
cannabis, referida al uso del cannabis como
droga ha sido y es objeto de debate y
controversia desde hace décadas. Prácticamente
todos los países tienen leyes concernientes al
cultivo, posesión, venta y consumo de cannabis.
Los productos no-psicoactivos (p.ej. fibra y
semillas) son legales en muchos países y en ellos
las autoridades pueden dar licencia para el
cultivo orientado a dichos fines. La hierba, sin
embargo, es una sustancia controlada en casi
todo el mundo, aunque existen excepciones por motivos médicos. El fracaso de las políticas
prohibicionistas y policiales frente al tráfico de drogas ha llevado a personalidades mundiales a
solicitar cambios en su regulación.
La posesión de semillas de cáñamo en España no es constitutiva de delito (Convención de Viena
de 1.961). El cultivo de cannabis puede ser objeto de sanciones administrativas y penales (Art. 25.1
de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Art. 368 del Código Penal).
La Planta Medicinal no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamos
explícitamente que cualquiera que cultive Marihuana Medicinal es responsable de sus futuros
actos. La descripción de estos procedimientos de cultivo, manipulación y consumo se han extraído
de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no prohíben el consumo de
determinadas sustancias psicoactivas (como Holanda), esto significa que el hecho de que algunas
descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas
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médicos y terapéuticos, a estudiantes de botánica, naturalistas, naturópatas, fitoterapeutas etc.
El consumo de Marihuana Medicinal será siempre bajo la responsabilidad única del lector y sobre
este hecho La Planta Medicinal declina toda posible responsabilidad. Por desgracia la regulación
respecto a las semillas y cultivo de marihuana medicinal a menudo varían de país en país. Por
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aplica en tu país y cumplas la ley.
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marihuana, su cultivo o consumo están prohibidas por la ley, por ejemplo: EEUU, Australia,
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La Planta Medicinal

Este manual NO ha sido escrito por mí, todo lo que vais a leer de aquí en adelante ha sido recogido,
acumulado, leído y seleccionado por mí, pero en ningún momento se me puede considerar el autor.
Lo único que he hecho ha sido leer todo el material que ha caído en mis manos, (o aparecido en la
pantalla de cualquiera de mis ordenadores) sobre el cultivo de la Marihuana Medicinal.
Mi única contribución ha sido seleccionar la información más útil y necesaria para componer este
manual. Todo fue recogido de Internet, a través de los foros, páginas dedicadas al cultivo de
Cannabis Sativa, de artículos publicados en revistas especializadas o de cualquier otra fuente de
conocimiento que se pueda hallar en Internet.,
A todos los autores de estos textos es a quien todos debemos estar agradecidos, ya que compartir
conocimientos es la herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier disciplina.
He intentado citar en cada
capítulo las fuentes de donde
he tomado la información
recogida en cada capítulo, si
alguna de las fuentes por
error ha sido omitida, y desea
aparecer entre dichas
fuentes, con mucho gusto la
incorporaré.
Ante los múltiples dolores
padecidos por mi madre
debido a su fibromialgia y
otras enfermedades, al
consumo continuado de
antiinflamatorios y
analgésicos de mi mujer por
sus hernias lumbares, y mis
dolores de espalda debido a
interminables viajes y horas
antes el ordenador, un buen día decidí buscar información acerca de la Marihuana Medicinal.
A medida que avanzaba en la lectura de diferentes textos, mas me daba cuenta de la cantidad de
gente en mi misma situación buscaban una guía clara y eficaz de cultivo de Marihuana Medicinal
con fines terapéuticos.
Ahora veo que el tema le interesa a mucha gente, pero que no se atreven porque no saben qué
hacer para que valga la pena, o cuando hablas con ellos ves que realmente los han desinformado y
van directos al desastre.
Comenzaremos por ver la descripción de las características del la planta de cannabis, las
variedades que existen de cannabis, los efectos del consumo de cannabis y el ciclo biológico de la
Planta Cannabis Sativa, más conocida como Marihuana, y para nuestros usos como Marihuana
Medicinal.

Cannabis: La Planta
Características principales del cannabis
El cannabis es una especie anual que en el exterior, en la naturaleza, nace en primavera, crece
durante el verano, fructificando cuando las noches se hacen largas, durante el final de verano, y
muere con el frío del invierno.
Otra característica importante del cannabis es que es una planta dioica, es decir, los órganos
sexuales se presentan en cada planta por separado, aunque un pequeño porcentaje de plantas
puede presentar ambas flores (plantas hermafroditas). La hembra produce flores, llamadas
cogollos, encargadas de producir semillas, mientras que el macho produce flores que sueltan
polen para fecundar las flores hembra; cuando esto ocurre, la planta dedica parte de la energía
para fabricar semillas, disminuyendo la calidad de los cogollos. Los cogollos son las flores
producidas por las hembras.
Estos cogollos o flores son
las que se utilizan lúdica o
medicinalmente. Las flores
hembra producen tricomas
(ver foto), que contiene las
sustancias responsables de
su psicoactividad, la resina.
La resina, o mejor dicho los
tricomas consisten en un
grano de resina sujeto por
un palito. Los tricomas salen
sobre la superficie de las
flores, las hojas más
cercanas a la flor, y algunas
veces en los troncos.
El hachís otro derivado de la planta de Cannabis se obtiene precisamente de los tricomas,
separándolos de la flor y juntándolos en una pelota. La función que desempeña la resina para la
planta aún no está demasiado clara, pero se sospecha que es para proteger las flores y las semillas.
Los ejemplares macho contienen sustancias activas pero en una cantidad ínfima, ya que no
producen apenas tricomas. Los machos no se suelen utilizar para fumar, pero existen métodos para
extraer la pequeña parte de sustancias activas que contiene. Dichos métodos requieren la
utilización de disolventes, pero este es otro tema que no nos atañe en este momento.

Variedades de cannabis
La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito de
crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas.
Las especies puras de cannabis (las que no han sido cruzadas) se dividen en tres grupos: Cannabis
sativa ssp. sativa, Cannabis sativa ssp.indica y Cannabis sativa ssp. ruderalis. Las especies más
cultivadas son las dos primeras, por su capacidad psicoactiva.
Las variedades índicas
proceden únicamente de
las montañas del Hindu
Kush, en Afganistán y sus
efectos son psicoactivos
pero a la vez
extremadamente sedantes,
inducen al sueño y
producen apetito;
desarrollan troncos cortos
y robustos, y hojas con
foliolos anchos, creciendo
lentamente; su floración
es relativamente rápida, de
8 a 10 semanas.
Las variedades sativas son
las que proceden del resto
del mundo, principalmente
de los trópicos, y sus
efectos son psicoactivos,
sin producir apetito ni
sueño, siendo el periodo
de floración
extremadamente largo; desarrollan tallos largos y hojas de foliolos estrechos, creciendo
rápidamente; su floración es muy lenta, tardando más de 12 semanas.
Las variedades rudelaris no son tan apreciadas, ya que su psicoactividad es menor y de índole
diferente; su floración es rápida y se produce pocas semanas después del nacimiento de la planta.
Las variedades puras sativas o índicas son casi inexistentes hoy en día, pudiéndose encontrar
únicamente en sus lugares de origen o en bancos de semillas especializados
Las variedades de cannabis que predominan en el mercado son las conocidas como híbridos. Los
híbridos son plantas obtenidas del cruce genético de diferentes subespecies. La mayoría son
híbridos índica/sativa, con las mejores características de las dos especies. Todas las plantas de
Cannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles.

SATIVAS
Plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la fina
capa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), que
le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, están
firmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa.
El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas en
comparación con las plantas indicas y son algo más difíciles de cultivar que las indicas.
a floración se suele alargar a Septiembre debido al alto número de horas de oscuridad que
necesitan para completar el florigen ( hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelen
ser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo de
maduración es mucho más largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por los
fríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo.
El “colocón” suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no parar
de reírte. Para estar con los amigos es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y muy “buen
rollo”.
INDICAS
Planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más o
menos cónica. La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteada
en el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica.
El sistema radical es mucho más competitivo que el de las sativas, y necesitan gran cantidad de
espacio en el macetero en menos tiempo que las sativas.
La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, los
cogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar
hash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.
El efecto que producen suele ser de introspección, dan sueño, rapidez de pensamiento (muy aptas
para la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan
“apalancado” en el sofá. El efecto es muy parecido al del hash marroquí pero mucho más
potenciado (hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad
muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estás solo.
RUDELARIS
Planta ramificada y pequeña (de 0.5 a 1 m aproximadamente) no muy branqueada, más o menos
cónica, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla y poseedora también de una fina
capa moteada en su periantón. Si estas condiciones se cumplen estamos ante la Cannabis sativa
ruderalis.
Son plantas que no se utilizan para cultivos narcóticos de cannabis por la baja cantidad de THC
que producen (baja psicoactividad, bajo “colocón”). Las tres subespecies han permanecido

separadas geográficamente durante mucho tiempo, la índica era típica del sudeste asiático; la
ruderalis, de Rusia, y la sativa, de Europa y África.
Actualmente la cantidad de híbridos entre los cultivadores es muy frecuente. Así como hay razas
puras como la Santa Marta Gold (sativa), Hindu Kush (indica) y otras, también podemos encontrar
variedades híbridas con ciclos de vida cortos, de dos o tres meses, adaptadas a condiciones de
invernadero, como la Northern Lights, la Skunk o variedades híbridas como la Early Pearl o la Hibrid
Mix adaptadas al exterior.
¿Qué Quieren Decir Los Nombres?
Cuando veas que un anuncio dice:
Shiva Skunk es un híbrido de NL y
S#1, o, NL x S#1 te están diciendo
que Shiva Skunk (un F-1) es la
descendencia directa del cruce de
una hembra NL y un macho S#1, es
la norma poner el nombre de la
hembra primero y al macho después en estas descripciones (la damas van primero).
¿Interior O Exterior?
Uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es si vamos a cultivar en interior o exterior.
Las variedades de interior han sido escogidas meticulosamente por los criadores durante
generaciones, y, aquellas plantas que se escogieron generación por generación fueron las plantas
que mejor se dieron al medio ambiente de un cultivo interior bajo luces de 600 o 1,000 watios
usualmente, y, aunque tal vez se den muy bien en la terraza o el jardín, las que venden para
exterior por lo general no se darán muy bien en cultivos de interior. Después de todo, las plantas
de exterior son plantas nativas del exterior y el enfoque de su evolución milenaria ha sido la
propagación de si misma en el medio ambiente natural bajo el súper foco potente de la luz solar.
Las principales etapas de crecimiento de una planta de Marihuana Medicinal, tanto en Interior
(indoor) como en exterior (outdoor) las podemos dividir en:
Germinación Plántula
Crecimiento Vegetativo Pre-Floracion
Floración Cortado
Manicurado Secado
Curado Conservación
Consumo
A lo largo de toda esta guía, iras aprendiendo todo lo necesario sobra cada uno estos aspectos.
Comencemos!! Nuestras plantas medicinales nos esperan!!

Germinación
La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula.
Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiLEDones de la planta dejan la cascara de la
semilla. El objetivo de la germinación es generar la primera raíz y el primer par de hojas
(cotiLEDones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta.
Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas
para germinar. Las semillas de marihuana necesitan agua, oxigeno, oscuridad y calor para poder
germinar. Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxígeno son
tomados a través de la cubierta de la semilla. Las células del embrión comienzan a agrandarse.
Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero.
Muchas cosas pueden causar una pobre germinación. Un riego muy frecuente hace que la planta
no tenga suficiente oxigeno. Plantar semillas demasiado profundas puede causar que la planta
utilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secas
causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación y
crecimiento.
Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada y
adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para una
semilla mala que para una de buena,
mientras que los resultados son bien
distintos.
Las semillas de compra no tienen una
garantía absoluta, pues se trata de material
vivo, pero sí que están bien maduradas y
tienen denominación de origen.
Absolutamente recomendadas.
Dependiendo de la edad de la semilla (las
más viejas tienen poca probabilidad de
germinar) la planta empezará a brotar
entre los 2 y los 7 días. Las semillas es
recomendable mantenerlas unos días en la
nevera antes de la germinación) a unos 6
grados para que se mantenga fresca y
fuerte.
Las semillas de marihuana pueden ser
germinadas de varias maneras, nosotros
usamos el sistema de las servilletas
húmedas:
Básicamente, necesitaras dos cuencos o platos o un tupper, agua destilada y algunas servilletas.

Hay quien comienza el proceso de germinación poniendo durante 12 horas las semillas en un
vasito con agua destilada y unas gotas de agua oxigenada las esteriliza, disminuye el riesgo de
ataques patógenos y además, también es un magnífico activador de la germinación. En mi opinión
si las semillas son de calidad, este paso nos lo podemos saltar.
Coloca en el tupper o plato algunas servilletas humedecidas con agua destilada y quita el exceso
de agua destilada del plato. No deben quedar con agua, sino simplemente humedecidas.
Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible,
deja unos cm de distancia entre ellas para que no se enreden las raíces
Coloca otra servilleta humedecida con agua destilada sobre las semillas, poniendo atención en
quitar nuevamente el exceso de agua.
Finalmente, tapara el tupper con su tapa (o cubrir el plato con el segundo plato puesto del revés,
para formar una ‘concha’ si estáis usando platos) esto creará el ambiente oscuro y húmedo
necesario para la germinación. En el caso del tupper es recomendable meterlo en una bolsa
plástica negra para aislarlo de la luz. En la naturaleza las semillas germinan bajo tierra y, como es
lógico, no precisan luz, por eso la germinación se hará a oscuras. A su vez la humedad relativa
debe estar situada entre el 85-100%de ahí la importancia de mantener las servilletas siempre
húmedas pero no encharcadas.
Colocamos el plato, o tupper encima del router, de la torre del pc, del dvd, etc para aprovechar ese
ligero calor que emiten estos equipo (recuerda la temperatura ideal para la germinación es de 24
ºC, no vayas a ponerlas dentro del microondas, ni dentro del horno)
Tus semillas están ahora en vía de germinación
Vigila tus semillas cada día para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Si es necesario,
pulveriza los pañuelos con agua.
Después de algunos días (1-3 días) verás que las semillas se rompen y sale una raíz (es poco común,
pero algunas semillas pueden necesitar hasta 10 días o mas hasta romperse).
Cuando hayan aparecido los primeros 3-4 milímetros de raíz de una semilla abierta, debes
trasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblemente
con pinzas) al lugar de plantación.
Haz un hoyo de 4-5mm de profundidad en el medio,
coloca tu semilla, primero la raíz (la raíz hacia abajo, y la
“cascara” de sombrero), y luego cúbrela ligeramente.
Tu plántula deberá salir del sustrato en un plazo de 1 a
3 días.
Cuando a las plántulas les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contar
los cotiLEDones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estarán lo suficientemente
fuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lámpara de crecimiento. Siempre mantén
las luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones.

La plántula
Como ya hemos comentado, durante las
primeras semanas de crecimiento, las
plantitas van creciendo lentamente…
primero aparece un tallito con dos hojitas
ovaladas (cotiLEDones) y luego, poco a
poco, van brotando los primeros los
primeros pares de hojas reales. En estos
primeros días, hasta el cuarto y quinto par
de hojas reales, la planta solo necesita
agua y calor, aunque sin excesos…
evitaremos tener la tierra
permanentemente húmeda, para que la
raíz respire lo suficiente y el tallo no se
pudra víctima del ataque de un hongo
llamado alternaria.
Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de
hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.
Crecimiento vegetativo
Cuando acaba la fase de Plántula, la marihuana comienza a crecer rápidamente. Es ahora cuando
empieza el crecimiento vegetativo de la planta el cual dura varias semanas hasta que la planta
alcanza la madurez y se le induzca o llegue el momento de la floración.
En sus primeros días la raíz primaria de la semilla crece hacia abajo y se va ramificando, lo mismo
ocurre en la superficie donde la Plántula continua su proceso de crecimiento, tanto el crecimiento
de las raíces como el de la planta suelen ser similares, por eso es tan importante el espacio que se
le da al cultivo de la planta, ya que cuanto mayor sea el espacio para que se desarrollen las raíces
más podrá crecer tu planta y mas producción cosecharás.
Para mantener el crecimiento vegetativo sin que comience a florecer, el cannabis necesita como
mínimo de 15 horas de luz cada 24 horas, lo mejor para mí y para la mayoría de cultivadores es darle
18 horas de luz diarias, esto hablando de interiores donde le induzcas tu el horario, si el cultivo es
en exterior estas expuesto a la luz del día y tu no modificas esas horas de luz a no ser que cubras
tus plantas o las guardes si las tienes en macetas. Con menos de 18 horas la planta crece pero
lentamente y con mas como es obvio crece mucho más rápido, algunos cultivadores, porque lo
prefieren o por prisas, realizan cultivos de 24 horas de luz en fase de crecimiento vegetativo, en
este aspecto hay un poco de controversia ya que algunos cultivadores explican que la planta puede
estar a 24 horas de luz diaria sin interrupción durante la fase de crecimiento sin que les ocurra nada
malo, y otros nos cuentan que tienen que tener sus horas de oscuridad diarias, ya que si no pueden
sufrir estrés y manifestaciones hermafroditas, yo creo que tienen razón las dos partes ya que

algunas plantas genéticamente podrán crecer sin problemas teniendo luz durante todo el día y
otras plantas no. He realizado cultivos de 18 horas y otros de 24 horas en crecimiento y los dos me
han ido muy bien, pero por preferir me quedo con un crecimiento de 18 horas de luz al día, por
prevenir posibles problemas de estrés y hermafroditismo y sobre todo por el ahorro de luz en esas 6
horas de oscuridad.
A medida que la planta crece y madura las raíces adquieren funciones especificas. La parte central
y los tramos más gruesos y envejecidos de la raíz se encargaran del transporte de agua y
nutrientes, las puntas de las raíces producen células de crecimiento y siguen adentrándose en la
tierra en busca de agua y nutrientes y las raíces capilares son las encargadas de absorber el agua
y los nutrientes, son muy sensibles y se pueden dañar con facilidad si no se trata con delicadeza a la
planta, en los trasplantes por ejemplo hay que prestar
mucha atención y tener mucho cuidado al manejar el
cepellón de raíces.
Por encima de la tierra el tallo sigue con su crecimiento y
a medida que se va estirando produce nuevas yemas. La
yema apical o central dirige el crecimiento hacia arriba y
las yemas laterales se convierten en hojas o ramas. Hay
que tener en cuenta que el crecimiento vegetativo de
una planta es diferente si se trata de plantas provenientes de esquejes o de semillas. Las plantas
que nacen desde semilla tienen que crecer y desarrollarse hasta cierto tamaño antes de alcanzar la
madurez adecuada para comenzar su ciclo de floración. Solo cuando las plantas jóvenes alcancen
su madurez sexual decidirán seguir creciendo o comenzar a florecer, basadas en las horas de luz
que reciban. Por otra parte los esquejes se hacen de plantas madre sexualmente maduras, una vez
enraizados florecen inmediatamente si el ciclo de luz lo permite.
En exterior la planta del cannabis se aclimata a la temperatura y a la intensidad lumínica que le
va subministrando el sol a lo largo de los días y las estaciones, pero en interior eres tu el que le
tiene que subministrar tú la luz artificialmente mediante lámparas. El espectro ideal de luz para el
crecimiento vegetativo es el azul, por lo tanto las luces de HM (halogenuros metálicos) son las que
van mejor. Pero la mayoría de cultivadores utilizan directamente HPS (sodio alta presión), ya que
tienen más intensidad lumínica, y este factor es más importante para el crecimiento de la planta.
Con el espectro lumínico y la intensidad de las lámparas de sodio las plantas de cannabis crecen
muy bien y la mayoría de personas se decantan por estas ya que les valen perfectamente para la
fase de floración al seguir teniendo el espectro adecuado y la intensidad adecuada, en cambio
con las lámparas de HM no tienes ni el espectro ni la intensidad adecuadas para la floración de
tus plantas, con lo que tendrás que comprar una lámpara de sodio para realizar la última etapa de
tus plantas y por lo tanto un gasto mas, si te lo puedes permitir, de lujo, para el crecimiento el
espectro azul de las HM y su poca emisión de calor favorecen totalmente a las plantas.
El crecimiento vegetativo del cannabis necesita muchas más cosas que la luz para su perfecto
desarrollo, factores como pueden ser la temperatura, el aire, la humedad, los nutrientes, etc.
también hay que conocerlos muy bien para que todo vaya con normalidad en el cultivo. Estos
factores los veremos a continuación de manera resumida y muy por encima ya que cada uno de
ellos dispone de su propio capítulo más adelante.

La iluminación:
Empiezo hablando sobre la luz, factor muy importante incluso diría que el más importante en el
crecimiento de las plantas. Unas líneas atrás has leído que el espectro de luz ideal para las plantas
de cannabis en interior durante el crecimiento es el azul, ese espectro lo puedes encontrar en las
lámparas HM (halogenuro metálico) (tranquilidad, mas adelante veremos que son este tipo de
lámparas, cuando se utilizan y porque. La iluminación dispone de un capitulo completo más
adelante, de momento solo quédate con la idea), para la floración les va mejor el espectro
anaranjado (hablaremos más adelante del espectro, y comprenderás perfectamente que es el
espectro, y cual necesitan nuestras plantas de Marihuana Medicinal), el cual emiten las lámparas
HPS (Sodio alta presión, pero
también tienen su propio capítulo
más adelante). Pero más
importante que el espectro de luz
que les das a las plantas, es la
intensidad (jejeje también te
explicare más adelante que es la
intensidad lumínica) que
reciben, por eso muchos
cultivadores prefieren cultivar con
lámparas HPS que son muchos
más intensas que las HM, ya que
aportan bastantes más lúmenes
(por supuesto, también hablaremos largo y tendido sobre los lúmenes). Utilizando una lámpara
HPS desde un principio te ahorraras el gasto que te supondría tener que comprarla para la
floración por utilizar una HM en el crecimiento. En el capítulo dedicado a iluminación te hablaré
más detalladamente de todo lo relacionado con la iluminación en el cultivo, es mucho más sencillo
de lo que ahora te pueda parecer con tanto nombre nuevo y raro (MH, HPS, espectro, Intensidad,
Lúmenes, etc.).
La temperatura:
Otro de los factores importantes para el crecimiento del cannabis es la temperatura, las plantas
necesitan una temperatura templada podríamos decir que no les va bien ni el frio, ni el calor. Son
exigentes las niñas ¿sabéis?, a las plantas les va bien una diferencia de temperatura entre el día y la
noche, esto hace que su metabolismo este activo y continúe el proceso de la fotosíntesis. La
temperatura óptima para mantener a las plantas durante el periodo de luz es de 22º a 26º C,
siendo la temperatura ideal 24ºC, y durante el periodo de oscuridad lo óptimo sería que las
plantas estén entre 15 º y 19º C, lo ideal serian 17ºC. Temperaturas bajas aletargaran las plantas
frenando mucho el crecimiento y por lo tanto su perfecto desarrollo, por otro lado si cultivas a altas
temperaturas como son las que superan los 30º tus plantas tendrás muchos más problemas para
dominar a la perfección el cultivo, a las plantas les costará más crecer y seguramente no tardarás
nada en tener la visita de alguna plaga o enfermedad causada por las altas temperaturas y algún

factor más que viene desencadenado por lo mismo. Intenta mantener la temperatura entre los
parámetros que te he mencionado y todo será mucho más sencillo y la recompensa mayor.
El aire:
Al aire libre las plantas tienen todo el aire que necesitan para vivir, en cambio en interior es un
factor de suma importancia porque dependiendo de lo cuidadoso que seas con este apartado tu
cultivo puede ser un éxito o un fracaso.
El dióxido de carbono y el oxígeno son básicos para la vida de las plantas, estas utilizan el
oxígeno para la respiración y con el dióxido y varios procesos obtienen azucares para la
alimentación y crecimiento vigoroso de la planta. Sin oxígeno o dióxido de carbono las plantas
morirían.
En cultivos de exterior las plantas se
aclimatan a las condiciones meteorológicas,
el viento les trae aire rico en dióxido de
carbono y las lluvias limpia el aire y las
impurezas, pero en interior eres tu el
encargado de reproducir los climas que
tienen las plantas en el exterior. Para que tus
plantas se desarrollen bien tienes que tener
muy bien aireados tus cultivos. Un interior
sin intractores, extractores y ventiladores
(mas adelante encontrarás un capitulo
completo dedicado a la aireación de nuestro
cultivo, de momento solo quédate con la idea) no te lo aconsejo para nada, eso solo producirá que
se vicie el aire no dejando que respiren correctamente las plantas, no crecerán correctamente y
posiblemente terminen muriendo, si consigues sacarlas adelante aun así la producción será pésima
comparado con un correcto cultivo de interior donde tienes bien aireadas en todo momento a tus
plantas.
La humedad:
La humedad es relativa, es decir, el aire retiene una cantidad distinta de agua a diferentes
temperaturas. La humedad relativa es la proporción entre la cantidad de humedad en el aire y la
mayor cantidad de agua que el aire podría contener a la misma temperatura. Cuanto más calor
hace, mas humedad puede retener el aire, cuanto más frio hace, menos humedad puede contener
el aire.
Durante la fase de crecimiento de la planta el cannabis se desarrolla correctamente entre
intervalos de humedad comprendidos entre el 60 y 80%. Si la humedad es baja el ambiente será
seco y la planta pedirá que la riegues más. Si la humedad es alta, el agua se evapora despacio, la
planta no respira bien y el crecimiento se ralentiza. Como es normal en el exterior los factores
ambientales y el aclimatamiento de la planta harán que todo se desarrolle tal y como dicta la
naturaleza, en interior te recomiendo que mantengas la humedad entre el 60 y el 80% para que

todo vaya bien, que no falte en tu cultivo un medidor de temperatura y humedad para que
puedas controlar en todo momento como evoluciona tu cultivo, si no tienes la humedad adecuada
tranquilo porque hay varios trucos y aparatos eléctricos que podrás utilizar para manipular esos
valores. Ya te los iré mostrando más adelante.
Los nutrientes:
La nutrición es fundamental en el crecimiento de la planta. El Nitrógeno es el alimento principal
de crecimiento, pero también necesita en menos cantidades durante el crecimiento elementos
como son el Fosforo y el Potasio. Con esto y sin olvidarnos de los micronutrientes las plantas
crecerán verdes y sanas, cualquier carencia de algún elemento la planta no tardara en mostrártela,
no es fácil siempre acertar con qué clase de carencia está afectando a las plantas por lo que te
aconsejo que las tengas bien alimentadas con lo que toca en cada momento, prevenir siempre
antes que curar! Tampoco seas exagerado y te pases con los abonos, las puedes quemar. Además
una planta cargada de abonos y demás productos que puedes encontrar en el mercado dejarán
rastro en el futuro sabor de tu marihuana.
La pre-floración de las plantas de marihuana
Durante el crecimiento de las plantas de marihuana llega un momento comprometido y este es el
momento de definir el sexo de las plantas, ya que si no realizas esto o estas totalmente seguro de
que todo lo que cultivas son hembras ya sea porque has comprado semillas feminizadas o porque
algún conocido te ha regalado algún esqueje deberás prestarle mucha atención al sexo que tienen
que mostrar las plantas de marihuana que estas cuidando. Los machos no sirven más que para
polinizar, lo que todo cultivador busca si no desea hacer ningún cruce es una preciosa cosecha de
cogollos sin semillas de las plantas de marihuana hembras.
Las plantas de marihuana son dioicas, pueden ser machos
(producen polen) o pueden ser hembras (producen óvulos). En
algunas ocasiones también pueden darse los casos de que salgan
plantas hermafroditas (bisexuales) con ambos tipos de flores,
masculinas y femeninas distribuidas en la misma planta. Si te
ocurre esto, lo mejor es eliminar esa planta para que no te
polinice el resto de hembras del cultivo.
Las plantas de marihuana empiezan su ciclo de pre-floración
una vez que empiezan a madurar y han crecido durante una
etapa de tiempo adecuado. No es aconsejable poner a florecer
plantas de marihuana inmaduras, ya que ni sabrás el sexo ni
llegaran a florecer de una manera correcta aun saliendo hembras.
Alrededor de la cuarta o quinta semana de crecimiento
vegetativo de la planta empieza a mostrar las primeras pre-flores a partir del quinto o sexto
entrenudo, entre las ramas y las estipulas, no hay que confundir las estipulas con las pre-flores y
flores de las plantas. Déjalas desarrollarse durante unos días mas ya que al principio de la

prefloración es algo complicado distinguir si son plantas de marihuana hembras o machos ya que
sus flores aun no están totalmente desarrolladas. Conviene esperar unos días más prestándoles
más atención, si salen machos los descartas, si salen hembras te alegras y sigues adelante con sus
cuidados. A la hora de mirar las pre-flores para distinguir el sexo de las plantas de marihuana te
será de gran ayuda una lente de aumento de 10x a 30x por lo menos.
Pre-flores y flores de las plantas de marihuana machos
En el momento en el que se le empieza a dar 12
horas de luz y 12 de oscuridad diarias, las
plantas de marihuana macho alcanzan la
madurez y florecen una o dos semanas antes que
las hembras. Por eso casi siempre los machos
suelen ser más espigados y tempraneros, ya que
así se aseguran que el viento los agite más a ellos
y puedan esparcir mejor todo su polen. Las flores
macho suelen tener una medida de unos 5 mm y
tienen un color entre verdoso y pastel amarillento. Las flores macho forman sacos de polen que
cuelgan en racimos en la base de las ramas. Como ya te he dicho antes no te fíes de las pre-flores,
deja que se desarrollen bien las flores para que no te equivoques y descartes alguna planta
hembra, eso sí, no te descuides mucho y préstales atención, ya que si las flores macho se abren y
sueltan su polen, las plantas hembras que se encuentren cerca serán polinizadas y a durante el
proceso de floración se dedicaran mas a producir semillas que a la elaboración de flores con THC.
Pre-flores y flores de las plantas de marihuana hembras
Cuando las plantas tienen edad suficiente para
mostrar ya señales de madurez sexual, eso suele
llegar sobre la cuarta, quinta o sexta semana de
crecimiento vegetativo, las pre-flores hembras
empiezan a crecer detrás de las estipulas, sobre el
quinto o sexto entrenudo de las ramas. Las flores de
las plantas hembra suelen tener dos pistilos blancos
que se forman una vez ya se haya formado la parte
verde de la pre-flor. Es este el momento en que las
plantas hembra de marihuana son aptas para
comenzar el proceso de floración. Recuerda que debes dejar a la planta desarrollarse lo suficiente,
deja que aparezcan las pre-flores y se definan para inducirles la floración, de lo contrario, si lo
haces antes puedes producirles estrés a las plantas, llegando estas a volverse hermafroditas.
Estoy seguro que hasta el cultivador mas experto comete errores. A veces, uno esta cien por cien
seguro de que una planta es hembra y al final es macho. Para estar completamente seguro del sexo
que tendrá cada una de las plantas en un futuro, yo empleo el método de sexado por esquejes.

http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-ii.html
http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/05/la-pre-floracion-de-las-plantas-de.html
http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-i.html
La Floración
Después de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24 de Junio es el día en el cual
los días empiezan a acortarse y las noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todo
el crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y desarrollar ramas empiezan a
prepararse para lo que será la floración. Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos que
luego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita fumando nuestra querida planta.
Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante la
noche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las
noches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunos
días la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interior
florecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza,
hay indicas (como dijimos antes más rápidas en todo que las sativas) que pueden iniciar la
floración con solo 10 horas de noche y sativas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas las
plantas de cannabis floran con 12 horas de oscuridad siempre!! Hemos dividido el proceso de
floración en 4 partes:
1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos se
alargan para quedar por encima de las hembras así al abrir los estambres el polen caerá en los
cogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar los
cogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de esta
manera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá.
Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntas
empiezan a salir opuestamente a cómo empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas
de 5, después de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado!!!!!
2.- En un segundo
momento empiezan a
formarse los cogollos,
grandes cantidades de
cálices coronados por
decenas de pelillos
blancos , la distancia
internudo todavía es
muy grande y los
cogollos son muy
pequeños, pero la
planta ya empieza a

formar los primeros tricomas (los tricomas: son pequeñas glándulas en forma de chupachups que
contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo que
coloca al fumar, comer, inhalar etc....Marihuana Medicinal) que se sitúan en el contornos de las
hojas más pequeñas y sobre todo en los cálices, la planta ya empieza a oler y empieza a producir
THC o Delta 9 , también empezará a producir THCA y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD.
Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glándulas que contienen el THC
se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producir
moho. A partir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua se
introduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemos
eliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centímetros alrededor para así evitar que
vuelva a aparecer.
3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de flores
que van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta que
caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven marrones y se marchitan.
La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe un
tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condiciones
naturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en la
producción de semillas, pero el cultivo de cannabis narcótico para uso recreativo cultiva plantas
"sin semilla", esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas
y resinas pare hasta que la planta muera y así obtenemos una cosecha muy superior en cuanto a
resinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada.
4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza a
madurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un
color otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en un
principio se vuelve de color ámbar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en la
recolección.
Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencial es cuando el
60% a 80% de los estigmas están de color marrón, aunque esta técnica no es infalible.
La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) es
fijándonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha
madurado, si están de color ámbar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la planta
tiene todo su potencial, a partir de aquí el THC se va oxidando y convirtiéndose en CBD y otros
cannabinoides. Si la resina está
blanca traslúcida el THC ya ha
empezado a oxidarse y el tiempo
de cosecha se está pasando.
La etapa de floración varía como
es lógico según el tipo de cultivo
sea en interior , exterior o
autoflorecientes (hablaremos de
ellas en profundidad ya que

disponen de un capitulo exclusivo para ellas).
Vamos a resumir los tiempos de floración que necesitan:
Floración en exterior:
El fotoperiodo depende
del lugar del mundo en el
que nos encontremos. En
España (en la Península) se
debe comenzar a cultivar
en los meses de abril y
mayo, también se podría
empezar en junio pero las
plantas serán más
pequeñas. El 21 de junio
comienzan a reducirse las horas de luz y hasta la segunda quincena de agosto esta reducción no es
percibida por las plantas y entonces comienzan a florecer. Las plantas de marihuana empiezan a
florecer con los días cortos (excepto las variedades autoflorecientes que florecen
independientemente del fotoperiodo).
Durante la noche la planta no puede recibir ningún tipo de luz artificial, podría interrumpirse la
floración.
Las variedades sativas requieren 65-120 días de floración por lo que son más idóneas para climas
más tropicales. Las indicas requieren menos tiempo de floración 40-50 días por lo que se
recomiendas para lugares con veranos cortos. Los híbridos derivados de los cruces entre
variedades sativas e indicas suelen tener unos tiempos de floración de 60-80 días.
Floración en Interior:
Podemos controlar el
tiempo de luz/oscuridad
que reciben las plantas.
Después de la
germinación, se aplica
durante 1 mes un
fotoperiodo de 18 horas
luz y 6 horas de
oscuridad (Período de
Crecimiento). Luego se
cambia el fotoperiodo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para obligar a la planta a florecer.

Como ya hemos dicho, debe recibir suficientes horas de oscuridad a diario (depende de la
variedad) para que comience la floración.
AUTOFLORECIENTES:
Las autoflorecientes son plantas que producen menos que las normales pero ofrecen la
posibilidad de ser cosechadas en menos tiempo.
En este caso los bancos de semillas facilitan el dato correspondiente a los días que deben pasar
desde la germinación de la planta hasta su cosecha.
- Autoflorecientes (automáticas) en exterior
Se puede empezar a cultivar en abril y
realizarse varias cosechas plantando nuevas
semillas una vez realizada la cosecha.
Pero el mayor rendimiento de las
autoflorecientes (también conocidas como
automáticas) en exterior se da cultivando en
junio, ya que es cuando más luz tendrá.
- Autoflorecientes en interior
Se empezará el cultivo en
cualquier época del año y se
aconseja imponer un fotoperiodo
de 20h luz/4h oscuridad durante
todo el ciclo de la planta, desde su
germinación hasta su cosechado.
http://www.growshopalmeria.com/cultivo-Marihuana-Floracion.html
http://www.marihuanacultivo.es/marihuana-noticias/floracion-y-fotoperiodos-en-la-planta-de-
cannabis/

Cosechado, manicurado, secado y conservado
Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo
de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la
abundancia.
La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La
calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosechar,
manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran
placer.
El cosechado, manicurado, secado y conservado (curado) de la Marihuana Medicinal es casi más
importante que el mismo cultivo.
Cosechado
La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades tardan lo
mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una índica como la
Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar cosechando en diferentes
momentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el momento adecuado para
recolectar las plantas. En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas.
Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un
color marrón o naranja, prepárate y vigila
atentamente. La planta alcanza su máxima
potencia cuando entre un 50 y un 90 por
ciento de los estigmas o pelillos blancos de las
flores han perdido el color blanco y tienen un
tono marrón o naranja. Está en el punto
óptimo para ser recogida. Como regla general, se
puede decir que la planta cosechada con más
pistilos blancos tendrá menor potencia y un
colocón “mental” y alegre. Con más pistilos
marrones o naranjas la hierba tendrá más
THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será
“físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho
menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con
las índicas, más relajadas y narcóticas. Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar
la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará
el sabor de la hierba y rascará menos la garganta. Cosechad la planta después de un día de sol, hay
que evitar recoger las plantas cuando estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de
hongos y mohos. Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme
vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los
más bajos para que terminen de madurar.

Manicurado
Después de cortar la planta se deben quitar las
hojas grandes que no tienen glándulas de
resina. Hay quien corta estas hojas después de
secar las plantas. Así, al secarse, las hojas
grandes recubren el cogollo y lo protegen
evitando que se rompan las glándulas llenas de
resina. Para hacerle la manicura a tus cogollos
agarra la planta por el tronco y, mientras la
sostienes boca abajo, ve cortando las hojas
grandes con sus peciolos o tallitos. También
puedes cortar las puntas de las hojas que
sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.
Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen
con facilidad y el THC se oxida.
Secado
Formas de secar las hay tantas como cultivadores, pero teniendo en cuenta el trabajo que nos trae
el cultivo y todo lo que esperamos para tener ese delicioso canuto entre los labios, lo mejor es ser
pacientes y esperar que esté lista de verdad, pues varía muchísimo el secar bien una hierba a otra
que no está igual. La muestra la tenemos en los vinos, todos vienen de la uva, desde el tío de la bota
hasta el Faustino I o el Vega Sicilia, la diferencia (aparte de la calidad e la uva, claro) es que uno se
guarda en barricas de roble durante años para conseguir ese sublime caldo, y el otro (el Tío de la
Bota) se almacena una par de meses en bidones metálicos
A mí se me hace imprescindible tener un higrómetro
en la habitación donde seco. Si hay humedad
alrededor de 50% cuesta, pero la final seca, si hay
más se hace eterno. Con un 40 % de humedad seca
perfectamente.
El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro,
fresco y ventilado. Si colgamos los cogollos cogerán
una forma más redondeada que si los extendemos
sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos
cada día para que se sequen uniformemente.
Dependiendo del clima el secado puede durar entre
una y tres semanas.
Existen rejillas de secado ideales para este proceso,
el mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo
un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del
resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con
los hongos.

1-Colgada
Es una forma algo más lenta y sólo es buena si controlamos bien la humedad de la habitación
donde queramos secarla (o armario etc. etc.).
Se corta la planta
entera en ramitas
pequeñas, los
cogollos más
grandes se abren y se
cortan a trozos. Hay que
eliminar
completamente
todas las hojitas.
Cuando menos
masa vegetal antes
secará.
Si a alguno le
molesta tirar esas
hojitas que tienen resina, que las recojan aparte y luego saquen hash.
Una vez cortada y bien limpia la planta, se cuelga boca abajo de una cuerda con pinzas o
clips o cualquier invento que os hagáis. Manteniendo la humedad de la habitación sin
pasar del 50% en unas 2 semanas más o menos la hierba empezará a quebrarse.
Cuando cojamos una ramita y al intentar flexionarla haga "crack" es cuando se debe
desmenuzar toda la hierba en cogollos y meterla en botes de cristal (a ser posible).
Los botes mejor si son opacos. Se puede poner un ventilador cerca de la maría, sin darle
directamente, simplemente creando una pequeña brisa a su alrededor.
Una vez la hierba esté en los botes (procurar no usar botes muy grandes porque al
principio la hierba se conserva bien, pero luego de ir abriéndolos va cogiendo humedad y
bajando en calidad) se deberán abrir un rato cada día (unos minutos) y volverse a cerrar
durante al menos otros 15 días (la estamos curando), la hierba ira soltando la humedad
que pueda quedarle y al mismo tiempo se irán acentuando lo sabores y los aromas.
Meter dentro del bote un pequeño trozo de papel de cocina que previamente le hemos
dado calor para que se seque. Si queda algo de humedad en la yerba este trozo de papel
lo absorberá. Hay que cambiarlo cada cierto tiempo y darle calor para que seque de
nuevo.
Recomiendo a todo el mundo que ponga en un pequeño bote lo que vaya a ir fumando y dejar el
resto en un bote que no se abra contantemente.

2- Con una fuente de calor
De esta forma ganamos unos cuantos días, y si tenemos algo de prisa los cogollitos más pequeños
estarán listos en pocos días. También es mejor para cuando hemos tenido hongos, botritis etc..
Se corta y se manicura la planta de igual modo que la forma anterior.
Cuando la tengamos lista, se coloca en una superficie lisa (cualquier mesa etc. ) papel de rollo de
cocina formando una cama de papel. Sobre este papel dejaremos los cogollos tal cual, alrededor de
4 o 5 días.
Es importante darle la vuelta a los cogollos todos los días un par de veces. Cuando la hierba haya
perdido la primera parte de humedad en esos 4 o 5 días, será cuando la coloquemos haciendo
canutos del tamaño del papel de cocina. No hay que amontonarla y luego envolverla, hay que
envolverla de forma que los cogollos estén entre papel y no entre más cogollos.
Los canutos deben estar abiertos por los laterales y se colocarán sobre una fuente de calor que sea
mínima, por ejemplo un DVD, la torre de un ordenador, un router, una televisión de las viejas, etc.
etc. Se le tiene que ir dando la vuelta al menos 2 veces al día, y cada 24 horas hay que sacarlos de la
fuente de calor y dejar que repose unas 12 horas sin calor.
Esto se hace porque la fuente de calor seca primero la parte de afuera de los cogollos, pero dentro
del cogollo (sobre todo si es gordo) aún queda humedad. Cuando los dejamos reposar, esta
humedad se reparte por toda la hierba, entonces volvemos al proceso de calor. Siempre dándole
vueltas constantemente.
Hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de secar, ya que si tenemos la hierba demasiado
tiempo en la fuente de calor o esta es muy acentuada, lo que haremos será secar la hierba
demasiado y se hará casi polvo cuando la desmenucemos, aparte de no poder hacer un curado, con
lo que perdemos calidad y aromas.
Curado
Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor
sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se
seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la
hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que
se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se
acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su
potencia. La duración del curado depende de cuantas
veces al día abras la caja y de las condiciones del clima.
Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones
del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va
abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los
cogollos de la caja y cuélgalos al sol.

Conservación
Una vez que la hierba está bien seca (cuando el tallo se quiebra) se
puede meter en botes herméticos y conservarla meses e incluso años
sin pérdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. La hierba pierde
potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que
guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas
Lo que no se debe hacer…..
La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica
produce la aparición de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos.
Algunos pueden provocar infecciones respiratorias muy graves.
Colgar la planta entera sin manicurarla o Cortar la planta mojada o recién regada. La resina no está
en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir estas no incrementa la
potencia de la hierba.
Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Secarla en el horno o el
microondas (después de tanto tiempo esperando es una absurdez fumarse hierva que solo va a
saber a verde). Se pierden casi todas las cualidades organolépticas de la planta.
Si aún así os puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la
puerta un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.
Envolverla en papel completamente, sin dejarla respirar ni evaporar la humedad.
Secar hierva tocada con algún hongo. TODA la hierba que veamos que tiene algún hongo va a la
basura. Aunque luego la hierba esté completamente seca, podemos inhalar las esporas de los
hongos y que se nos reproduzcan en los pulmones teniendo una infección que además suelen ser
graves.
Siempre que tengamos algún cogollo que haya estado con otros infectados por hongo, es mejor
darle directamente unos días de ventilador. Esto acelerará los primeros días de secado y no dejará
proliferar ningún tipo de hongo.
http://www.sibaritasgrow.com/foro/primeros-cultivos-interior/146-secado-y-curado-de-
marihuana.html
http://cannabiscultivo.lacoctelera.net/post/2010/01/08/cosecha-del-cannabis-como-cortar-
manicurar-secar-curar-y

Que bombilla uso, Sodio o LED?
De que potencia compro mi
lámpara?
Que sustrato es mejor?
Cada cuanto riego mis plantas?
Cuál es el PH y la EC que debe tener
el agua de riego?
Donde instalo el extractor y el
intractor en mi armario de cultivo?
Tengo que abonar durante la
floración?
Como se si mis plantas de
marihuana son machos o hembras?
Cuáles son los efectos del Cannabis Indica Y del Cannabis Sativa?
Estas son solo algunas de las muchas preguntas que los interesados en el cultivo interior de
Marihuana Medicinal se hacen en los cientos de foros existentes sobre el cultivo Indoor de
marihuana.
De igual forma que se repiten cientos y miles de veces las mismas preguntas, también son cientos y
miles las respuestas diferentes que podemos encontrar, y podemos preguntarnos, cuál es la
respuesta correcta? La respuesta es: todas, o ninguna muchas veces. La existencia de diferentes
sistemas de cultivo, el diferente nivel de conocimientos y experiencia de quienes responden, los
intereses comerciales de determinados GrowShops y Bancos de Semillas, hacen que aun aquellos
nuevos interesados más curiosos en el cultivo de marihuana medicinal, que hacen uso de los
buscadores de los foros, internet o youtube, se vuelvan locos buscando entre las toneladas de
información existente en internet, y leyendo cien respuestas diferentes a una misma pregunta.
Pongamos un ejemplo. Busca en San Google algo tan lógico y sencillo como “Marihuana
temperatura”. El resultado es espectacular, 1.160.000 resultados
Más espectacular aun es la diversidad de respuestas. En el primer resultado nos hablan de una
temperatura ideal de 24ºC

En el siguiente resultado de San Google, nos hablan de una temperatura ideal entre 18 y 25ºC. Pero
no eran 24ºC?
En el tercer resultado, nos sitúan el rango óptimo entre 20 y 30ºC, siendo la óptima 24ºC (menos
mal, parece que vamos sacando algo en claro, 24º parece que es una buena temperatura).
Pero no habíamos dicho que el rango era entre los 18 y los 25º? Ahora nos hablan de un rango entre
20 y 30º…… Por si acaso voy a probar con algún resultado más…..
Ohhh!!! Sorpresa. Llega el cuarto resultado y leo algo como esto en un foro
Ya la hemos liado. Se me caen por tierra nuestros 24ºC, y ahora resulta que son 25ºC. Y por si fuera
poco nos hablan de ponerle una mantita a nuestras plantas. Empiezan a parecerse a mi abuela, que
va hasta a la playa con su mantita eléctrica, y le da igual estar a 24º que a 25º que a 40º.

Podríamos seguir poniendo respuestas diferentes durante cientos de páginas de este capítulo, pero
en realidad, la respuesta correcta son todas, o ninguna. Ehh???
Esperabas que en este manual encontrarías respuestas claras. Y así es, pero sigue leyendo y verás
como en breve tendrás tu respuesta, definitiva a todas tus cuestiones, y además la respuesta vendrá
de la persona que más sabe del cultivo de marihuana en tu armario o cultivo indoor, y de
quienes más disfrutan de sus conocimientos (tu y tus plantas). De momento te respondo a la
pregunta sobre cuál es el factor o ingrediente más decisivo en el cultivo de marihuana?
PACIENCIA.
Cuál es la velocidad ideal para tomar la segunda curva del circuito de Formula 1 de Montecarlo?
Pues depende de si el suelo está seco o mojado, depende de si es de día o de noche, de si los
neumáticos están nuevos o gastados, etc., etc. De igual forma en el cultivo de marihuana influyen
diferentes elementos como la
temperatura, la humedad, el periodo en el
que se encuentra la planta (germinación,
crecimiento, floración, etc.), el tipo de
sustrato, la luz de nuestras plantas, y
algunos más. No existe una respuesta única
y exacta a cada respuesta, por ello de aquí
en adelante quítate de la cabeza la
preocupación de tener el armario o cultivo
ideal y perfecto. Esta búsqueda del santo
grial solo te producirá tensión, miedos,
ansiedad, e indecisión además de
incrementar los ingresos de tu growshop
favorito, ya que estarán encantados de
venderte cada mes una lámpara nueva más
potente, un extractor más caro, etc., pero
tu cultivo seguirá sin ser el cultivo perfecto. El cultivo de marihuana debe ser una actividad
placentera, relajante, divertida y sobre todo sencilla.
Lo importantes es conocer cuáles son los factores que influyen en la obtención de una buena
cosecha, y cuáles son los rangos en los que debes moverte. No es cierto que la temperatura ideal
sean 24º, ni tampoco 25º (esto te lo explico unos párrafos más adelante). No es cierto que la
humedad en tu cultivo deba ser del 80%, ni del 60% ni del 40% (también te lo explicare en breve).
Lo único verdaderamente cierto es que nuestras plantas son seres vivos y al igual que nosotros los
humanos, hay quien prefiere 24º de temperatura, hay quien prefiere 25º incluso quien prefiere 35º.
Lo que debes saber es cuales son los elementos de bienestar que debes proporcionar a tus plantas,
de igual manera que intentas proporcionar el bienestar a tu pareja, tus amigos, o tu familia (si eres
de los que no se preocupan por los demás, probablemente el cultivo de la marihuana tampoco
sea tu lugar). El cultivo de la marihuana se basa en proporcionar las mejores condiciones de vida a
nuestras plantas, al igual que intentamos hacer más felices a las personas que queremos.
Hablemos sobre cuáles son las condiciones en que le gusta nacer, crecer, multiplicarse y finalmente
como todo ser vivo, morir a nuestras plantas.

Cultivo Interior de Marihuana Medicinal
Una vez que ya conocemos el ciclo de desarrollo de nuestras plantas medicinales, sus diferentes
variedades, y tipos de cultivo, es el momento de centrarnos en el cultivo de interior y como
conseguir las condiciones ideales para el cultivo de Marihuana Medicinal en el interior.
Los principales elementos y/o condiciones que debemos ofrecer y controlar en nuestros cultivos de
interior son:
Espacio (Habitáculo o armario)
Luz
Condiciones ambientales (Temperatura, Humedad, CO2…)
Sustrato (Suelo) y Alimentación (Nutrientes)
Contenedores (Macetas)
Semillas
Agua

Espacio
Lo primero que necesitamos a la hora de comenzar nuestro cultivo de interior es seleccionar el
espacio adecuado y las medidas que le vamos a dedicar.
Tamaño del cuarto de cultivo
Tómate tu tiempo para montar el cuarto de cultivo, de forma que el espacio se use eficientemente.
El tamaño del cuarto de cultivo determina el tamaño de las lámparas y el número de ellas. Debido
a la importancia de una correcta iluminación de nuestro cultivo, y que sin duda la iluminación de
nuestro cultivo significara el mayor costo económico de nuestro cultivo debemos prestarle la
atención necesaria.
En el siguiente capítulo trataremos en profundidad el apartado de la iluminación y los diferentes
tipos de dudas. Tras su lectura tendrás todo la información necesaria para elegir tu propia lámpara,
pero de momento quédate con los siguientes
datos introductorios.
Las lámparas de descarga de alta intensidad
(HID en ingles) que funcionan bien para el
cultivo de marihuana están disponibles en
distintos voltajes: 150, 175, 250, 400, 600,
1.000 y 1.100.
Las lámparas de menor voltaje, entre 150 y
400, van bien para armarios o espacios entre
0,8 y 2 m2 de superficie.
Para aéreas mayores emplea lámparas a
partir de 600 vatios para iluminar tus
cultivos.
La mayoría de los cultivadores empiezan con
un cultivo que se desarrolla en una sola
habitación. Después de cosechar el jardín,
introducen una nueva tanda de plantas o
clones.
Los cultivadores más avanzados o con una necesidad mayor de producción, hacen uso de dos o más
cuartos. El primero de ellos se emplea para crecimiento vegetativo (ahora te sonará a chino, pero
en breve conocerás las diferencias entre crecimiento, crecimiento vegetativo, germinación y
floración), plantas madre y enraizamiento de esquejes. Este espacio debería tener una cuarta
parte del tamaño del cuarto de floración (lo dicho, no te preocupes sino sabes a que me refiero por
floración, en unas cuantas páginas más, parecerá que llevas hablando toda la vida sobre ello).
Cuando se recoge la cosecha en el cuarto de floración, las plantas del cuarto de crecimiento
vegetativo se trasladan a éste.

La superproductividad se consigue con un sistema de “cosecha perpetua”. Cada día, se cosechan
unas cuantas plantas. A diario, o por semana, se sacan varios esquejes. El lugar que deja vacío cada
planta cosechada lo ocupa un nuevo esqueje. Así indefinidamente.
Pero este no es el tema de esta guía. Nosotros queremos producir Marihuana Medicinal para
autoconsumo, no para otros fines………Con un pequeño armario de 1 metro cuadrado, 2 a lo
sumo, tendremos más que suficiente para poder realizar nuestras pomadas de cannabis, tinturas
de marihuana, mantequilla canabica, o cogollos 100% naturales para nuestro consumo inhalada
o fumada.
Selección del espacio de cultivo
Podemos elegir entre montar nuestro cultivo en una habitación que podamos dedicar
exclusivamente a nuestro jardín o si no se dispone de una habitación al completo, nos podemos
plantear la adquisición (o la construcción) de un armario de cultivo. A continuación veremos los
pros y los contras de los 2 tipos más comunes de cultivo interior (cultivo indoor):
Cultivos en Construcciones
Cultivos en “armarios” de cultivo
Cultivos en construcciones
En el caso de que nuestra elección sea una construcción, el espacio debe ser una habitación
interior, de fácil limpieza y lo suficientemente discreta para que pase desapercibida si viene alguna
visita inesperada.
Elige un espacio por
el que no se circule
demasiado.
Trata de evitar los
garajes por ser
muchas veces lugares
sucios y polvorientos,
aunque si no hay otro
remedio podemos
fabricar o comprar un
armario de cultivo
para que las plantas
no estén en contacto
con su malsano
ambiente.
Tampoco es conveniente instalar nuestro cultivo en buhardillas o cuartos trateros, pues estos
suelen estar situados en el exterior de las casas y están muy expuestos a las inclemencias del clima;
es decir, suelen ser demasiado fríos en invierno y demasiado calurosos en verano.

Evita también Habitaciones con grietas, suelos con cemento, o con muchos recovecos, que
dificulten su limpieza o puedan permitir la entrada de insectos.
Es importante el contar con una toma de agua cercana, así como un desagüe; (este no es tan
imprescindible pero nos facilitará las cosas).
En mi modesta opinión, el cuarto ideal es un aseo, despensa o cuarto de planchar que esté en
desuso en el interior de la casa, eso sí, suelen ser pequeños, así que si estás pensando en hacer un
macro cultivo, olvídalos y ve directamente a por uno de los dormitorios.
Si no podemos disponer de una habitación, nuestra segunda elección serán los sótanos. SI tampoco
disponemos de un sótano podemos hacer uso de cualquier ático o buhardilla de que dispongamos.
Como última opción podemos valorar la utilización de espacios aLEDaños o anejos como los garajes
y los graneros.
En cualquiera de ellos, el techo debería estar a una altura mínima de 1,5 m. Ten en cuenta que las
plantas en macetas se sitúan a 30 cm del suelo como mínimo, y que se necesitan otros 30 cm de
espacio para colgar la lámpara del techo. Esto reduce a 90 cm la altura de que disponen las plantas.
Si nos vemos obligados a florecer en una buhardilla o en un sótano con el techo a 120 cm de altura,
se puede compensar la falta de altura empleando esquejes y lámparas de poco voltaje, y
utilizando técnicas como el doblado y la poda (tranquilo, las veremos más adelante)
Habitaciones
Lo mejor siempre que podamos es
dedicarle una habitación a nuestro
cultivo de Marihuana Medicinal.
Sólo si esto no es posible nos
plantearemos el armario de cultivo.
Una vez seleccionado el lugar, la
habitación, comenzaremos por
limpiarla a fondo, y tapar cualquier
grieta o resquicio donde pudiera
acumularse suciedad, entrar luz o
servir de refugio para las plagas. Hay
que despejarla de trastos, buscar un
hueco de ventilación para renovar
el aire de la habitación mediante un
extractor, y pintar las paredes de blanco mate (el blanco brillante tiene un barniz que absorbe luz,
nos interesa que se refleje al máximo).
Las paredes blancas son reflectantes y ayudan a la planta. Si no son de este color, podemos
cubrirlas con láminas de plástico de porexpan , de papel de aluminio para conseguir un efecto
parecido, o lo más recomendable forrarlas con un plástico conocido como Mylar, a la venta en
cualquier Growshop de tu ciudad..

Lo más usual es cultivar en una esquina del fondo de la habitación (disponemos de dos paredes que
nos reflejarán la luz) e ir ocupando más espacio a medida que las plantas crecen y se ramifican.
Una vez la habitación limpia, y ya con las paredes blancas o forradas con Papel Mylar colocaremos
las macetas en la habitación.
Las macetas irán sobre unas repisas o estanterías, a 50 cm del suelo, sobre las que apoyaremos las
macetas. Las raíces crecen mejor en un suelo cálido. Recuerda que nuestra habitación, debe
disponer de una altura a ser posible de 2,50 m. y mínimo 1,50 m.
Si disponemos de una altura menor de 2,50 m es conveniente dejar las macetas en el suelo y
aislarlas de alguna forma, con un plástico, una cubeta, una piscina hinchable infantil, o similares.
Las plantas se deberán mantener a una distancia de unos 30 cm entre ellas.
Las lámparas se colocarán a una distancia entre 20 y 50 cm por encima de las plantas (de esto
hablaremos largo y tendido más adelante, pero de momento esta será la distancia que debes
conocer). Es conveniente colgarlas con una cadena y una polea para poder ir subiéndolas según
vayan creciendo las plantas.
Es importante que no entre luz exterior, ni de día ni de noche, pero al mismo tiempo es necesario
tener una ventana que facilite la ventilación.
Estas son las particularidades de un cultivo de interior en una habitación, en el próximo capítulo
trataremos en profundidad el resto de las instalaciones como Tipos de Lámparas, Extractores,
Filtros, Termómetros, etc. El motivo de tratarlos en profundidad más adelante y no ahora es que
estos elementos son necesarios en cualquier tipo de cultivo indoor, tanto sea en una construcción
como en un armario de cultivo.
Sótanos
Los rincones
apartados dentro de
los sótanos, donde
resulta fácil mantener
una temperatura
constante todo el año,
son uno de los
mejores lugares para
montar un cuarto de
cultivo. Los sótanos están bien aislados por las paredes de cemento y la tierra. Puede hacerse una
habitación dentro del sótano y camuflarla con un biombo, una pared doble, un banco de trabajo o
con estanterías. La seguridad se puede ver reforzada gracias a la instalación de una puerta falsa en
un armario de cultivo. El cuarto de cultivo se localiza detrás de la puerta secreta.

Áticos o Buhardillas
Otra buena opción, excepto por la posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocas
personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplaza
jardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.
Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la
orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un
interior que puedan encontrarse en los
alrededores, imágenes térmicas de fugas
de calor, chivatazos, etc., para asegurarse
una orden de registro. Mientras la
marihuana cultivada no sea vendida o
mostrada a un chivato, no debería haber
ningún motivo para despertar sospechas.
La tecnología de imagen térmica es fácil de
sortear. Simplemente, enciende las luces
durante el día para confundir esta
tecnología. O enfría el aire que sale del
cultivo, soltándolo en una habitación bien
aislada, de manera que no deje un rastro
de calor.
De todas formas, como nuestro Cultivo de
reducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas
Las construcciones aLEDañas, los garajes y los graneros
Las construcciones aLEDañas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los
peores lugares para cultivar cannabis
en un cobertizo o en un garaje sea un crimen, aunque no se plantearían entrar en un domicilio. La
seguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.
Cuartos de cultivo móviles
Aunque resulta menos común, hay
innovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojar
Cultivos en armarios
Todos podemos fabricar un armario
nuestras necesidades, pero si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que
comprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.
Los armarios de cultivo que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado
son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la
interior, humedad y ciclo lumínico
personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplaza
jardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.
Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la luz como único motivo para conseguir una
orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un
que puedan encontrarse en los
alrededores, imágenes térmicas de fugas
de calor, chivatazos, etc., para asegurarse
una orden de registro. Mientras la
cultivada no sea vendida o
mostrada a un chivato, no debería haber
ningún motivo para despertar sospechas.
La tecnología de imagen térmica es fácil de
sortear. Simplemente, enciende las luces
durante el día para confundir esta
que sale del
, soltándolo en una habitación bien
aislada, de manera que no deje un rastro
Cultivo de Marihuana Medicinal será para autoconsumo
reducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas legales.
añas, los garajes y los graneros
añas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los
cannabis. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran qu
seguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.
móviles
Aunque resulta menos común, hay cuartos de cultivo incluso sobre ruedas. Algunos cultivadores
innovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojar cuartos de cultivo
armario de cultivo casero con unas lonas o tablas y adecuarlo a
o si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que
comprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.
que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado
son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la
lumínico, además de ayudarnos, junto con un buen
personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazan sus
como único motivo para conseguir una
orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un cultivo de
autoconsumo y de
añas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los
. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran que entrar
so sobre ruedas. Algunos cultivadores
cultivo.
con unas lonas o tablas y adecuarlo a
o si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que
que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado
son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la temperatura de su
, además de ayudarnos, junto con un buen extractor y filtro de

carbón activo, a eliminar todos los olores que desprenden nuestras plantas, evitando así molestar
a vecinos / inquilinos y manteniendo nuestro cultivo de interior con total discreción.
Las desventajas de de cultivar en armario, son el espacio limitado y la mayor inversión que supone
(aproximadamente el triple de lo que cuesta empezar sin armario). El armario de cultivo, sólo se
justifica cuando se ha de utilizar esa habitación con otros usos diarios, como, por ejemplo un
dormitorio. Las plantas necesitan de noches de 12 horas totalmente oscuras sin interrupción en
floración y, en crecimiento, de 18 horas al día de iluminación intensa, cosa bastante molesta si
hemos de compartir ese espacio (hablaremos más adelante del fotoperiodo, de momento
continuamos).
Elección del tamaño del armario de cultivo
Podríamos decir que la elección del
tamaño de nuestro armario de cultivo
depende en su mayor parte del espacio
disponible en casa para situarlo, el
número de cosechas que queremos
realizar al año y nuestra solvencia
económica para adquirir el armario de
cultivo que más nos conviene.
Dependiendo del espacio libre que
tengamos para montar dicho armario,
compraremos un mini armario de
60x60x140 (ancho x fondo x alto), uno de
80x80x140, uno de 100x100x200 o uno de
120x120x200 (existe muchísima variedad
de armarios de cultivo con diferentes
medidas, consulta en tu growshop de
confianza).
Si el espacio no es un problema y sois fumadores habituales (2-3 gramos/día), un armario de
120x120x200 es lo recomendado. 100x100x200 también es una buena opción.
Debemos tener presente que la medida del armario de cultivo limitará en gran parte el número de
plantas que podamos cultivar por ciclo, por lo que, suponiendo que cultivemos dieciséis plantas
con la primera opción y obteniendo una media de veinticinco gramos (en seco) por planta, 16 x 25
400 gr por cultivo. si consumimos unos dos gramos de marihuana al día, una cosecha nos durará
una media de seis meses y medio (400gr / 2 gr 200 días). Estas cifras son orientativas, ya que
podremos obtener más o menos producción, y nuestro consumo diario puede variar dependiendo
de cada cultivador. Por eso es tan importante saber qué medida de armario de cultivo
necesitaremos, ya que algunos cultivadores prefieren hacer un solo cultivo en un armario grande y
abastecerse con éste para fumar a lo largo de todo el año, y otros prefieren hacer dos, tres, o incluso
cuatro cultivos al año, con un armario de cultivo más pequeño.

Tipos de lonas de armarios de cultivo
Una vez sabemos las medidas, nos queda elegir el tipo de lona del armario de cultivo. En este
punto nos fijaremos en el interior. Algunos vienen con un interior reflectante blanco y otros con
un interior reflectante plateado. Este último es el más recomendado, dada la alta reflectividad que
ofrece. ¿Por qué es importante esto? porque toda la luz que ofrecerá nuestra lámpara en el interior
del armario de cultivo y que no sea absorbida directa-mente por las hojas de nuestras plantas,
reflectará de forma que así se podrá aprovechar el mayor número de lúmenes (como siempre,
hablaremos más adelante largo y tendido de los lúmenes, vatios, reflectores, etc.) y evitar que se
pierdan innecesariamente en nuestro indoor.
Compra y Montaje de un armario de cultivo
En la actualidad existen cientos de páginas en internet, y miles de growshops donde poder
comprar un armario de cultivo. Nuevamente haciendo uso de San Google, tendremos a un solo
clic, mas de 233.000 resultados para la búsqueda “comprar armario de cultivo”
Una vez comprado nuestro armario de cultivo, el siguiente paso es el de montar el armario de
cultivo en la habitación que queramos destinar a
este fin. Esto es muy sencillo, la mayoría traen
unas sencillas instrucciones que prácticamente
nos indican cómo montar la estructura para
colocar después la lona sobre ella. Veréis que
traen multitud de ventanas y huecos para pasar
cables o tubos, no os agobiéis, pues no se usan
todos; simplemente nos dan opciones para usar
los que mejor nos vengan.
Una vez que el cuarto de cultivo esté habilitado
y sea totalmente operativo, llega el momento de
la elección de nuestra iluminación.

Fabricación de un armario
Fuentes utilizadas para este capítulo
http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf
http://www.lamarihuana.com/foro/
del-interior.html
http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_
http://rincondelkenke.com/pdf/marihuana
armario de cultivo
Se aconseja que las paredes sean
refractantes en su interior
material del que están hechas colabore a
crear las condiciones climáticas ideales. Si
nuestro problema es el frío paredes
forradas de porexpan nos conservan la
temperatura a la vez que refractan la
Y si nuestro problema e
temperatura, se pueden usar planchas de
metal.
capítulo y que recomendamos su lectura:
http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf
.com/foro/cultivo-basico/75218-pequena-gran-introduccion
http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_marihuana_y_su_consumo/area/6
marihuana-horticultura-del-cannabis.pdf
Se aconseja que las paredes sean
interior, y que el
material del que están hechas colabore a
crear las condiciones climáticas ideales. Si
nuestro problema es el frío paredes
forradas de porexpan nos conservan la
a la vez que refractan la luz.
Y si nuestro problema es de exceso de
, se pueden usar planchas de
introduccion-al-mundo-
_y_su_consumo/area/6

Iluminación
Desde los primeros cultivos INDOOR hasta hoy, uno de los elementos sobre los que más se ha
estudiado y evolucionado es sobre la iluminación de nuestro cultivo (bien sea en un armario de
cultivo o en una habitación). Sin duda alguna el sol es el elemento primordial en el crecimiento y
desarrollo de nuestra planta en la naturaleza, así que debido a estar nuestras plantas encerradas
sin posibilidad de sol natural, las lámparas son el elemento que sustituye a nuestro sol de manera
artificial.
Hoy en día existen en el mercado multitud de productos de iluminación diseñados
específicamente para el cultivo de cannabis medicinal, con lo que no nos será difícil encontrar el
kit de iluminación más adecuado para cada uno. Debemos tener en cuenta, que sin luz suficiente,
la planta nunca llega a desarrollar su máximo potencial, y debemos adaptar la bombilla en función
del ciclo de la planta, diferenciando entre vegetativo y floración (también veremos la
germinación, crecimiento y floración, un poco más adelante), existiendo bombillas mixtas que se
adecuan a ambos fotoperiodos. La distancia de la luz a la planta dependerá de otros factores,
como sistemas de ventilación, cooltube, ciclo de la planta, etc.
Fotoperiodo
Hablamos de fotoperiodo (os había prometido que hablaríamos de ello ;-) ) cuando nos referimos a
las horas de luz recibidas por nuestras plantas. El fotoperiodo es la relación entre la duración del
periodo de luz y el de oscuridad.
En el exterior, el cannabis crece de forma salvaje durante toda la primavera y gran parte del
verano, poniéndose a florar cuando perciben la sensación de recibir menos luz, proceso que se
interrumpe con cualquier atisbo de contaminación lumínica, por lo que las horas de oscuridad han
de ser ininterrumpidas.
En nuestro indoor podemos controlar todos los factores, que influyen en la cosecha, y entre ellos el
fotoperiodo.
La floración se induce cuando se proporcionan 12 horas de oscuridad ininterrumpida cada 24
horas. Forzaremos el paso a floración disminuyendo el fotoperiodo, 12 h de luz / 12 h de
oscuridad de manera directa o induciendo a la planta poco a poco, disminuyendo una hora de luz
cada día. La mayoría de los cultivadores pasan de 18 a 12 horas en un día, yo por el contrario,
prefiero ir haciéndolo progresivamente, reduciendo una hora de luz al día, hasta llegar a las 12
horas de luz.
La luz tenue durante el período nocturno en los estadios de prefloración y floración impiden que
la marihuana florezca. Para poder ver las plantas en estos periodos de oscuridad, se suelen utilizar
bombillas de color verde, ya que la marihuana no responde a la zona verde del espectro
luminoso.

De una forma general, podemos decir que la mayoría de las variedades de marihuana medicinal
permanecerán en fase de crecimiento vegetativo mientras se mantengan entre 18 y 24 horas de
luz y un periodo de oscuridad de unas 6 horas diarias.
De una forma particular, podemos decir que según la genética de la planta (tipo de planta)
responderá al fotoperiodo de manera diferente.
Podemos decir que las plantas con dominancia de Sativa (también hablaremos de los diferentes
tipos de Marihuana Medicinal más adelante) que se originan en los trópicos responden a los días
largos mejor que las plantas con dominancia Indica.
Las variedades con dominancia Indica, tienden a florecer antes y responden con mayor rapidez a un
fotoperiodo de 12 horas. Muchas variedades de Indica florecen con un fotoperiodo de 13 o 14
horas diarias. Si se proporcionan más horas de luz durante la floración, algunas variedades pueden
reaccionar produciendo plantas más grandes con un tiempo menor de floración; aunque algunos
expertos comentan que los cogollos son menos densos y con mayor cantidad de hojas como
resultado.
Las variedades hibridadas con ruderalis, o rudelaris puras, florecen una vez alcanza su madurez
vegetativo, independientemente del fotoperiodo. De hecho se mantiene durante todo el cultivo
un fotoperiodo de 20/4. Las plantas de variedades auto florecientes (de origen todas rudelaris)
se rigen por su ritmo vegetativo, y no por el fotoperiodo. Más adelante encontrarás un capítulo
destinado en exclusiva a las auto florecientes (así sabrás de que estamos hablando ;-) )
Como elegir la lámpara para nuestro cultivo indoor:
Consumo, Luminosidad, Eficiencia ,Color y Duración
Resulta importantísimo aclarar la idea equivocada, pero muy extendida, de asociar la “luz” que
proporciona una bombilla con la “cantidad” de electricidad necesaria para producirla. Hablamos,
así, de una bombilla de 60 o de 100 vatios (W) como sinónimos de bombillas que producen una
cierta luminosidad, cuando, en realidad, el vatio es una unidad de potencia y la luz tiene su propia
unidad de medida, el “lumen”.
Potencia:
Los vatios son una medida de potencia, de consumo, no de eficiencia lumínica. Para entendernos
sería cuanto nos costaría “dar de comer “a cada metro cuadrado de plantas, tomando como
referencia que la luz es el principal alimento de nuestras plantas. Los vatios solo nos indican
cuanta energía consumirá nuestra lámpara (cuanto os costara la factura de la luz), no la cantidad de
luz (el brillo) que emitirá una bombilla.
Flujo Luminoso o emisión:
Partiendo de que la luz es “el alimento favorito” de nuestras plantas, El flujo luminoso es la
cantidad de "comida" que pueden llegar a recibir nuestras plantas, desde una lámpara

determinada. El flujo, emisión o intensidad, es la cantidad de luz que emite un cuerpo. Su unidad
es el lumen (lm).
El lumen es una unidad de flujo luminoso. El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema
Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, los lúmenes son por tanto como la unidad
de medida de “la comida favorita” de nuestras plantas. Cuando la intensidad de la luz es baja, las
plantas se estiran hacia la luz, esto suele deberse a que la lámpara está demasiado alejada de las
plantas. La luz tenue provoca un follaje disperso y ramas largas y delgadas que se apartan del tallo.
A continuación os muestro una tabla orientativa de los requerimientos máximos de luz de nuestras
plantas en cada etapa de su desarrollo:
Madres: 5.000 lúmenes
Enraizar esquejes: 5.000 lúmenes
Crecimiento vegetativo: 20.000 lúmenes
Floración: 50.000 lúmenes
Estos datos sirven para focos HPS (en este mismo capítulo, te quedarán claras las diferentes
lámparas que podemos hacer uso en nuestro cultivo, de momento te sonará a chino, pero eso
cambiará en breve), para otros como fluorescentes o HM, se deben rebajar un 10% de lúmenes, ya
que hacen un poco más de “luz”.
Con estos datos podemos calcular cuanta luz necesita nuestro armario según sus medidas, por
ejemplo, si nuestro armario de cultivo es de 80×80 cm, tenemos una superficie de cultivo de 0,64
m2 ,80m x 0,80m), y necesitaremos:
Madres: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)
Enraizar esquejes: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)
Crecimiento vegetativo: 12.800 lúmenes (0,64m2 x 20.000 lúmenes/m2)
Floración: 32.000 lúmenes (0,64m2 x 50.000 lúmenes/m2)
Si nuestro armario de cultivo es de 1,20×1,20 metros, tenemos 1,44 metros de espacio de cultivo,
y necesitaremos:
Madres: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)
Enraizar esquejes: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)
Crecimiento vegetativo: 28.800 lúmenes (1,44m2 x 20.000 lúmenes/m2)
Floración: 72.000 lúmenes (1,44m2 x 50.000 lúmenes/m2
Distancia de la lámpara:
Para que podamos valorar realmente la intensidad lumínica, debemos tener en cuenta la distancia
a la que está el foco de luz y la superficie que ilumina. Para ello usamos como medida los lux, que
son lúmenes por metro cuadrado iluminado. Un lux equivale a +/- 10 lúmenes por metro
cuadrado.

Para que os hagáis una idea, una bombilla incandescente (de las de toda la vida que tenemos en
casa), tiene 100 vatios y emite aproximadamente 1.000 lúmenes, mientras que una bombilla de
vapor de sodio de la misma potencia tiene una intensidad lumínica de 15.000 lúmenes. Esto
quiere decir que la bombilla de casa tiene 100 lux y que con ella podríamos iluminar 100 metros
cuadrados de superficie con la misma intensidad de luz que daría una vela en un metro cuadrado.
Sin embargo, la intensidad de luz que percibiríamos en 100 metros cuadrados con una bombilla
de vapor de sodio sería 15 veces superior (como si hubiéramos encendido 15 velas en un metro
cuadrado).
Pero cuidado con la intensidad de la luz porque tiene un factor clave que no actúa como cabría
esperar: la distancia entre el foco emisor y la superficie a iluminar.
Sería de esperar que si en lugar de poner un foco de luz a un metro de distancia del objeto a
iluminar lo pusiéramos a dos metros, la intensidad de la luz se redujera a la mitad, ya que estaría
más lejos. Pues no es así, efectivamente la intensidad de la luz se reduce, pero no a la mitad sino a
una cuarta parte. Esta es una ley de la física conocida como “Ley de la inversa del cuadrado” y viene
determinada por la siguiente fórmula:
Intensidad de luz= Intensidad de luz inicial/distancia².
Es decir, si tenemos una fuente de luz de 1000 lúmenes y nos ponemos a leer un libro a un metro
de distancia, la intensidad de luz que recibiremos será de 1000 lux, pero si nos colocamos a dos
metros, la intensidad será de 250 lux, mientras que colocándonos a 3 metros recibiremos tan solo
111 lux (1000/3²).
Por tanto, la distancia entre el foco o lámpara y nuestras planas también hace variar el número de
lúmenes recibidos. A mayor distancia de las plantas menor número de lúmenes que recibirán. Lo
veremos fácilmente con un ejemplo de una lámpara de Vapor de Sodio de 600 vatios, y una
luminosidad de 90.000 lúmenes
600 vatios: Lúmenes por vatio = 150
A 30 cm de distancia 90.000 lúmenes A 60 cm de distancia 22.500 lúmenes
A 90 cm de distancia 9.999 lúmenes A 120 cm de distancia 6.428 lúmenes
¡Tener esto muy en cuenta a la hora de situar vuestras bombillas a una u otra distancia de vuestras
plantas dentro de vuestros cultivos de interior!
Para que tengáis una referencia (pero solo eso, una referencia) en las lámparas de HPS (lámparas
con Bombillas de Vapor de Sodio) las distancias entre las lámparas y nuestras plantas será para
las potencias de:
400 w - 30 cm de distancia en floración,
600 w - 40 ,-45 cm de distancia en floración,
1000 w - 55 cm de distancia en floración.

El cooltube (lo veremos más adelante) permite pegar la
nuestra bombilla, no lo dudes. Pocos párrafos
es un tipo de lámpara sino más bien un tipo de
temperatura de nuestro cultivo.
La utilización de CFL (luz fría de bajo
con lo que las distancias a nuestras
lámparas HPS (lámparas de Vapor de Sodio)
el campo espectral cuanto más peguemos la
lúmenes por parte del resto.
Por último las lámparas LED al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras
plantas sin riesgo alguno a quemarlas.
Espectro Lumínico:
Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de
cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (
anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de
de color verde. Asociado a este diagrama está la
podríamos decir que es la media de los colores que emite l
más en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se
conoce como “temperatura del color
La temperatura de color
La temperatura de color de una fuente de
simplemente una forma de expresar la proporción
entre los diferentes colores de una
temperatura de color elevada cubrirá la mayor
cantidad posible de colores, mientras que una
llamada caliente (poca temperatura
emitirá en tonos rojizos. La temperatura
se define comparando su color dentro del
adelante) permite pegar la bombilla mucho, pero restará
, no lo dudes. Pocos párrafos más adelante te hablare sobre los
bien un tipo de reflector), que nos ayudará a reducir la
fría de bajo consumo), nos permitirá pegar bien la bombilla
con lo que las distancias a nuestras plantas se reduce considerablemente comparándola con las
de Vapor de Sodio), pero al igual que pasa con el cooltube
peguemos la bombilla a una planta, reduciendo la absorción de
al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras
uno a quemarlas.
Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de "comida" que aporta la
cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (
anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de plantas
de color verde. Asociado a este diagrama está la temperatura de color de la bombilla
podríamos decir que es la media de los colores que emite la bombilla. Para comprender un poco
en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se
del color”.
de color
de una fuente de luz es
simplemente una forma de expresar la proporción
entre los diferentes colores de una luz. Una luz de
cubrirá la mayor
cantidad posible de colores, mientras que una luz
temperatura de luz), sólo
temperatura de color
se define comparando su color dentro del
mucho, pero restará lúmenes a
adelante te hablare sobre los cooltube, (que no
), que nos ayudará a reducir la
bombilla a la planta,
se reduce considerablemente comparándola con las
cooltube, reduciremos
, reduciendo la absorción de
al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras
"comida" que aporta la bombilla y la
cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (luz) roja,
plantas no se “come” la luz
bombilla, que
. Para comprender un poco
en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se

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