1. P?blico
Açores
Nomarde
SantaMaria
àprocurade
jamantas
EstremaduraSingapuraQuintadoCãoVinumHiddenXiringuitoBMW320d
NELSONGARRIDOESTESUPLEMENTOFAZPARTEINTEGRANTEDAEDIÇÃONº8543DOPÚBLICO,ENÃOPODESERVENDIDOSEPARADAMENTE
FUGAS|Público|Sábado31Agosto2013

2. COLECÇÃOSUPER-HERÓISDCCOMICS.
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TM&©2013DCComics.
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o destino do Cavaleiro das Trevas. É o volume desta semana da série da DC Comics, inédita em português. Uma edição em capa dura, por um preço bem acessível.
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3. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 3
Na ponta da língua
Miguel Esteves Cardoso
Abeterraba
é uma beleza e uma delícia que
ganha muito em ser comida ao
sol. Uma salada de beterraba,
temperada só com cebola, azeite
e vinagre de vinho, é um dos
melhores acompanhamentos que
há para o peixe frito ou grelhado.
Conheci-a graças às mãos
mágicas e doces da dona Ana,
no Restaurante O Sacas, na
Zambujeira do Mar. As minhas
filhas cresceram mais uns
centímetros graças a essas saladas
de beterraba, literalmente
irresistíveis.
Não compreendo porque é
tão difícil encontrar saladas de
beterraba nos restaurantes. É
mais uma ausência inexplicável
para acrescentar às outras.
As beterrabas são baratas e
fáceis de cozer (35 minutos).
Nem precisam de ser preparadas.
São fácílimas de descascar:
basta segurá-las enquanto estão
quentes para elas soltarem a pele.
Depois aguentam-se lindamente
uns cinco dias no frigorífico. Dão
menos trabalho do que as alfaces
e os tomates, rendem mais e
são mais nutritivas. Que velho
preconceito pode haver contra as
pobres das beterrabas?
Comprando um molho de seis
beterrabas por um euro e meio,
aproveita-se tudo. As folhas são
grandes e bonitas. Cozidas são
parecidas com espinafres dos
mais finos: melhores ainda. Até
há pouco tempo, igualmente
tiranizados pelo fascismo
anti-beterrábico, também nós
deitávamos fora as folhas. Que
desperdício de fofura verdinha!
Agora não queremos outra coisa.
A Maria João cozeu as
beterrabas, cozeu as folhas e
salteou os caules, depois de um
breve refogado. Almoçámos os
três petiscos, cada um com a sua
personalidade, textura e encanto.
Os caules são estaladiços e
suculentos, com um sabor
diferente da beterraba em si.
Só a pele das beterrabas é
que não marchou — mas ficou a
desconfiança que também não
há-de ser má. Tudo na beterraba
é bom: é magnífica. Nem valerá
a pena falar da versatilidade da
beterraba: assadas no forno, por
exemplo, tornam-se mais doces.
A beterraba não é bem doce.
Tem um sabor telúrico. Este
sabor a terra desconvence muita
gente a experimentá-la. Mas o
sabor a terra é leve e sensual,
como o sabor umami de míscaros
selvagens, crus ou grelhados.
No Verão, quando saímos para
almoçar, levamos um tupperware
com umas beterrabas lá dentro.
Dispomos a salada numa travessa
emprestada (o restaurante tem
de ser simpático e conivente) e o
efeito, gastronómico e estético, é
deslumbrante.
Convém avisar que a
beterraba pode dar uma cor
avermelhada ao xixi e ao cocó
até 24 horas depois de comida:
se isto acontecer, não é preciso
ir a correr aterrorizado para as
urgências. Prepare-se de antemão
para não se alarmar. Ou vá já
colar um Post-it na parede da sua
casa-de-banho.
No mundo das ramas, as
folhas das beterrabas serão as
mais apetitosas de todas, não
sendo preciso fazer mais do que
cozê-las. São boas mesmo sem
tempero, como acontece com os
melhores grelos: o sabor do azeite
tira-lhes o viço e sobrepôe-se,
alterando a textura.
Segundo consegui apurar,
as folhas tendem a ser usadas
mais em sopas, como a rama
da cenoura e do nabo. Devem
ficar maravilhosas nas sopas que
usam espinafres (temos planeada
uma sopa de grão com rama de
beterraba para o primeiro dia
fresco de Outono) mas, antes
de as atirar para uma sopa, faça
o favor de prová-las singelas,
só cozidas durante sete ou oito
minutos.
Seja como for, não compre
beterrabas ou nabos que não
tenham rama — ou que tenham
uma rama seca e velha. Também
não ligue muito ao tamanho: as
beterrabas pequenas, tal como
os nabos, até podem ser um
bocadinho mais deliciosas do que
as variedades maiores.
A beterraba é um prazer que
dura o ano inteiro. Em Portugal
é raro o mês em que não se
encontra. Antes de começar a
cozinhá-la de todas as maneiras, é
bom conhecê-la primeiro tal qual
ela é.
Nem faço ideia como há quem
consiga passar sem ela.
Passeando
pelasfeiras
équese
percebeo
papelquea
beterraba
temna
alimenta-
ção
portuguesa.
Esgota
quase
sempre.
János
restauran-
tesécomo
senão
existisse
FICHA TÉCNICA Direcção Bárbara Reis Edição Sandra Silva Costa e Luís J. Santos (Online) Edição fotográfica Miguel Madeira e Manuel Roberto (adjunto) Design Mark Porter, Simon Esterson Directora de Arte Sónia Matos
Designers Daniela Graça, Joana Lima e José Soares Infografia Cátia Mendonça, Célia Rodrigues, Joaquim Guerreiro e José Alves Secretariado Lucinda Vasconcelos Fugas Praça Coronel Pacheco, 2, 4050-453 Porto.
Tel.: 226151000. E-mail: fugas@publico.pt . fugas.publico.pt Fugas n.º 693
A bela da beterraba
que não tem nada
para deitar fora
RYMANCABANNES/CORBIS
Passeando pelas feiras e pelos
mercados é que se percebe o
papel importante que a beterraba
tem na alimentação portuguesa.
Esgota quase sempre. Já nos
restaurantes é como se não
existisse. Quando há, é servida
como se fosse uma novidade,
uma ousadia.

4. 4 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Chamam-lhes peixe-diabo injustamente. As
jamantas são, afinal, anjos que voam pelo oceano
Atlântico, companheiras dos golfinhos e dos meros
curiosos. A Fugas pegou no equipamento de
mergulho e foi conhecer estes e outros tesouros
escondidos no mar de Santa Maria. Só nos
esquecemos dos comprimidos para o enjoo.
Capa
Açores
Emvoolivre
noazuleléctrico
doAtlântico
Estivemos
quase a perder a esperança. En-
quanto o barco baloiçava, embalado
por ondas pequeninas, e nos prepa-
rávamos para o terceiro mergulho,
já pensávamos que as jamantas não
iam aparecer. Não é que tivéssemos
encontro marcado — e também não
estávamos ali só para isso — mas ir a
Santa Maria e não ver jamantas era
como ir a Roma e não ver o Papa. Te-
ríamos sorte à terceira tentativa?
Antes de partirmos de Lisboa
rumo a Vila do Porto, o único con-
celho da ilha, fizemos uma pesqui-
sa rápida na Internet. As notícias
mais recentes eram animadoras:
“Concentração invulgar de jaman-
tas atrai turistas a Santa Maria”. Di-
zem os empresários com centros de
mergulho na ilha que esta espécie
de manta da família das raias tem
aparecido em maior número nos úl-
timos anos. Garantem que aquele é
o melhor sítio da Europa para mer-
gulhar com estes enormes peixes e
parecem ter convencido sobretudo
os turistas estrangeiros, que ali têm
chegado em romaria.
Tínhamos de confirmar. E para isso
fomos munidos de armas e bagagens.
Na mala da jornalista, 20 quilos de
equipamento de mergulho habitua-
do a estas andanças. Na do fotojor-
nalista, uma caixa estanque para a
máquina fotográfica e um curso de
mergulhador tirado mesmo a tempo
da viagem. Tudo a postos para ir co-
nhecer os segredos subaquáticos da
ilha mais continental dos Açores.
Comprimidos para o enjoo
Somos oito ao todo no barco do cen-
tro Paralelo 37, fora o skipper, que
conduz o semi-rígido carregado de
coletes agarrados às garrafas de ar,
máquinas fotográficas e de filmar,
barbatanas e mochilas com o lanche.
É sábado, saímos cedo do porto da
vila, cerca das 9h30, e só contamos
regressar a terra por volta das 17h.
Rui, um dos guias, tinha avisado
na noite anterior: levem roupa quen-
te, a viagem é longa. Até ao ilhéu das
Formigas, um aglomerado de oito
pequenos rochedos situado a cer-
ca de 24 milhas náuticas a nordeste
de Santa Maria, demora-se cerca de
duas horas. Isto se não encontrar-
mos golfinhos ou tubarões-baleia no
Marisa Soares (texto) e Nelson Garrido (fotos)
caminho, avisou Rui. Se os encon-
trássemos, até podíamos demorar o
dia inteiro, pensámos nós.
Tubarões-baleia não vimos. Um
grupo de mergulhadores avistou um
poucos dias antes de chegarmos à
ilha, mas não tivemos a mesma sor-
te. Tivemos outra. Quando vimos
um bando de cagarros alvoraçado
percebemos que não estavam sozi-
nhos: estas aves, muito caracterís-
ticas dos Açores, caçam em parce-
ria com os golfinhos. É como uma
coligação que resiste ao passar do
tempo: os golfinhos atacam os car-
dumes de peixes debaixo de água
e os cagarros aproveitam os peixes
que fogem para a superfície, mer-
gulhando num voo picado para os
apanharem.
À medida que nos aproximamos,
os cagarros afastam-se e os golfinhos
pulam, calorosos, em volta do semi-
rígido, com as barbatanas dorsais a
rasgar a superfície da água, e não
nos largam durante uns dez minu-
tos. Parecem estar em êxtase, quase
tanto como nós, por os vermos. Pelo
caminho, à ida e à volta, encontra-
mos quase uma dezena de grupos de

5. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 5
golfinhos comuns e riscados, com o
mesmo entusiasmo.
Avistamos ao longe o pequeno
farol das Formigas, com a espu-
ma das ondas a rebentar contra
os rochedos. Não é tão mau como
parece. No mergulho que fizemos
no dia anterior, junto à costa Sul
da ilha, na Baixa da Pedrinha, o
mar estava tranquilo. Mas em mar
aberto o caso muda de figura. O se-
gredo é cair logo na água e descer,
para fugir da corrente à superfície,
mas quando o estômago começa
às voltas não há como voltar atrás.
Nota mental para a jornalista: para
a próxima, levar comprimidos para
o enjoo.
Os primeiros mergulhadores caem
na água, que ronda os 21 graus. Nada
mau para quem está habituado a
mergulhar no continente, em Se-
simbra, com temperaturas médias
de 15 graus. Equipados a rigor — fato
de neoprene, cinto de chumbo à cin-
tura, barbatanas, colete com garrafa
às costas, máscara e regulador —,
deixamo-nos cair também.
É como se entrássemos num
aquário gigante, sem paredes, onde
quase não se vê o chão. Cardumes
de encharéus, lírios, bicudas, aqui
e ali um peixe-porco, peixes-rainha
e outros peixes coloridos tropicais,
ou não fosse esta a única ilha dos
Açores que repousa na placa geo-
lógica africana. À entrada de uma
gruta, um enorme ratão, primo
das raias, com a sua grande cauda
apontada para fora. Mas de jaman-
tas, nem sinal.
Encontros imediatos
Voltamos a bordo e preparamo-nos
para um segundo mergulho. O semi-
rígido “estaciona” a poucos metros
do ilhéu, sobre a Baixa do Sul. As
baixas, elevações do fundo marinho
que chegam por vezes a escassos
metros da superfície, são frequen-
tes nos Açores. Estendemos o olhar
sobre a água cristalina à procura de
um sinal do peixe-diabo (outro nome
dado à jamanta), que muitas vezes
nada junto à superfície. Nada.
Outra vez a corrente — e outra vez
o enjoo. Descemos o mais rápido que
podemos agarrados ao cabo que se-
gura o barco ao fundo do mar, e se-
guimos atrás dos guias. A visibilidade
de 20 a 30 metros torna tudo mais fá-
cil. Avistamos logo um grande mero,
como que a levitar sobre as algas que
forram o fundo, entre duas rochas.
Aproximamo-nos para o ver de perto
e ele continua ali, quieto, com os seus
grossos “lábios” e os olhos salientes,
que parecem observar-nos, curiosos.
Mais à frente, outro mero sai de um
buraco na rocha e vem pedir atenção.
E enquanto agita as barbatanas num
jeito desalinhado, deixa-se tocar.
Os meros são uma das fortes atrac-
ções dos Açores. Por se manterem
quase sempre no mesmo sítio e te-
rem um comportamento amistoso
com os mergulhadores, são fáceis
de encontrar e deixam qualquer um
enternecido.
À nossa volta, novamente cardu-
mes prateados de lírios, bicudas e
encharéus. Encontramos moreias es-
condidas nas rochas, vejas (peixes de
escamas largas e com um bico que
parece de papagaio) e corais.
As jamantas
têm aparecido
em maior
número nos
últimos anos
na ilha de
Santa Maria

6. 6 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Capa
Açores
De repente, ouvimos o som metá-
lico das maracas que o guia usa para
chamar o grupo. É como música
para os nossos ouvidos. Como que
saídas do nada, surgem ao longe
duas jamantas — as tão esperadas
Mobula tarapacana — que rasgam
o azul num voo livre, uma atrás da
outra, a 20 metros da superfície.
Tentamos nadar até elas mas a
injecção de adrenalina é tanta que,
no meio de uma cãibra, mal saímos
do lugar. Nada do que nos ensinam
no curso de mergulho sobre como ti-
rar uma cãibra resulta quando mais
precisamos...
Desistimos e ficamos ali a pairar,
inebriados. E em menos de nada, as
jamantas, que nadam em círculo à
volta do grupo de mergulhadores,
passam mesmo aos nossos pés, de-
vagar (pelo menos, aquele minuto
parece demorar uma eternidade).
Nunca o ditado “se Maomé não vai
à montanha, a montanha vai a Ma-
omé” fez tanto sentido.
Graciosas, parecem bailarinas
que agitam os braços suavemente,
num enorme palco onde são as úni-
cas estrelas. Isto apesar do mero e
da raia que aparecem a pedinchar
atenção, enquanto elas passam.
Mas os olhos dos mergulhadores
estão todos postos nas jamantas
que, imponentes, batem as “asas”
pontiagudas — têm pelo menos três
metros de envergadura. No dorso
verde dão boleia às rémoras. Estes
pequenos peixes parasitas viajam
junto aos “cornos” que as jamantas
têm nas laterais da cabeça (daí o
nome peixe-diabo) para ajudar a
direccionar o fluxo de água para a
boca. As jamantas comem plâncton
e as rémoras apanham os restos, en-
quanto desfrutam de uma espécie
de voo de asa delta submarino.
Mergulho no azul
O espectáculo dura talvez dez mi-
nutos. Quando deixamos de as ver,
percebemos que o mergulho aca-
bou. Estamos quase há 40 minutos
debaixo de água, o ponteiro do ma-
nómetro do ar marca quase na re-
serva, é tempo de subir. O ideal seria
fazê-lo pelo cabo, mas à medida que
avançamos a corrente é tanta que
nem sequer conseguimos lá chegar.
Deixamo-nos levar. Por sorte, saímos
mesmo junto ao barco e consegui-
mos desequipar-nos sem problemas.
E em poucos minutos o grupo está
pronto para regressar a terra.
Se fomos afortunados à terceira
tentativa, à quarta saiu-nos a sorte
grande. No domingo fizemos nova
viagem, desta vez mais curta, em di-
recção a um dos principais spots de
mergulho em Santa Maria: a Baixa
do Ambrósio, a três milhas da costa
Norte. O mar está ainda mais picado
do que no sábado, mas mais uma
vez descemos pelo cabo do barco.
Fazemos o verdadeiro mergulho
no azul: é como se caíssemos num
poço sem fundo (o chão está a cerca
de 50 metros de profundidade, não
o conseguimos ver), uma sensação
quase vertiginosa.
Paramos, agarrados ao cabo, en-
tre os dez e os 15 metros. Não pre-
cisamos de descer mais. Ouvimos
novamente as maracas do guia.
Num círculo perfeito à volta do
grupo de mergulhadores, oito pares
de “asas” batem energicamente, a
poucos metros da superfície, como
atletas de natação sincronizada. A
dada altura, algumas desaparecem
no azul, voltam em grupos de duas,
ou de três, em fila indiana quase per-
feita. De onde estamos, consegui-
mos ver-lhes o ventre branco, em
contra-luz, e as rémoras coladas à
barriga. Ficamos ali quase uma hora
a vê-las passar.
Nem imaginamos o que estará
aos nossos pés, que segredos guar-
da aquele fundo em mar alto. Os
olhos, já habituados ao azul, detec-
tam algures uma espécie de parede
prateada, que parece formada por
bicudas (ou serão anchovas?), às de-
zenas. Não conseguimos distingui-
las a esta distância mas também
não importa. O ar está no fim e
subimos.
Paramos antes de um último
mergulho numa zona abrigada do
vento, junto à costa, e ficamos ali a
baloiçar devagar, a fazer o intervalo
de superfície. Não voltamos a ver as
jamantas mas é como se fechásse-
mos os olhos e elas passassem, ou-
tra vez, a voar na nossa direcção. A
bordo trocam-se experiências, mais
difícil é descrever as sensações. Da
nossa parte, há uma inesquecível:
pela primeira vez, tivemos vonta-
de de chorar de alegria debaixo de
água. E isso não se explica.
A Fugas viajou a convite do Clube
Naval de Santa Maria
Por trás de uma grande
pescadora, há sempre um grande
skipper. Podia ser este o slogan do
corrico feminino de barco, que se
realiza há 11 anos na ilha de Santa
Maria. É que nesta prova as protago-
nistas são elas mas em quase todos
os barcos segue um homem ao leme.
E o segredo para uma boa pescaria
está, em parte, na perícia da condu-
ção. O resto é sorte, dizem. Mas este
ano não houve muita.
Não é fácil juntar tantas mulhe-
res no mar. A maioria das 66 parti-
cipantes no torneio deste ano nem
costuma pescar, ou fá-lo apenas ao
fim-de-semana para passar o tempo.
Mas o primeiro fim-de-semana de
Agosto era delas. “É a nossa vez”, di-
zia, firme, Isabel Andrade, enquanto
ouvia as regras do concurso, defini-
das pelo Clube Naval de Santa Maria
(CNSM). Isabel, que vai a bordo do
Kosmos, nunca falhou uma prova de
corrico feminino — a única do géne-
ro no país. O clube organiza também
o corrico geral, que é para todos,
embora atraia mais homens.
O corrico é uma pescaria lenta,
feita à linha, na ponta da qual se
prende a corrica, uma espécie de
isco em forma de peixe, feito em
materiais como metal ou plástico.
Leva ainda um anzol e uma placa
que brilha e faz atrito na água. Os
peixes predadores sentem-se atraí-
Elas
pescam,
eles ficam
ao leme

7. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 7
Helena participa no corrico femi-
nino pela “quinta ou sexta vez”. Tal
como as outras participantes, mora
em Vila do Porto. Segue a bordo do
Zenite. A melhor classificação que já
conseguiu foi um quarto lugar, gra-
ças a uma anchova e muitas bicudas.
É pescadora de fim-de-semana mas
fá-lo com paixão. Gosta de lançar a
linha e “sentir a batida do peixe”. A
ansiedade é tanta que na noite ante-
rior à prova nem consegue dormir.
O torneio decorre no sábado e no
domingo. Os barcos deixam o porto
dos rasto deixado pela corrica.
A corrica é lançada na água de
modo a ficar a 20 a 30 metros do
barco, e este tem de seguir lenta-
mente. Não pode parar, nem quan-
do o peixe pica. É aqui que entra a
perícia do skipper — das 18 embar-
cações a concurso, 16 tinham um
homem ao leme. “Ele tem de levar
o barco devagar, a uma velocidade
constante. E tem de saber voltar ao
sítio onde o peixe picou, para ver
se apanhamos mais”, diz Helena
Cabral, outra concorrente.
À esquerda,
a paisagem
do lado
nordeste da
ilha, pontuada
por diversas
vinhas em
socalcos. À
direita (em
cima), as
pescadoras
de corrico
lançam a
cana, à espera
que o peixe
pique. Em
baixo, avista-
-se o farol
do ilhéu das
Formigas
às 17h e podem regressar até às 23h.
São seis horas que “passam num
instante”, garante Helena Cabral. É
nesse período que os peixes preda-
dores, maiores, costumam caçar.
Quem sai para o mar previne-se
em terra. No barco, as concorrentes
(três no máximo) levam todos os in-
gredientes para um fim de tarde de
festa. É que enquanto o peixe pica
e não pica, há tempo para tudo —
beber umas cervejas, comer uns
petiscos, ou dar música aos peixes
tocando uns acordes.
À procura do atum
Os barcos podem dar a volta à ilha
e afastar-se até 15 milhas da costa.
Naquele fim-de-semana o mar não
estava para grandes aventuras —
aliás, o vento forte e o aumento da
vaga levou a organização a cancelar
o segundo dia de prova, por ques-
tões de segurança. Os resultados
finais seriam os de sábado, dia de
pouco peixe. “Logo hoje que íamos
apanhar o atum”, lamentava uma
concorrente no domingo. O mar
trocou-lhe as voltas.
As mulheres de
Vila do Porto
foram para o mar
tentar a sorte
no corrico. Não
tiveram muita,
mas nem por isso
desistiram

8. 8 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Capa
Açores
O corrico feminino é só mais uma
das muitas festas que animam Santa
Maria durante o Verão — e no Inver-
no os marienses (cerca de 5000 resi-
dentes) também não se aborrecem.
Apesar de na outra ponta da ilha se
festejar o Sagrado Coração de Jesus,
na freguesia de Santa Bárbara, mais
de uma centena de pessoas foi ao
porto ver a chegada das pescadoras,
no sábado à noite.
O primeiro barco chegou às 22h.
“Normalmente os primeiros não
trazem quase nada”, avisara João
Batista, presidente do CNSM. Os
recipientes de plástico entregues
aos concorrentes para depositarem
o peixe foram chegando com bicu-
das. Duas, três, oito. Aqui e ali um
peixe-porco. Peixes-serra. Muitos
chegaram vazios. Algumas caras
pouco animadas, outras enjoadas à
custa dos balanços do barco, outras
ainda em festa. A anchova de Sandra
Tavares era a única.
A pesagem do peixe é feita à vista
de todos. O resultado, que era provi-
sório, passou a final quando foi can-
celada a prova de domingo. Mesmo
assim, não foi mau: no total, as pes-
cadoras de Santa Maria apanharam
53 quilos de peixe. Ficaram longe
do máximo de 197 quilos apanhados
em 2011, mas “este ano há pouco
peixe”, aventava João Batista ainda
antes de a prova começar. Não se
enganou. Seja como for, pelo menos
para a equipa do Swordfish valeu a
pena. A anchova, da última vez que
falámos, ainda estava “na friza”, o
termo mariense para congelador,
herdado dos norte-americanos (em
inglês, diz-se freezer) que estiveram
na ilha a construir o aeroporto, na
década de 1940. Entretanto, já deve
ter dado para um bom jantar.
Nem tudo o que vem à rede é pei-
xe. Ou melhor, nem todos os peixes
que picam a corrica contam para o
concurso. Apanhar um peixe-porco,
por exemplo, pode compensar no
prato (no fim, os concorrentes le-
vam o peixe para comer em casa)
mas não no da balança, onde o
resultado da pescaria é pesado ao
final da noite. Para a prova contam
a bicuda, a anchova, o peixe-serra, o
lírio, o encharéu, o bonito, o wahoo
e o atum. Este último é, na verdade,
o primeiro na lista de desejos das
pescadoras. Mas em 11 anos de pro-
va, nenhum mordeu o isco.
“Apanhar um atum à linha pode
dar duas ou três horas de trabalho,
até conseguir trazê-lo para o barco,
mas compensa”, diz Isabel Andrade,
que este ano chegou a terra sem pei-
xe. O atum pode significar o primeiro
prémio—normalmenteéopeixemais
pesado,equemtivermaispesoganha
— ou o prémio de melhor exemplar.
O recorde pertence a um atum de
92 quilos, apanhado há uns anos no
corrico que é mais para os homens.
Apesar do mar bravo, quem sabe
da poda arrisca. E para as concor-
rentes do barco Swordfish valeu a
pena arriscar. O skipper, Eduardo
Soares, levou-as até à costa Norte
da ilha, mais desabrigada do ven-
to. A seu favor tinha a experiência:
é armador e tem 52 anos de mar,
conhece-o como ninguém. “Andei
dois anos na caça à baleia [a ilha tem
uma forte tradição baleeira, que en-
trou em declínio nos anos de 1960],
cheguei a caçar quatro num só dia.”
Talvez até tenha caçado mais, mas a
memória já não recua tanto. Tinha
15 anos. Hoje tem 66, a pele quei-
mada pelo sol e um jeito sereno que
contagia.
Santa Maria em festa
A contrastar com a experiência do
comandante, está o amadorismo da
tripulação. Mas, já o dissemos, uma
boa pescaria também se faz de sorte.
E Sandra Tavares teve muita quan-
do uma anchova de 7,710 quilos (o
segundo maior peixe capturado des-
de sempre na prova) mordeu a sua
corrica. “A cana até se ia partindo”,
conta esta empregada de limpezas
que participa pela segunda vez no
torneio. Demorou “cinco ou dez
minutos” a puxar a anchova para
bordo. Mal sabia que tinha acabado
de ganhar a prova.
Guia prático
COMOIR
A companhia aérea Sata (www.
sata.pt) voa para Santa Maria
durante todo o ano, a partir do
continente ou de outras ilhas
do arquipélago. A partir de São
Miguel, pode-se chegar à ilha
também de barco entre Maio
e Outubro, usando os barcos
da Atlânticoline, onde pode
transportar veículo próprio.
ONDEFICAR
A ilha é pequena (menos de cem
quilómetros quadrados) e a oferta
hoteleira é proporcional. Ficámos
alojados no Hotel Santa Maria,
a um quilómetro do aeroporto
e a cerca de dez minutos do
centro da vila, de carro. Para
quem quiser ficar mais perto da
povoação, a mesma cadeia tem
o Hotel Praia de Lobos. Ou então
pode optar pelo Hotel Colombo,
situado na zona das Pedras de
São Pedro, a cinco minutos do
centro de Vila do Porto, bom para
famílias com filhos, por exemplo,
já que tem apartamentos
onde é possível cozinhar. Para
mergulhadores, o Hotel Colombo
é uma boa opção, uma vez que
tem dois centros de mergulho
“residentes”, o Paralelo 37 e o
Haliotis. A Pousada de Juventude
de Santa Maria, mais perto do
porto, é outra opção a considerar,
mais em conta. Em Junho do
próximo ano deverá abrir o hotel
Charming Blue, com centro de
mergulho, a dois minutos do
porto. Não faltam também casas
de turismo rural.
ONDECOMER
Durante a nossa estadia comemos
quase sempre no restaurante
do Clube Naval de Santa Maria,
que tem um bom polvo frito com
batatas e um excelente naco
de atum. Também provámos as
deliciosas lapas. Incontornável é
o caldo de nabos que comemos
na Festa do Sagrado Coração

9. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 9
de Jesus, na freguesia de Santa
Bárbara, e a carne de vaca assada
em panela de ferro — e no Verão
não faltam festas como esta
um pouco por toda a ilha. Com
sorte (que nós não tivemos),
quem visitar a ilha entre Junho
e Setembro pode participar nas
Festas do Divino Espírito Santo
e comer o pão embebido numa
sopa de carne distribuída de
forma gratuita a quem quiser,
nos vários impérios espalhados
pela ilha. A lasanha de albacora
que comemos ao almoço no
Restaurante Garrouchada,
aberto das 9h à meia-noite na
rua principal de Vila do Porto,
também não desiludiu. Ficámos
curiosos com as pizzas do Central
Pub (na mesma rua) que não
conseguimos provar, embora nos
tenham garantido que são “as
melhores do mundo e arredores”.
Para petiscar com vista para o pôr
do sol, a esplanada do Bar dos
Anjos, na freguesia dos Anjos, que
fica no Norte da ilha, é tentadora.
O bar O Paquete, mesmo junto à
praia Formosa, também merece
uma visita ao fim da tarde.
seis centros de mergulho (no
próximo ano serão sete), com dez
embarcações no total. Além do
Paralelo 37, há o Haliotis, o Manta
Maria, o Wahoo, o Dollabarat Sub
e o CNSM. É só escolher. Quem
não mergulha, tem outras opções.
A ilha tem pelo menos dois
trilhos pedestres assinalados,
um na costa Norte e outro na
costa Sul, muito procurados
por quem aprecia birdwatching.
Existe informação disponível em
www.trails-azores.com. Existe
ainda Rota dos Corsários, que
se estende um pouco por toda a
ilha com paragens obrigatórias
em sete locais, onde painéis
contam a história de Santa Maria,
recheada de saques e invasões.
OQUEFAZER
Entre Junho e Setembro, o
mergulho é uma das principais
atracções da ilha de Santa
Maria. A ilha é pequena mas tem
Outra rota, mas dos fósseis,
é imperdível para quem se
interessa por paleontologia, e não
só. Existem cerca de 20 jazidas
de fósseis marinhos visitáveis,
a maioria por terra. Apenas o
trilho que inclui a Pedra-que-Pica
é feito integralmente por mar, e
para isso pode dirigir-se ao Clube
Naval de Santa Maria. O Centro
de Interpretação Ambiental
Dalberto Pombo, no centro
da vila, também disponibiliza
informações aos visitantes. Além
disso, há as festas tradicionais
que animam o Verão, e em Agosto
realiza-se o mais antigo e mais
importante festival da região,
o Maré de Agosto, na praia
Formosa.
Este concurso é uma iniciativa de: Organização:
Depois dos Chefs Brás, Zé do Pipo e Gomes de Sá, chegou a hora
de juntar o seu nome à história da gastronomia nacional.
Manifeste-se com uma receita original de bacalhau seco da Noruega
e uma boa dose de criatividade. Participe na 9ª edição da Revolta
do Bacalhau e mostre toda a indignação perante os paladares
mais conservadores.
Os resultados desta Revolta serão avaliados pelo conceituado júri presidido
pelo Chef Hélio Loureiro. O vencedor ganha um Curso Intensivo
no Gastronomic Institute na Noruega.
Inscreva-se até dia 15 de Setembro.
Saiba mais em revoltadobacalhau.com ou facebook.com/revoltadobacalhau
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ABERTAS
AGORA TAMBÉM PARA ESTUDANTES*
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10. 10 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Capa
Açores
Tínhamos ruma-
do a sul naquela manhã de sexta-fei-
ra ensolarada, encoberta a espaços
por nuvens cor de algodão, para um
primeiro mergulho. Saídos do fun-
do do mar, seguimos na direcção
da Ponta do Castelo, no extremo
sudeste da ilha. Vemos ao fundo o
farol de Gonçalo Velho (herdou o
nome do navegador que descobriu
a ilha) mas o semi-rígido do Clube
Naval de Santa Maria (CNSM) come-
ça a abrandar o passo. Chegamos
ao destino.
A cerca de 500 metros do farol,
aos pés de uma enorme falésia que
se precipita sobre as águas cristali-
nas do Atlântico, parece uma língua
de areia branca vista de longe. Mas
não é. Se dúvidas houver, atentem
no nome: Pedra-que-Pica. O barco
aproxima-se e percebemos que ali
não há areia macia, que o chão que
pisamos é pontiagudo e que as bo-
tas de mergulho não são o calçado
ideal. Fica o aviso.
Para onde quer que olhemos
num raio de cerca de 20 metros,
só vemos fósseis. E mais fósseis. E
um rasto da actividade vulcânica
na ilha, com rochas rugosas de cor
negra. Temos os pés sobre milhões
de conchas desarticuladas de bival-
ves marinhos, algumas com mais
de 20 centímetros de diâmetro,
restos fossilizados de ouriços-de-
areia, e sabe-se lá mais o quê. Diz-
nos o guia, Paulo Ramalho, vice-
presidente do CNSM e antropólogo,
que aquela jazida fóssil tem cerca
de cinco milhões de anos. É uma
das mais antigas de Santa Maria, a
única ilha dos Açores com fósseis
marinhos.
Procuramos a explicação científi-
ca para o que parece ser um aciden-
te geológico feliz. Depois de muito
tempo sem actividade vulcânica, a
ilha — que é a mais antiga do arqui-
pélago, com sete a oito milhões de
anos — ficou submersa, formando
um gigantesco monte submarino.
“Terá sido nesta altura, há cerca de
cinco a seis milhões de anos, que os
animais marinhos que nessa altura
existiam se depositaram em gran-
A pedra-que-pica
(mesmo)
des quantidades nos sedimentos
marinhos”, no topo daquele mon-
te, explica Sérgio Ávila, biólogo e
paleontólogo da Universidade dos
Açores, um dos vários investiga-
dores que têm estudado as jazidas
fósseis de Santa Maria.
Muitos daqueles animais fossi-
lizaram. Com o ressurgimento da
actividade vulcânica, há cerca de
dois milhões de anos, a ilha emer-
giu novamente e elevou-se pelo
menos 200 metros. “Talvez ainda
o esteja a fazer.” Isto fez com que
muitas jazidas estejam agora fora
de água, sobretudo quando a maré
baixa.
A Pedra-que-Pica formou-se a
cerca de 50 metros de profun-
didade e terá resultado de uma
grande tempestade, que fez acu-
mular numa cova natural milhões
de conchas, arrastadas para aquele
local pela força das ondas. Além de
conchas, os investigadores encon-
traram invertebrados de pequenas
dimensões, dentes de peixes e de
tubarões (não detectámos nenhum
naquele puzzle desordenado).
Mas o que vemos agora pode
ser apenas a ponta do icebergue.
Segundo Sérgio Ávila, a jazida tem
2000 metros quadrados, “seis ve-
zes menos do que a sua provável
extensão inicial que rondaria, pelo
menos, os 12 mil metros quadra-
dos”. Não é fácil de imaginar. Mas
uma coisa parece certa: se houver
um paraíso na terra para os pale-
ontólogos, deve ser algo parecido
com a Pedra-que-Pica.
Na jazida repousam milhões de
fósseis de conchas, ouriços-do-
-mar e outros invertebrados,
que se depositaram ali há cinco
a seis milhões de anos. Na ilha
há cerca de 20 locais do género,
que integram a Rota dos Fósseis

12. 12 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Passeio
Série Fugas em Portugal IX: Estremadura
Omare
asserras
São territórios de agricultores
e de aristocratas, de religiosos
e poetas. Balançando entre o
oceano e montes, quintas nobres
e barcos de pescadores, praias
e campos de cultivo, retiros
religiosos e centros profanos,
fomos de Setúbal a Sintra para
acabarmos surpreendidos pela
natureza — que é, afinal, quem
mais ordena nestas paragens.
“Sintraéum
belo lugar para morrer”. Glauber Ro-
cha, cineasta brasileiro, acabou por
não morrer em Sintra, mas lá viveu
os seus últimos dias. “Aqui é bonito.
Escrevo diante de uma panavisão so-
bre o Atlântico camoniano e sebastia-
nista do alto de uma montanha antes
habitada por Byron numa linda casa
onde viveu Ferreira de Castro...”.
Se num dia de Verão um viajante
chega a Sintra com estas ideias ro-
mânticas na cabeça, a realidade pode
encarregar-se de as desfazer (depara-
mo-nos com uma espécie de parque
de diversões com lotação esgotada)
se não acreditarmos que, mais cedo
ou mais tarde, Sintra vai fazer o que
sempre faz: surpreender-nos irreme-
diavelmente. Nós insistimos, para
desvendar o mistério que horas an-
tes víamos encoberto pelas famosas
brumas, que, insidiosas, jogam às es-
condidasrevelandoapenaspequenas
porções do glorious eden de Byron.
A vila adivinha-se, então, entre as
neblinas, enquanto percorremos os
caminhos em volta — aldeias, cam-
pos, aldeias, o outro rosto desta zona
que foi refúgio da nobreza; aproxi-
mamo-nos da costa e novamente um
manto de nevoeiro “aqui onde a ter-
ra acaba e o mar começa”, escreveu
Camões. Estamos no Cabo da Roca,
o ponto mais ocidental da Europa
continental e de repente voltámos
ao primeiro dia da viagem. Pode
ser uma coincidência notável ou
uma banalidade — para nós foi uma
surpresa: dois cabos, duas sessões
fotográficas de noivos.
Do mar
Mas comecemos por aquele dia
inicial, em que as cegonhas descan-
sam nos postes de electricidade. A
Comporta está deserta — vive-se nas
praias para lá das dunas. Na Carras-
queira o sol derrama inclemente so-
bre o cais palafítico, um dédalo de
passadiços periclitantes que, sobre
estacas, conquista os sapais do Sado.
Para trás ficaram alguns palheiros e o
largo com relva com o nicho da Nossa
Senhora dos Navegantes, inaugurado
este ano. “Fui eu e a minha cunhada
que o fizemos”, conta Maria de Lur-
des Carvalho, a pintar o Carvalhinho,
o barco que é o ganha-pão dela e do
marido — quando o tempo o permi-
Andreia Marques Pereira (texto) e
Bruno Simões Castanheira (fotos)

13. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 13
te; quando não, é a batata-doce que
os ocupa. Sempre ela e o marido:
“Aqui na aldeia anda tudo atrás do
marido”, diz entre risos. Conhece
a rotina, ou não fosse ela filha de
pescador — “apenas de amêijoas e
ostras”; “eu sou tuti-frutti”.
Maria de Lurdes está habituada às
camionetas que despejam visitantes
nos meses de Verão. Vêm percorrer
as centenas de metros de estrados
que partem de um “tronco” principal
e seguem por “ramos”, onde anco-
ram os barcos. “Vai até lá ao fundo”,
aponta com as mãos pintada de azul.
Lá ao fundo passa para uma ilhota,
entre barcos, redes cujas bóias pare-
cem cogumelos na água e casinhas
de madeira que são arrecadações. “Já
fomos 60 barcos. Agora talvez 20. Os
antigos estão a reformar-se, a mor-
rer… Os novos não estão para isto…”.
Que o diga Cesário Matias, que aca-
ba por sair aos caranguejos sem o
filho, depois de discussão. Já teve
mais barcos, dois semi-rígidos que
faziam passeios para ver golfinhos no
Sado — ainda não desistiu de voltar.
Há uma pequena baía aqui ao lado,
onde uns poucos fazem praia. Mas o
habitual é descer a costa, até Sines,
diz Maria de Lurdes. Ela, de rosto
tisnado, não gosta de praia: “A mi-
nha vida é sempre dentro de água.”
Em Sesimbra, as praias e a pesca
andam lado a lado, mas não dão as
mãos. Encontram-se nas mesas dos
restaurantes que povoam as ruelas
íngremes da vila e a avenida que se
estende junto ao mar, dividida pela
Fortaleza de Santiago — à porta, ar-
cas mostram o peixe à espera de ser
cozinhado, nas brasas, sobretudo. O
castelo está escondido quando visto
cá de baixo, das praias da Califórnia
e do Ouro, que partilham a mesma
faixa de areia e estão a abarrotar. Pa-
rece-nos impossível circular entre to-
alhas e guarda-sóis com vista para os
insufláveis no mar. O movimento só
abranda na altura do jantar, para de-
pois as ruas começarem novamente
a encher-se, no típico ritmo balnear.
No porto de pesca o ritmo é outro
e invariável. Sérgio Pinto explica-nos
o seu, o do barco onde trabalha. Está
na esplanada do café da doca à espe-
ra das 20h, altura em que sai para o
mar. É assim de segunda a quinta-
feira; ao domingo sai às dez da noite;
sexta e sábado é fim-de-semana. “Só
temos hora certa para sair, para vol-
tar…”. Voltar é quando o mar deseja
— pode ser às dez, ao meio-dia ou
às 15h, como hoje. Nem conseguiu
dormir e por isso toma umas cerve-
jas enquanto nos explica as artes da
pesca que sobrevivem em Sesimbra
(como a do cerco ou emalhar), nos
fala dos barcos típicos (aiolas) e nos
conta como chegou ao mar. Fez um
curso profissional entre os 14 e os 17
anos — ficou com equivalência ao 9.º
ano e um apego inabalável às lides
marítimas. Desde os 16 anos, este-
ve longe delas apenas os dois anos
em que trabalhou na restauração.
Experimentou o trabalho do avô e o
trabalho do pai — o do avô ganhou.
“Era uma vida presa [na restaura-
ção], não nasci para aquilo. Gosto
muito desta vida.”
A maior parte do peixe pescado
em Sesimbra tem direcção certa: Lis-
boa. Em alternativa, vai para Setú-
bal, onde o Mercado do Livramento
é incontornável. Às primeiras horas
da manhã, muitos disparam má-
À esquerda, o Cabo Espichel,
de onde se tem uma vista
assombrosa sobre a costa
recortada; à direita, a praia do
Portinho da Arrábida, um dos
cartões-de-visita da região
Esta série tem o patrocínio

14. 14 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
quinas no espaço recentemente res-
taurado; muitos mais os que andam
às compras. António “da Glória” (o
nome da mulher e sócia) é conheci-
do pela enguia, que está a 20€. Só
ele e um colega as vendem: “Se não
tenho num dia, arranjo no seguinte.”
Alice Manete tem fartura de peixe e
uma banca em frente do painel de
azulejos azuis e brancos, um dos ex-
líbris do mercado. “Já não é igual”,
diz-nos, “era a parede toda, não tinha
estes recortes de puzzle”. “Quando
a parede ruiu, parte foi destruída.”
Continua, contudo, a retratar o modo
de vida dos setubalenses há algumas
décadas: a pesca, a agricultura, o co-
mércio.
Da serra
É um deslumbramento percorrer a
serra da Arrábida, que acompanha
a costa de Setúbal até Sesimbra, na
estrada desenhada sobre o seu relevo
sinuoso — e algumas rectas: estamos
no topo, entre vegetação rasteira e
afloramentos rochosos. As brumas
omnipresentes neste nosso périplo
pregam-nos partidas, mas quando se
abrem somos recompensados pelo
mar verde a encontrar o mar azul:
serra e oceano inseparáveis. Nos mi-
radouros à beira da estrada, há en-
garrafamentos, carros invadem a es-
trada estreita, pessoas acotovelam-se
pela melhor fotografia. O Convento
da Arrábida vemo-lo aninhado, bran-
co em moldura esmeralda, edifícios
em cascata — em Agosto encerra para
visitas; para cima, restos do convento
velho: capelas, guaritas, cruzes con-
tra o horizonte e, por momentos, o
cenário é místico.
Descemos ao encontro do mar
com o verde a ganhar altura em
carvalhos, medronheiros e murta;
e novamente engarrafamento para
chegar ao Portinho da Arrábida, o
cartão-de-visita desta costa que se
recorta em praias e baías serenas.
Os carros acumulam-se na beira da
estrada estreita e íngreme, que passa
o Museu Oceanográfico e já come-
çamos a ver a serra a entrar no mar
(ou vice-versa). Pedro e Iva acabam
de chegar de Palmela, vieram mais
tarde com esperança de encontrar
estacionamento perto. “Tivemos
azar. Mas vale bem a caminhada.”
Há algumas casas (com quartos
para alugar) e restaurantes, dois de-
les sobre a água: observamos o mo-
vimento do barco de um dos restau-
rantes, que traz e leva clientes até às
embarcações ancoradas na enseada.
No centro — praça minúscula apinha-
da de carros — um grupo de franceses
pesca no muro de cimento: a água é
transparente, os peixes presa fácil.
Deste núcleo ao areal são alguns
minutos de terra batida, seguindo a
linha da costa feita seixos e recan-
tos rochosos. A praia é uma meia-
lua pequena, a areia em contraste
com o verde atrás e o azul à frente.
“Depois do início pedregoso é muito
boa”, diz Carlos Melo, que veio de
Camarate com a família. “Disseram-
nos que era giro e viemos conhecer.”
André, o filho mais velho, é o mais
entusiasmado: “Quem está na água
olha e parece que está no Rio de Ja-
neiro”, diz, mostrando as fotos. A sua
única pena foi não ter ido até à ilhota
rochosa que se avista. “Tem grutas
muito bonitas. E há um barco a re-
mos que leva muita gente.”
Estamos no Parque Natural da Ar-
rábida, onde as paisagens e a ocu-
pação humana se unem em área
protegida. Passamos aldeias, quin-
tas, herdades; avistamos oficinas de
azulejos, produções de queijo (de
Azeitão) e as placas castanhas da
Rota dos Vinhos surgem a recordar
que este é território dos vinhos da Pe-
nínsula de Setúbal. É o vinho que nos
conduz à sede da Bacalhôa, em Vila
Nogueira de Azeitão – mas não só:
aqui, este caminha lado a lado com
a arte. E tal é mais evidente na cave
onde as barricas dos vinhos premium
(Palácio e Quintas) repousam entre a
colecção de azulejos do século XVI ao
XX — a experiência é quase religiosa
quando entramos na sala de luz rare-
feita e música clássica a soar.
Este espaço é o núcleo, diríamos,
de um grande edifício onde a arte e
o vinho convivem, nem sempre tão
directamente. Duas salas pertencem
à arte: a exposição Out of Africa, em
homenagem a Nelson Mandela, um
mergulho (sobretudo) na escultura
africana; What a wonderful world,
um passeio por Paris à boleia da Art
Noveau e Art Deco, aqui exibidas em
mobiliário e ao som de Edith Piaf —
com um salto ao portuguesíssimo
Rafael Bordalo Pinheiro. Nas tra-
seiras, é o Moscatel de Setúbal que
envelhece.
“As pessoas ou vêm pela parte víni-
ca ou pela arte”, explica-nos Ricardo
Gomes, director de enoturismo do
grupo, enquanto nos vai mostran-
Passeio
Série Fugas em Portugal IX: Estremadura
do os cantos à casa. A adega está à
espera das vindimas, as vinhas estão
na “fase de pintor” (o verde que ve-
mos em breve será preto), os jardins
pontuam-se de mais obras de arte —
incluindo naturais, como as oliveiras
milenares trazidas do Alqueva (entre
as quais se avistam arcos de pedra:
restos de uma antiga cervejaria vin-
dos de Lisboa) ou a Kaki, descen-
dente da única árvore sobrevivente
ao bombardeamento de Nagasaki.
Não natural é a Wall of Sound, obra
de William Furlong: duas paredes de
aço que se atravessam como se fora
uma selva — os sons estão todos lá. “É
muito assustador”, ouviremos a uma
miúda de um grupo escolar. “Tem
um som estranho”, completa outro.
Uma visita à Bacalhôa nesta região
não fica completa sem uma passa-
gem pela quinta homónima, em Vila
Fresca de Azeitão. Foi propriedade
da família real no século XV e talvez
tenha sido essa ligação que atraiu a
nobreza, que aqui instalou casas de
recreio, escondidas por detrás de

15. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 15
muros altos, algumas degradadas
(como o Paço dos Duques de Aveiro).
No interior do palácio, mais peças da
colecção de arte de Joe Berardo (pro-
prietário da Bacalhôa), incluindo um
raro piano contraforte; no exterior,
os jardins franceses contrastam com
o edifício de traça italiana, destacan-
do-se a loggia, onde o olhar vagueia
até ao tanque e junto ao qual se ergue
a “casa dos prazeres”, a casa do lago,
onde se encontram os azulejos mais
antigos da propriedade. As vinhas ro-
deiam o palácio — Cabernet e Merlot.
Na sede, a loja organiza provas de vi-
nho, com vista para o jardim japonês.
De cabo a cabo
De Azeitão para a praia da Foz (Meco)
veio Pedro Martins e a família. A tar-
de já vai bem alta quando se prepara
para entrar na água, para duas ho-
ras de caça submarina. “Normal-
mente fico três, quatro horas”, diz,
enquanto veste o fato de mergulho
na enorme plataforma rochosa que
antecede o areal, numa reentrância
entre arribas altas. “Eu e o meu ir-
mão fomos os primeiros a fazer surf
na praia das Bicas, aqui ao lado. Te-
mos filmes dos anos 1980. Descobri-
mos isto, tem vento sul, ondas boas.
Agora vem muita gente.” Estas são
as duas praias mais “escondidas” da
zona, onde o Meco e Alfarim atraem
as grandes multidões. Também por
isso gosta de caçar aqui, “há menos
gente” atrás dos “sargos, robalos,
safio, um ou outro polvo”.
Mais a sul, o Cabo Espichel. Antes
dele, fazemos um desvio na estrada
solitária da serra da Azóia para se-
guirmos o percurso pedestre “Ma-
ravilhas do Cabo”. Damos por nós
num promontório a norte do cabo
num cenário primordial e belo: os
recortes da costa, a silhueta do san-
tuário, das hospedarias, da ermida
mesmo no topo da falésia (Pedra da
Mua) — e o trilho de dinossauros (que
não temos a certeza de descortinar)
na arriba, no fundo da qual se escon-
de uma praia de seixos e o esquele-
to queimado de um carro. Em volta
do santuário, mistura de línguas em
busca de fotografias de cortar a res-
piração — excepto Ivo Pólvora e Cátia
Mestra, que posam calmamente nas
galerias da hospedaria (entaipada)
com o traje do casamento, que foi
um mês antes. “É um sítio fora do
normal”, dizem simplesmente, e
eles são de perto, do Barreiro. O fa-
rol está noutro promontório a sul e
está deserto.
Regressamos ao Cabo da Roca.
“Está sempre tanto frio”, comenta-
se com o vento a soprar de todos os
lados. O farol é secundário face aos
precipícios que rodeiam o cenário
onde a serra de Sintra encontra o
fim do território europeu. As fotos
em torno do padrão exigem espera,
o que não sucede no penhasco que
parece possivelmente estreito, mas
onde um casal de noivos tira fotos
— são ingleses, vivem na Holanda e
casaram-se dias antes em Portugal.
“Nofear”, afirma o noivo. E se a noiva
nos parece hesitante, do alto das suas
sandálias brancas, vê-la-emos mais
tarde a tomar as vezes do fotógrafo,
saltando desempoeiradamente as
protecções de madeira. Todos con-
templam a cena e, por momentos,
as máquinas afastam-se da paisagem
para pousarem sobre o casal.
Menos radical é Rita Teixeira, que
encontramos na piscina oceânica das
Azenhas do Mar calmamente a ler
Esta série tem o patrocínio
No sentido dos ponteiros do
relógio: a praia da Califórnia, em
Sesimbra; o Cabo da Roca; os
jardins da Bacalhôa; e o Palácio
de Monserrate, em Sintra. Na
página seguinte, o Castelo dos
Mouros, também em Sintra
Estar no Alentejo com conforto e requinte.
Lugar para descansar e fazer umas férias.
Usufrua de uma boa gastronomia.
Casa dos Castelejos
CASA DE CAMPO
www.casadoscastelejos.pt
geral@casadoscastelejos.pt
São Marcos da Atabueira. +351 969 489 844
gps 37º 40’ 22.43º N - 7º 53’ 15.75ª W

16. 16 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Passeio
Série Fugas em Portugal IX: Estremadura
Guia prático
ONDEDORMIR
HoteldoSado
Rua Irene Lisboa, 1
Setúbal
Tel.: 265 542 800
Email: geral@hoteldosado.com
www.facebook.com/hoteldosado
HoteldosZimbros
Facho de Azóia, Cabo Espichel
Sesimbra
Tel.: 210 405 470
Email: hoteldoszimbros@gmail.
com
www.hotelzimbros.com
PestanaSintra
Quinta da Beloura
Rua Mato da Mina, 19
Sintra
Tel.: 210 424 300
Email: guest@pestana.com
www.pestana.com
Lisboa
10 km
Rio Tejo
OCEANO
ATLÂNTICO
Cabo
da Roca
Sintra
Cabo
Espichel
Sesimbra
SetúbalAzeitão
ONDECOMER
Daisy Miller, de Henry James. Antes
de descermos a garganta até à beira-
mar, o miradouro dá-nos a melhor
vista sobre a aldeia que se desenvolve
em crescendo para terminar mesmo
em cima da falésia, povoada de casas
brancas (“impressionante” e “espec-
tacular”, repete um grupo de espa-
nhóis). O mar está bravo, o tempo
fechado — no mar, umbody-boarder;
na piscina são mais os que ficam nas
beiras. Uma família do Magoito que
sai para almoçar diz que “infelizmen-
te é muitas vezes assim [o tempo]”
; Rita é “do Norte”, está habituada.
Veio conhecer Sintra e já percorreu
a vila; agora são as praias.
Na estrada do sonho
Entre a vila e a costa, uma região que
já foi eminentemente agrícola, saloia.
Sucedem-se aldeias, pinheiros, moi-
nhos de vento, campos abandonados
entre muros de pedras arruinados.
Mas já quase ninguém trabalha na
agricultura, dizem-nos por todo o
lado. Susana Vicente, no Café Ma-
tias, em São João das Lampas, explica
como o pai, que foi cabouqueiro e
agora está reformado, passou a de-
dicar-se à terra. “Aprendeu com os
pais, viviam disso.” Como ele, muitos
com quem nos cruzamos em busca
da ponte romana da Catribana — o
último, José Tafulo, que vive em As-
safora, a algumas centenas de metros
dela. Não trabalha nos campos por-
que a saúde não permite, mas passou
muitos anos a trabalhar nas pedreiras
em volta, antes de arranjar trabalho
na câmara. Reformado, está sempre
disponível para conversas. “Quando
vim para cá, há 45 anos, a ponte es-
tava melhor. A terra começou a cres-
cer e os resguardos vieram abaixo.”
Quando, finalmente, encontramos
a ponte, é uma ruína que vemos.
“Monumento de interesse público,
em risco de colapso; projecto de
conservação e valorização”, lemos
numa placa.
Fechamos o círculo em Sintra. Na
vila velha abrimos caminho entre
hordas de turistas que ocupam as
ruelas principais, se sentam à som-
bra do Palácio da Vila (em obras), fa-
zem fila em restaurantes e lojas, de
artesanato, de doces (a Periquita I e II
não pára), de vinhos. “Nestes dias, de
muita gente, não corre bem. Só vêm
passear”, nota Adriano, no umbral
da sua Porta 12, galeria e loja. Está no
átrio a pintar a Tina Turner — “Não
está a correr muito bem”, diz, entre
sorrisos. São os desenhos dos músi-
cos que têm mais saída — “o que tam-
bém é a minha praia, sou músico” —,
mas é a iconografia portuguesa que
nos atrai a atenção, como Camões a
indagar “Hasanyoneseenmynymph”.
Nas ruas passam coches a caminho
da serra, as bicicletas continuam dis-
poníveis para alugar. Pelas estradas
que abrem caminho sobre o manto
luxuriante de verde, são muitos os
caminhantes à conquista da serra
da Lua — mas são os carros que lhe
dominam as entranhas, despejando
visitantes para o Palácio da Pena e
Castelo dos Mouros. Há quem faça
desportos radicais e deslide dê a vol-
ta ao parque, mas as multidões cami-
nham compactas pelos dois monu-
mentos emblemáticos. Encontramos
um pouco de paz em Monserrate;
porém, há que confessá-lo, só con-
seguimos chegar quando o palácio
estava quase a fechar (os jardins fe-
cham mais tarde). Conseguimos visi-
tá-lo calmamente, percorrendo salas
preservadas e outras desgastadas,
fotografando os corredores em ar-
cos até à exaustão mas foi no parque
que nos demorámos, espreitando as
falsas ruínas da capela, desiludindo-
nos com a pouca água na cascata.
Mas, deitados no fundo do relvado,
entre árvores gigantescas e olhando
o lago de nenúfares, percebemos que
Sintra já nos havia surpreendido. “Na
estrada de Sintra, ou na estrada do
sonho, ou na estrada da vida...”, es-
creveu Pessoa — nós nem precisamos
do Chevrolet para o perceber.
PoçodasFontainhas
Rua das Fontainhas, 98
Setúbal
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Rua Marques de Pombal 25
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Tel.: 212 231 557
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Largo Doutor Carlos França, 1/4
Colares, Sintra
Tel.: 219 292 727
Email: colaresvelho@mail.telepac.
pt
www.facebook.com/
RestauranteColaresVelho
OQUEFAZER
VerroazesnoSado
Não se sabe há quanto tempo esta
espécie de golfinhos vive no Sado,
mas estão para ficar e são uma
das fontes da atracção da cidade
de Setúbal e arredores — podem
ser vistos também na costa da
Arrábida e Tróia. Há empresas que
organizam passeios.
QuintadoLapidário
Em Vila Nogueira de Azeitão, é
fábrica de azulejos e casa de chá
em parque luxuriante — para
desfrutar da doçaria local, desde
do queijo às tortas de Azeitão, sem
esquecer o moscatel de Setúbal.
RotadosVinhosdeSetúbal
Das Caves José Maria da
Fonseca à Quinta de Catralvos, o
enoturismo oferece-se na órbita
de Azeitão.
Sintra
A Quinta da Regaleira, o Palácio
de Seteais e o Convento dos
Capuchos fazem parte do roteiro
obrigatório.

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18. 18 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Viagem
Singapura
Acabeçado
leãoquepensa
comoumtigre
O microestado, com os seus 700
km2 e a segunda maior densidade
populacional do mundo, celebra
hoje 50 anos de independência
do Império Britânico, um período
de prosperidade que conduziu
esta ilha na senda do progresso
económico e para um patamar de
excelência de fazer inveja a muitos
dos vizinhos do sudeste asiático.
Sabe o que significa Singapura?
Eu conhecia a resposta mas, adi-
vinhando a fome de conversa do
homem que, sentado ao meu lado,
no confortável Airbus da Singapore
Airlines, sorvia com prazer o seu se-
gundo whisky, deixei passar a men-
sagem de ignorância e fitei-o interro-
gativo na esperança de, ainda assim,
ampliar os meus conhecimentos
sobre a cidade que é uma ilha e, ao
mesmo tempo, um estado.
- Singapura quer dizer…
As palavras foram entrecortadas
pela voz do comandante que anun-
ciava, para daí a 40 minutos, a ater-
ragem no aeroporto internacional
de Chanji. O homem bebeu mais
um gole, lançou um olhar através
da moldura da janela e, finalmente,
retomou a explicação:
- Quer dizer… cidade do leão.
Ele observou a minha expressão
admirativa em silêncio e, pensava
já eu que a conversa se ficaria por
ali, quando, subitamente, come-
çou a dissertar sobre a etimologia
da palavra:
- Singapura deriva do sânscrito,
não se sabe ao certo se de Simhapu-
ra ou Singhapura. Mas não o abor-
reço mais. Desfrute o seu tempo e
não se deixe influenciar pela ideia
generalizada de que Singapura não
é mais do que um paraíso para com-
pras. Vai ficar por muito tempo?
Respondi, com um sorriso, que
planeava permanecer três dias e,
depois de viajar pela Malásia e o
Brunei, outros três.
- É o ideal. Terá oportunidade de
conhecer numerosos recantos que
escapam ao turista apressado. Cami-
nhe serenamente pela Little India,
pela China Town e por Kampong
Glam. São os lugares mais genuínos,
mais coloridos, mais ricos em histó-
ria, lugares que conheceram poucas
alterações ao longo dos anos e que
são o espelho de uma cidade que
abriga distintas culturas e etnias.
De uma forma suave, o avião faz-se
à pista e, à minha esquerda, pers-
cruto um trecho do céu azul, como
o prenúncio de um dia radioso. Des-
peço-me com um aperto de mão e,
uns minutos depois, bem desperto,
caminho sobre alcatifa, dando por
mim a pensar que, se a primeira ima-
gem de um país, por mais errónea
que possa ser, é a do aeroporto, o
de Chanji, por onde passam, anual-
mente, mais de 40 milhões de pas-
sageiros, foi construído à medida da
importância de Singapura. A organi-
zação raia a perfeição, a celeridade
de processos, desde a recolha de ba-
gagens às burocracias alfandegárias,
conduz-me rapidamente para uma
porta que se abre deixando entrar o
ar impregnado de calor e humidade,
como uma bofetada violenta a dar as
boas-vindas ao viajante. De autocar-
ro, cruzo as ruas limpas da cidade,
vejo passar árvores e jardins viçosos,
casas coloniais que se encolhem pe-
rante arranha-céus e, à distância, o
mar que rebrilha e cujas águas são
sulcadas por cargueiros e pequenas
embarcações sobre as quais incidem
os primeiros e pálidos raios matinais.
Selva e pesca
“É impossível conceber um lugar
que combine mais vantagens… É o
Sousa Ribeiro

19. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 19
mentais em redor de Forbidden
Hill (hoje designada Fort Canning
Hill). Para dar corpo à visão futura
de “um lugar de considerável mag-
nitude e importância”, Raffles foi o
mentor de um projecto urbanístico
que englobava ruas largas bordeja-
das de lojas de comércio e passeios
cobertos, estaleiros navais, igrejas
e até um jardim botânico, obras
que transformaram radicalmente
a paisagem de Singapura.
O diagrama de Raffles abrangia
igualmente a prática colonialista de
administrar a população de acordo
com a categoria racial, com euro-
peus, indianos, chineses e malaios
a viver e a trabalhar nos seus dife-
rentes bairros, um ordenamento
que foi posto em causa na sequên-
cia dos graves acontecimentos que
mancharam de sangue o território
em 1964, um ano antes de aban-
donar a Federação da Malásia. Os
tumultos mortais que opuseram
chineses a malaios, em parte pro-
vocados pela recusa de Singapura
em alargar privilégios constitucio-
nais aos malaios residentes na ilha,
marcaram profundamente o tecido
social e tiveram eco nos vinte anos
que se seguiram, com manifesta-
ções esporádicas de um certo his-
terismo colectivo.
centro dos países malaios”, escre-
veu, maravilhado, Sir Thomas Sta-
mford Raffles em 1819, poucos dias
após ter posto pela primeira vez os
pés na lama, obcecado com a ideia
de transformar a ilha num dos bas-
tiões do Império Britânico. Com a
morte, por esses dias, do sultão de
Johor, cujo império integrava o ter-
ritório de Singapura, foi o filho mais
novo que, aproveitando a ausência
do irmão mais velho, assumiu o po-
der, estabelecendo um pacto com
os holandeses. Raffles, desejoso
de garantir direitos de exploração
aos ingleses, transformando a ilha
num entreposto avançado de co-
mércio, apoiou o regresso do filho
mais velho do sultão, elevando-o
a esse estatuto e obtendo, em tro-
ca, a assinatura de um tratado que
conferia ao Império Britânico total
soberania sobre os negócios que já
se perspectivam no horizonte dos
colonizadores.
Nesses primeiros anos do século
XIX, Singapura, com um enorme
potencial devido à sua posição
geográfica, no extremo sul do es-
treito de Malaca, não era mais do
que um pântano inóspito rodeado
de selva densa e habitado apenas
por 150 pescadores e um ainda
mais reduzido número de agricul-
tores chineses. De regresso ao seu
entreposto, em Bencoolen, na ilha
de Sumatra (Indonésia), Raffles
deixou instruções precisas para
transformar Singapura em porto
livre, tarefa da qual se encarregou
com sucesso o novo Residente Bri-
tânico, Coronel William Farquhar.
Três anos mais tarde, em 1822, Ra-
ffles estava de volta a Singapura,
assumindo a governação da ilha e
traçando um plano da cidade que
compreendia o nivelamento de
uma colina de modo a criar um
distrito comercial (presentemen-
te conhecido por Raffles Place) e
a construção de edifícios governa-
Marina
Bay (foto à
esquerda)
é uma das
zonas mais
procuradas
pelos turistas;
à direita, Little
India, espaço
privilegiado
de
negócios da
comunidade
indiana e um
mundo à parte
em Singapura
AVANTIKA GANJOO / REUTERSEDGAR SU / REUTERS

20. 20 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
A vida em blocos
Hoje, os ânimos estão apaziguados
num país que se pode considerar,
sem qualquer ponta de exagero,
um paraíso do conformismo e onde
reina uma democracia autoritária
(a título de exemplo, a tentativa de
suicídio implica o cumprimento de
uma pena de prisão). Ainda assim, no
meio desta serenidade, as clivagens
permanecem intactas: a população
da ilha, aproximadamente cinco mi-
lhões, divide-se entre chineses (77%),
malaios (14%), indianos (8%) e expa-
triados e mão-de-obra proveniente
do sudeste asiático (1%). No sentido
de garantir a paz social, o Estado,
que controla em grande escala o
liberalismo económico, ordenou a
construção de imóveis (é importan-
te não esquecer a dificuldade que
consiste em abrigar cinco milhões
em 700 km2 e que Singapura tem a
segunda maior densidade populacio-
nal do mundo, apenas superada pelo
Mónaco), os famosos HDB, acrónimo
de Housing Development Board, e
cujos residentes são divididos atra-
vés de um sistema de quotas étnicas
tendo em conta a média nacional,
uma medida que fomenta a interac-
ção social e atenua a possibilidade
de segregação racial ou de criação
de enclaves ou guetos, tão comum
noutros países.
Cada bloco funciona de forma in-
dependente, com um espaço para
a prática do desporto, jardim-de-
infância, ginásio, supermercado,
restaurante, um conjunto de facili-
dades (em contraste com os inestéti-
cos prédios construídos na década de
1960) que serve de base para o epí-
teto de “Cidade Radiosa”. Se o con-
vívio social é uma regra importante,
exaltando valores como respeito mú-
tuo, afecto, piedade, solidariedade
e responsabilidade, a mistura do
ponto de vista cultural é, aos olhos
do Estado, uma situação a evitar – e
não é por acaso que os lugares de
culto são proibidos (tal como o véu
muçulmano nas escolas públicas)
e os cemitérios comuns a todas as
religiões nestes grupos de imóveis
onde nem sequer falta um espaço
para a celebração de matrimónios e
organizações de caridade que assis-
tem os desfavorecidos e substituem
o Estado em matéria de protecção so-
cial. Dentro de casa – tanto pode ser
um estúdio como um apartamento
de cinco assoalhadas, comprado ou
arrendado – cada um tem o direito
de expressar livremente a sua fé e
de viver como bem entender; uma
vez transposta a porta, as inúmeras
câmaras de vigilância nos extensos
corredores (e até nos elevadores)
estão ali para confirmar que a lista
de proibições é religiosamente cum-
prida (e dela constam fumar, comer,
atirar lixo para o chão, cães, gatos,
bicicletas, skates, etc).
Contendoestemododevidaaspec-
tos positivos e negativos, a verdade é
que mais de 80% da população recor-
re a este serviço público e, por para-
doxal que possa parecer, são muito
poucos,mesmomuitopoucos,osque
vivem abaixo do limiar da pobreza.
Grande Little India
Perante uma tal febre de constru-
ção, poucos foram os bairros que re-
sistiram à megalomania dos agentes
imobiliários. As excepções, como
oásis em desertos, com as suas ca-
sas baixas, são China Town, Raffles,
Kampong Glam e Little India. A meio
da manhã, já sob um sol inclemente
ávido de incendiar a Terra, vagueio
pelas ruas desta última, tão cheias de
alma e de tonalidades, deliciando-
me com os aromas que remetem a
minha memória para lugares menos
cosmopolitas mas mais exóticos. O
espaço privilegiado de negócios da
comunidade indiana, originalmente
um enclave europeu, é um mundo
aparte de Singapura, o lugar para
onde converge a mão-de-obra barata
vinda não só da Índia como do Ban-
gladesh e do Sri Lanka para executar
trabalhos de construção que os ci-
dadãos locais se recusam a aceitar.
Little India, com os seus templos
multicoloridos – como o Sri Veera-
makaliamman, dedicado a Kali, o Sri
Srinivasa Perumal, de onde parte o
desfile para o Chettiar Hindu Tem-
ple durante o festival Thaipusam, e
o Sakaya Muni Buddha Gaya, mais
conhecido como o templo das mil
luzes e onde pontifica um buda com
15 metros de altura e o impressionan-
te peso de 300 toneladas –, os seus
restaurantes, o incessante formiguei-
ro humano e as suas lojas cheias de
identidade é o lugar, em toda a ci-
dade, onde a vida dá ares de correr
mais devagar, o lugar que mais des-
perta os sentidos do viandante, como
se, de repente, deixando para trás
os prédios que se erguem nos céus,
um passado intangível o envolves-
Viagem
Singapura

21. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 21
rista pode sempre flanquear as por-
tas de templos, igrejas e mesquitas –
e por ali permanecer, contemplando,
meditando. É o que faço a meio da
tarde na Mesquita do Sultão, erran-
do por este espaço onde cabem três
mil fiéis e cuja construção remonta a
1825 (cem anos mais tarde haveria de
ser substituída por uma outra) antes
de sair para a rua e, sentado num
café, olhar a cúpula dourada con-
tra o céu azul. A Arab Street, com as
suas palmeiras e casas de cores gar-
ridas, estendendo-se de um lado e
se, matizando-o de uma melancolia
nostálgica.
Um raio de luz é filtrado pela ja-
nela e incide sobre o homem que,
totalmente compenetrado, deixa os
olhos correr pelas páginas do Corão.
Se Little India é o coração dos hin-
dus e dos sikhs, Kampong Glam é
terreno fértil para os muçulmanos
nesta ilha onde as diferentes religi-
ões (budismo, hinduísmo, islamismo
e cristianismo) convivem em perfeita
harmonia. Desde que essa seja a sua
vontade e o faça com respeito, o tu-
do outro, é uma das zonas que mais
singularidade expressa em toda a ci-
dade; se, durante o dia, nos invade
com a sua paz apaziguadora, à noite,
mal o crepúsculo se anuncia, pulsa
plena de vibração, com os seus bares
e restaurantes turcos e egípcios, as
suas lojas e as suas gentes tão distin-
tas, caminhando para cá e para lá.
A cidade da arte
A manhã desperta sob um céu plúm-
beo e as águas do rio Singapura, que
divide o Distrito Colonial do Central
Business District e é, ainda hoje, mais
de um século depois, a principal via
de comércio da cidade-estado, reve-
lam um brilho triste que os barcos
coloridos atenuam, conferindo ao
Boat Quay uma puerilidade que re-
sulta da comparação com as torres
assustadoramente gigantes que se
erguem como pano de fundo. Até
1960 o principal centro de comércio
de Singapura, vinte anos mais tarde
pouco mais restava do que as ruínas
de uma época de esplendor, levando
o governo a avançar com um plano
de restauração e a declarar o Boat
Quay como área protegida. Bares e
restaurantes, com fachadas de cores
fortes, atraem actualmente, mal os
escritórios da CBD encerram as suas
portas, sequiosos homens de negó-
cios em busca de um momento de
descontracção, escutando o suave
murmúrio da corrente na antecâma-
ra de uma paz crepuscular.
As nuvens são varridas e, mal po-
nho o pé em Clarke Quay, já os raios
de sol fustigam tudo à sua volta. As-
sim designado em homenagem a Sir
Andrew Clarke, o segundo gover-
nador colonial de Singapura, este
cais tem sofrido várias mudanças
nos últimos 50 anos, ora como meca
de compras, ora como, de há sete
anos a esta parte, área de entreteni-
mento, onde a sede de beber é mais
forte do que a sede de comprar. Mas
Clarke Quay distingue-se ainda por
ser o espaço onde excêntricos de-
signers têm carta branca para dar
corpo aos seus projectos mais ex-
travagantes. Famosa por ser uma
cidade que apela ao consumo (ao
turista que chega ao aeroporto não é
imposto qualquer limite de dinheiro
para entrar no país) Singapura tem-
se destacado, nos últimos anos, no
âmbito das artes. O governo incen-
tiva a criatividade e multiplica os lo-
cais de difusão cultural, recorrendo
às enormes infraestruturas públicas
para proporcionar exposições, fil-
mes, espectáculos de dança, desfiles
de moda e peças de teatro, todos
eles com entrada gratuita.
Inaugurada em 2002 e com um
custo total de 350 milhões de euros,
a Esplanade-Theatres on the Bay é o
melhor exemplo da Singapura con-
temporânea, embora concorrendo
com o recentemente inaugurado
Marina Bay Sands SkyPark, com os
seus duzentos metros de altura em
forma de barco. No início alvo de
Se Little India
é o coração dos
hindus e dos
sikhs, Kampong
Glam é terreno
fértil para os
muçulmanos
nesta ilha onde
as diferentes
religiões
convivem
em perfeita
harmonia
No sentido dos ponteiros do
relógio: a ponte sobre o rio,
aqui palco da celebração do
Ano Novo chinês; a piscina
panorâmica do Sands Skypark;
um dos edifícios construídos ao
abrigo do programa HDB; e Boat
Quay, que até aos anos 1960 foi
o principal centro de comércio
de Singapura
REUTERS/EDGARSU
TIMCHONG/REUTERS
REUTERS/RINA OTA
VIVEK PRAKASH / REUTERS

22. 22 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
forte controvérsia, o edifício que pri-
vilegia a maximização de luz natural
e se assemelha a um enorme durian,
considerado o rei dos frutos tropi-
cais no sudeste asiático, abriga sob
as suas cúpulas um teatro italiano
com capacidade para duas mil pes-
soas, um auditório com 1600 lugares
e outras duas salas onde cabem 500
espectadores, espaços com perfor-
mances nacionais e internacionais
permanentes (algumas no exterior)
e vizinhos de alguns dos melhores
restaurantes de Singapura.
Na verdade, foram necessários al-
guns anos para os locais aceitarem
o gigante durian como parte da pai-
sagem da cidade e hoje, mais de dez
anos decorridos sobre a abertura
oficial, é o palco por onde uma gran-
de maioria, especialmente casais de
namorados, gosta de se passear, des-
frutando dos amplos terraços para
deitar um olhar ao Mar da China,
onde agora o sol mergulha e acelera
a minha vontade de me sentar tran-
quilamente no bar do Raffles Hotel
com uma ideia na mente:
- A Singapore Sling, please!
A força do tigre
Se recuarmos menos de 70 anos,
quando a bandeira inglesa ainda
drapejava ao vento, Singapura, com
uma população que não ultrapas-
sava os 700 mil habitantes, não era
mais do que uma pequena metrópo-
le portuária, com as suas sampanas,
mercados ambulantes e uma vasta
área insalubre. Colónia inglesa até
1959, tornou-se autónoma nesse
mesmo ano, cabendo ao Partido de
Acção Popular (PAP) – partido úni-
co e ainda hoje no poder – dotar o
território de uma nova constituição.
Conquistada a independência de In-
glaterra, faz hoje, dia 31 de Agosto,
precisamente 50 anos, deu início,
pela mão do Grande Timoneiro, Lee
Kwan Yew, primeiro-ministro até
1990 que foi substituído pelo filho,
Lee Hsien Loon, ao milagre socioe-
conómico que faz da cidade-estado
uma referência na Ásia e no mundo.
Exceptuando alguns altos e bai-
xos, como a invasão japonesa du-
rante a II Guerra Mundial, a ilha tem
prosperado como o mais importante
eixo do comércio livre no sudeste
asiático (nenhum porto se equipa-
ra ao de Singapura). Embora tenha
sentido os efeitos da crise económi-
ca mundial, em 2009, o forte estí-
mulo proporcionado pelo governo
relançou de novo a economia e,
actualmente, Singapura ostenta o
estatuto de um dos PIB per capita
mais elevados do mundo, o país é
sinónimo de riqueza e de progresso,
de ausência de corrupção e de emi-
Viagem
Singapura
Guia prático
TAILÂNDIA
OCEANO
ÍNDICO
INDONÉSIA
CAMBOJA
LAOS
MALÁSIA
VIETNAME
SINGAPURA
QUANDOIR
O calor e a humidade dominam o
dia-a-dia de Singapura, situado a
apenas 90 quilómetros da linha
do Equador. Ao longo do ano, a
temperatura nunca se situa abaixo
dos 20 graus e são poucos os
dias em que não atinge os 30. Tão
rapidamente o turista é envolvido
por uma chuva torrencial, como,
poucos minutos depois, por um
sol radioso. Durante a época
das chuvas, entre Novembro e
Janeiro, a precipitação ocorre
diariamente e a temporada mais
seca vai de Maio a Julho.
COMOIR
A melhor tarifa entre Lisboa e
Singapura, tendo como referência
a segunda quinzena de Setembro,
é oferecida pela Lufthansa. A
companhia aérea alemã liga as
duas cidades, com uma curta
escala em Frankfurt, por 778
euros, valor idêntico ao que é
proporcionado pela KLM, com a
agravante de obrigar a uma escala
de nove horas em Amesterdão e
seis em Paris (o voo de regresso
é operado pela Air France). É
também possível utilizar, partindo
da capital portuguesa, os serviços
da Emirates ou da Qatar Airways,
se bem que esta última tem o
inconveniente de efectuar duas
escalas antes de atingir o destino
(em Madrid ou Barcelona e em
Doha), enquanto a primeira
permite ligar Lisboa ao Dubai e,
após uma breve paragem de duas
horas, cumprir a última etapa do
percurso. A Emirates cobra pouco
mais de 820 euros, ao passo que
a Qatar Airways não ultrapassa
os 790.
OQUEFAZER
Singapura é uma cidade que,
não obstante a sua reduzida
área, oferece ao turista múltiplas
opções. Tornar-se-ia exaustivo
fazer referência a todos os lugares
de interesse mas alguns são
absolutamente imperdíveis. É o
caso, por exemplo, do Museu das
Civilizações Asiáticas (1 Empress
Place), uma viagem ao longo de
dez galerias temáticas que focam
aspectos tradicionais da cultura
pan-asiática, religião e civilização,
com delicados artefactos do
sudeste asiático, do Sri Lanka, da
China, da Índia e até da Turquia,
bem como uma mostra do
Islamismo e da sua influência na
região.
Se tiver roupa apropriada
(não pense em ir de calções
e havaianas), recomenda-se
uma visita ao Raffles Hotel,
uma instituição e um ícone da
arquitectura colonial que, graças
aos irmãos Sarkies, oriundos da
Arménia, abriu as suas portas em
1887. Nesses anos longínquos
resumia-se a um modesto
bungalow com dez quartos;
doze anos mais tarde era já
sinónimo de opulência oriental,
atraindo a elite inglesa e figuras
da literatura como Somerset
Maugham. No Raffles nasceu o
famoso Singapore Sling, cocktail
inventado pelo empregado de
bar Ngiam Tong Boon; sob a sala
gração selectiva, de um desenvolvi-
mento sustentável. Caminhando pe-
las ruas, conversando aqui e acolá,
percebe-se facilmente que os cida-
dãos locais sentem orgulho por tudo
o que foi conseguido em tão poucos
anos de existência. Trabalhadores
laboriosos, os singapurenses pro-
jectam uma imagem de afabilidade
e de educação, uma das prioridades
do estado, e ao mesmo tempo uma
vontade enorme de participar no
desenvolvimento do país, com a
criação de indústrias pioneiras em
áreas como a biologia, a medicina
e o estudo do genoma humano (na
Biopolis, centro de pesquisa e desen-
volvimento, trabalham mais de dois
mil investigadores), mas também no
campo das telecomunicações.
A tarde, como o país, avança ra-
pidamente. Sento-me à espera que
o sol se ponha e as luzes se acen-
dam, espalhando o seu reflexo pe-
las águas. E, em voz baixa, divago,
tentando encontrar ainda mais ex-
plicações para a pujança económica
deste microestado que se conver-
teu num dos cinco tigres da Ásia.
Ao meu lado, está o Merlion, uma
estátua híbrida, com cauda de sereia
e uma cabeça de leão que jorra água
pela boca.
Em que ficamos? É a cidade do
leão ou a cidade do tigre?
REUTERS/JONATHANDRAKE

23. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 23
Mais viagens em
fugas.publico.pt/
de bilhar foi abatido, em 1902, o
último tigre de Singapura. Após
um período de decadência, entre
1970 e 1990, reabriu as suas
portas de cara lavada – o que quer
dizer após obras com um custo
global de aproximadamente cem
milhões de euros. Antes ou depois
de um copo, vale a pena dar uma
espreitadela no Raffles Museum,
aberto das 10h às 22h e com
entrada livre.
Mais recente (inaugurado em
2008), e não menos interessante,
é o Museu Peranakan (39
Armenian Street), um testamento
da cultura Peranakan (chineses
nascidos no estreito), mescla
de objectos e de exibições
interactivas, incluindo um
diorama de uma casa tradicional
suportado por uma montagem
de vídeo em que dois idosos
discutem até que ponto os
seus descendentes irão ou não
preservar cultura e tradições.
Para uma visão mais próxima
e real do modo de vida desta
comunidade ligada à história das
origens de Singapura, o melhor
mesmo é perder-se pelo Katong
District, admirando as suas
casas com terraços, decoradas
com requintados colunas em
estuque, dragões, pássaros e
soberbos ladrilhos vítreos. Esta
área permite também ao viajante
provar alguma da gastronomia
típica e ver de perto como se
fazem as bonitas blusas ao estilo
Nonya.
Crianças – mas também adultos
– ficarão deleitados com uma
experiência em Sentosa Island, a
apenas 500 metros da costa sul
de Singapura, um resort de luxo
(Parque Temático da Universal
Studios, Underwater World,
cujo preço de entrada inclui a
admissão à baía dos golfinhos, e
uma extraordinária panorâmica
desde o Merlion, uma estátua
com quase 40 metros de altura)
utilizado pelos ingleses como
fortaleza militar no final do século
XIX; para os admiradores de
pássaros, recomenda-se o Jurong
Bird Park (2 Jurong Hill), com mais
de 600 espécies, 30 das quais em
vias de extinção; para os amantes
da natureza, os Jardins Botânicos
(que acolhe também o Jardim
Nacional das Orquídeas, planta
Road Food Centre, entre outros),
onde a qualidade do que se
come vale bem a pena o preço
(muito em conta) que paga. Em
Kampong Glam, é impensável
não visitar o Zam Zam (699 North
Bridge Road), uma verdadeira
instituição aqui instalada desde
1908 e onde os martabaks
(pão achatado com carneiro,
frango ou legumes) são uma
permanente tentação. Na Little
India, perante a enorme oferta, a
dificuldade reside na escolha mas
o viajante não se irá arrepender
quando, depois de ser recebido
calorosamente, provar as delícias
do Spice Queen (caril de cabeça
de peixe, entre tantas outras),
com a assinatura da chef Devagi
Sammugam, a cozinhar há mais
de 30 anos. O restaurante fica
situado na 24/26 Race Course
Road e é possível adquirir um
livro de receitas ou participar,
mediante inscrição, num curso
simbólica da cidade-estado,
com mais de 60 mil exemplares)
e o Jardim Zoológico, com 26
hectares e sem uma única jaula
(há mais de dois mil animais
e todos parecem felizes), um
exemplo para muitas cidades
do mundo. Para quem gosta de
aventura, um dos pontos altos em
Singapura é um safari nocturno.
Se apostar numa panorâmica de
360 graus, o Marina Bay Sands
SkyPark ou o Singapore Flyer são
as opções a ter conta. A visita não
ficará completa sem uma subida
ao Monte Faber e, para quem não
resiste ao consumismo, à Orchard
Road, com os seus megalómanos
centros comerciais. Se esse
não é um dos seus desportos
preferidos, interne-se pela
encantadora Emerald Hill, com as
suas casas majestosas, e sinta o
pulsar sereno desta artéria.
fernloft.com), em China Town e
na Little India, oferece camas em
dormitórios por apenas 12 euros
ou um duplo por menos de 40
euros. Situado a apenas 50 metros
do Bugis MRT (1628 Rochor
Road), o Bugis Backpackers
Hostel também pratica preços
acessíveis (entre 15 e 40 euros)
e um conjunto de facilidades,
a começar pela localização. O
Bugis, a funcionar desde 2006,
aceita reserva exclusivamente
através do site oficial (www.
bugisbackpackers.com).
ONDECOMER
de culinária. Em China Town, os
apreciadores da gastronomia
de Sichuan não se sentirão
defraudados com o banquete
que lhes é oferecido no Chuan
Jiang Hao Zi (12 Smith Street),
especializado em comida a vapor
(na prática dois recipientes com
um caldo, um deles picante, onde
deverá colocar o que mais lhe
agradar, carne, peixe, marisco e
legumes.
Singapura é uma das melhores
cidades do mundo para saciar
o apetite e não é por acaso que
comer (a par das compras) é
um dos desportos preferidos
dos locais. Do mais barato ao
mais caro, do mais básico ao
mais sofisticado, são poucas
as gastronomias mundiais que
não estão representadas nesta
ilha. Ainda assim, a melhor e
mais deliciosa experiência passa
por uma visita a um centro de
vendedores ambulantes (China
Town Complex, Chomp Chomp,
Lavender Food Center e Adam
ONDEDORMIR
O Raffles Hotel (www.raffleshotel.
com, em baixo, na foto), um
grande palácio em estilo colonial,
é a primeira opção para quem
procura viver uma experiência
única num espaço repleto de
história – e talvez o preço pago
por uma noite (entre 580 e 4650
euros) também fique para a
história do turista.
Mas, a despeito de encontrar
um quarto vago ser, por vezes,
uma tarefa complicada, Singapura
tem alternativas para todas as
carteiras e uma das mais credíveis,
pela relação preço-qualidade
(entre 90 e 120 euros), passa
pelo antigo Perak Lodge, agora
pomposamente designado Perak
Hotel (www.perakhotelsingapore.
com), situado no coração da
Little India. Também por cerca
de 120 euros pode instalar-se no
cómodo Duxton (www.theduxton.
sg), localizado em Tanjong Pagar,
próximo do CBD. Entre as opções
mais em conta, o Fern Loft (www.
INFORMAÇÕES
Para visitar Singapura é necessário
apenas um passaporte com
validade de seis meses. O visto,
sem qualquer encargo, pode ser
obtido no aeroporto, à chegada,
ou em qualquer fronteira,
garantindo uma permanência de
30 dias na ilha (em alguns casos,
mas somente nas fronteiras
terrestres, pode não exceder
as duas semanas, uma situação
facilmente contornável com uma
breve visita à vizinha Malásia e o
posterior regresso a Singapura).
É importante notar que a lei é
extremamente dura e que a posse
de droga é punida com uma
longa pena de prisão. Num país
com fracos índices de corrupção,
o tráfico de estupefacientes
equivale à pena de morte.
Fumar em locais públicos é
expressamente proibido (a multa
pode ascender a 300 euros), bem
como atravessar a menos de 50
metros da passadeira (30 euros)
ou atirar lixo para o chão (600
euros). Estas e outras regras, por
norma respeitadas por turistas
e locais, fazem de Singapura um
dos países mais seguros e mais
limpos do mundo.
Um dólar de Singapura equivale
a aproximadamente 60 cêntimos
e é preferível recorrer às casas
de câmbio, uma vez que a maior
parte dos bancos cobra uma taxa
de três euros por cada operação
efectuada. A diferença horária
entre Portugal e Singapura é de
sete horas no Verão e de oito no
Inverno.
REUTERS/VIVEK PRAKASH
REUTERS/TIM CHONG

24. 24 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Dormir
Quinta do Cão
Comospés
noDouro,
agozarosilêncio
Não é fácil chegar à Quinta do
Cão, mas depois de lá estar
não vai querer sair. O silêncio,
a piscina, o rio, os terraços ou
os campos de jogos ajudam-
-no a gastar energias ou a
prolongar a preguiça. Dormir,
então, é um sossego.
Chegamosaofinalda
tarde, quando o sol ainda não se es-
condeu por trás das encostas (mas es-
tá quase, quase a fazê-lo) e os barcos
já não passam pelo Douro, rio acima,
rio abaixo. Mas é ele que nos atrai,
de imediato. Deixamos a casa para
depois e descemos até ao rio, para
molhar os pés. A água é escura, pro-
funda e está morna, morninha. Respi-
ramos fundo e escutamos o silêncio.
Aqui é possível esquecer o mundo.
Chegar à Quinta do Cão dá algum
trabalho. A página da Internet do es-
paço dá instruções precisas para não
nos perdermos, no caminho do Porto
até à freguesia de São Lourenço do
Douro, no Marco de Canaveses, mas,
mesmo depois da última placa azul
que indica a presença da quinta, se-
guimos com algumas dúvidas. A es-
trada é estreita (não se cruzam dois
carros, apesar de ter dois sentidos) e
parece estar sempre a terminar logo
ali à frente, deixando-nos num ca-
minho sem saída. Assim que o carro
avança mais um pouco, percebemos
que afinal o caminho continua, sem-
pre a descer, até ao portão largo que
indica que, agora sim, chegamos.
Pedro Pinto e a esposa compraram
a Quinta do Cão em 1995, para uso
familiar. Na altura, a quinta era “só
quase um terreno, com algumas me-
mórias de casas”, recorda o empre-
sário. Tudo foi, por isso, construído
de novo, reutilizando a pedra local,
organizando os socalcos para que al-
bergassem, em cada um dos seus pa-
tamares, mais um espaço dedicado
ao lazer, abrindo caminho à piscina
com vista sobre o rio. Pedro, a mu-
lher e os dois filhos gozavam da casa
quando podiam, mas perceberam
rapidamente que “não fazia sentido
não a partilhar com outros”. Foram
convidados amigos e familiares e o
projecto de criar uma unidade de Tu-
rismo em Espaço Rural ganhou força
com a proximidade do Euro 2004.
“Percebemos que havia alguma es-
cassez de alojamento e desafiaram-
nos a abrir as portas. As primeiras
pessoas que recebemos acabaram
por ser pessoas que andavam pelo
Porto, Aveiro e Guimarães, a ver os
Patrícia Carvalho
FOTOS DR

25. FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013 | 25
jogos dos seus países”, diz.
À quinta chega-se pela estrada,
mas também pelo rio. Lá em baixo,
há um pequeno ancoradouro em
frente ao qual desfilam, ao longo do
dia, os cruzeiros do Douro, em direc-
ção à Régua, pequenas embarcações
de recreio, algumas canoas e até um
barco rabelo. Exceptuando o ruído
dos motores desses barcos, parece
que não há som que chegue ali para
perturbar quem procura o descanso.
E ele pode ser gozado de diferentes
maneiras. Nos quartos, sem televi-
são (embora isto seja um desperdí-
cio, porque lá fora é muito melhor).
Nas espreguiçadeiras junto à piscina.
Na piscina, a olhar o Douro. Na sala
de estar, a ver televisão, a jogar xa-
drez, ler uma revista ou a jogar às
cartas. No terraço amplo, sentados
num pouff, a ler um livro. Nos bancos
junto à gaiola gigante, com pássaros
esvoaçantes e coloridos por perto e
uma fonte por companhia. A subtrair
uns morangos doces e vermelhos dos
vasos gigantes junto à esplanada da
sala de refeições. A ver se as maçãs
já estão boas para comer ou a pen-
sar que no Outono também há-de ser
bom vir até aqui e poder apanhar as
castanhas que já se desenham dentro
dos ouriços ainda verdes.
Mas se tanto descanso já o cansa,
não faz mal. Pode descer ao último
piso da casa principal — que, graças
aos socalcos, também tem diferentes
andares e saídas — e jogar snooker.
Ou procurar, perto da piscina, o re-
canto abrigado com mesa de matra-
quilhos ou pingue-pongue. Ou im-
provisar uma partida de bowling com
os pinos de madeira arrumados a um
canto. Ou subir a encosta e utilizar o
court de ténis, que também tem um
cesto de basquetebol e balizas para
improvisar outros jogos. Ou, final-
mente, subir um pouco mais e deixar
as crianças gastarem as energias no
parque infantil da quinta.
Chegar ali pode não ser demasiado
fácil, mas a verdade é que também
não terá muitas razões para querer
sair. As refeições são confeccionadas
no local, mediante marcação, ou, se
preferir, há um churrasco à dispo-
sição, perto da piscina. Ao almoço,
sugerem-se refeições leves (para que
se possa regressar à piscina o mais
depressa possível) e Cristina, que
toma conta da casa, pergunta-nos o
que preferimos, porque vai sair para
as compras e pode assim “orientar-
se”. Uma salada e uma baguete de
atum, com tomate vermelhinho, ovo
e alface, deixam-nos satisfeitos. O ba-
calhau com puré e salada, à noite,
seguidos de figos, mousse de man-
ga ou gelado com bolacha pedia um
passeio nocturno, que acabamos por
não dar, prolongando a conversa à
volta da mesa de madeira.
Não foi difícil adormecer. O silên-
cio foi, quase sempre, total. É certo
que um galo cantou cedo, cumprindo
a tradição de anunciar que o dia es-
tava a nascer, mas não fez mal. Cães
a ladrar também não havia. Aliás,
na Quinta do Cão, o que mais vimos
foram gatos, pachorrentos e silen-
ciosos, estendidos à sombra. Acor-
damos devagar, preguiçosamente. Se
tivéssemos uma semana e livros por
companhia, não custaria nada deixar
que o mundo se esquecesse de nós,
neste recanto do Douro. Nós de cer-
teza que nos esqueceríamos dele.
A Fugas esteve alojada a convite da
Quinta do Cão
COMOIR
QUINTADOCÃO
Rua da Foz, 648
São Lourenço do Douro
4624-531 Marco de Canaveses
Tel.: 255 582 703
Email: info@quintadocao.com
www.quintadocao.com
GPS: 41.09402; -8.188505
A Quinta do Cão tem três quartos
duplos e dois quartos familiares.
Estes últimos ficam fora da casa
principal e podem albergar
quatro pessoas cada. O preço,
com pequeno-almoço, é de 110
euros por quarto duplo e 160 por
quarto familiar. Uma cama extra
custa 25 euros. A Quinta do Cão
fecha as portas de Novembro
a Janeiro, mas abre, para os
interessados, para o Natal e Ano
Novo. Os preços, nestes casos,
são sob consulta.
Siga pela A4 e abandone a auto-
estrada na saída que indica
Penafiel Sul/Entre-os-Rios. O
caminho segue depois pela
EN106, sempre em direcção
a Entre-os-Rios e, depois,
Alpendurada. A seguir, há-de
aparecer uma indicação para a
Régua (EN 198) e é por aí que quer
aí. Ao quilómetro 51, depois da
freguesia de Magrelos, encontra
as placas azuis que indicam
a quinta. Siga-as, é sempre a
descer, até ao portão largo que
indica o fim da viagem.
Construída para ser uma casa
de família, a Quinta do Cão
está decorada para o mesmo
efeito. Nenhum espaço é igual
ao outro, há peças de arte
espalhadas por toda a casa, que
os donos trouxeram, em parte,
de uma galeria a que estiveram
associados; se quiser, pode
levar para casa a tampa da lata
de conserva que acompanha a
chave do seu quarto. Ficámos
no quarto Barco Rabelo e ele lá
estava, minúsculo mas carregado,
na lata de conserva colada junto
à porta, criada por Isabel Ribeiro
(hobbyir.blogspot.pt). A tampa
tinha todas as explicações sobre
a embarcação. No quarto, a roupa
de cama e de casa-de-banho é
Ralph Lauren e, em breve, entrará
em vigor uma parceria com a Ach
Brito, que permitirá à quinta ter
os famosos sabonetes nacionais
espalhados pela casa. “As pessoas
podem pegar e levar para casa,
para experimentar”, garante
Pedro Pinto, que gostaria ainda
de ter uma parceria, assente na
troca de serviços, com produtores
da região de vinhos, azeites e
compotas. “A ideia era deixar o
euro de fora. Nós servíamos de
montra para os produtos deles
e eles podiam usar a quinta para
receber convidados ou eventos.”
Esta parceria não passa, para
já, de uma ideia, assim como a
vontade de Pedro de ter instalado
na quinta, em permanência, um
casal que assuma todo o serviço
e acompanhamento aos turistas.
“Gostávamos de ter caseiros que
pudessem tratar das limpezas
e da cozinha, mas também do
jardim, criar uma horta biológica,
prestar informações, ensinar a
pescar… Mas não é fácil, ainda
não encontramos ninguém”, diz.
PARCERIAS

26. 26 | FUGAS | Público | Sábado 31 Agosto 2013
Restaurante
Vinum
Paisagem
fabulosae
umacozinha
acondizer
Produtos regionais e pratos da
melhor cozinha tradicional em
contexto elegante e descontraído.
No restaurante das Caves Graham’s
é das coisas simples e puras que
resulta a diferença da experiência
gastronómica. É claro que há mais
barato, só que não é tão bom!
Aideia original
terá sido a de criar um palco para
a história e os vinhos da casa mas
o recital está longe de se ficar por
aqui. Além da parte museológica e
dos armazéns onde estagiam pre-
ciosos vinhos do Porto, as Caves
Graham’s oferecem agora também
o serviço de um atraente restauran-
te e bar vínico propondo “uma ex-
periência gastronómica singular”.
Associada ao vinho, claro, mas
também com o propósito de “tra-
zer para a mesa a cozinha tradicio-
nal do Douro, de Trás-os-Montes,
do Minho e do Oceano Atlântico”.
Uma gastronomia que se anuncia
como assente nos produtos locais,
com “pratos tradicionais confeccio-
nados de forma simples e franca”
e enriquecida com “um toque de
inovação inspirado nas mais im-
portantes referências da cozinha
internacional”, tal como se apre-
senta o Vinum – Restaurante Wi-
ne bar, na sua designação oficial.
Propósito que, diga-se desde já, se
vê eficazmente correspondido sobre
a mesa, com base numa carta con-
cisa, mas criteriosa, e um serviço
que parece ainda à procura do ritmo
adequado.
Para lá da qualidade e critério
gastronómico, o recital completa-se
com um ambiente de refinado bom
gosto e simplicidade e um cenário
absolutamente único, com vistas
fabulosas sobre o Douro e a zona
histórica do Porto e de Gaia.
Apetece mesmo dizer que só para
poder desfrutar do cenário já a visita
estaria mais que justificada, o que
seria extremamente redutor face
à importância e interesse da parte
museológica, a qualidade das caves
e dos vinhos e o excelente trabalho
de restauro conjunto. Tudo é de vi-
sita obrigatória e nada obriga a que
seja feita em conjunto. Há que des-
frutar, portanto.
Por agora, o que nos interessa é o
restaurante, que experimentámos
em dois momentos distintos num
dos últimos fins-de-semana, sem-
pre ao almoço. Também o espaço
se desdobra em duas áreas comple-
mentares: uma interior e com o ali-
ciante do “convívio” com a cozinha
e com as caves de barricas, que se
insinuam através de transparentes
paredes de vidro; outra exterior e
com as deslumbrantes vistas para o
Douro, que parece atrair a preferên-
cia generalizada. Trata-se de uma
espécie de jardim de Inverno mon-
tado no enorme pátio exterior das
caves e debaixo da ramada aí exis-
tente. Madeiras brancas, telhados e
fachadas em vidro e uma decoração
minimalista que destaca pormeno-
res de elegância e bom gosto e a pro-
porcionar um confortável ambien-
te, informal e descontraído.
Sobre as mesas, em folha de ma-
deira de carvalho, apenas os toalhe-
tes de linho e os copos. E ao centro
três lascas de xisto lembrando as
quintas do Douro e os solos donde
são extraídos os preciosos vinhos.
Aqueles que são produzidos pela
Graham’s e a outras companhias
do grupo Symington (que lidera o
sector do vinho do Porto) e que inte-
gram a carta do restaurante, à qual
se juntam os de “outros produtores
amigos” espalhados pelo país. A car-
ta é larga e abrangente oferecendo
as melhores opções
À colher e na brasa
Já no que respeita a sólidos, a car-
ta oferece mais de uma dezena de
“entradas”, pratos “para comer à
colher”, “peixes” e “carnes”, com
opções para a “brasa” em ambas as
secções, e ainda uma lista de onze
sobremesas, com a particularidade
de para cada uma delas ser sugerido
José Augusto Moreira (texto)
e Adriano Miranda (fotos)