O documento discute a história e desenvolvimento dos maiôs e biquínis, desde as primeiras peles usadas para proteção até os modelos modernos feitos de poliamida e elastano. Também aborda as tecnologias envolvidas como fibras, fios, tecidos e processos de tingimento para melhorar o design, conforto e durabilidade dos produtos de moda praia.

1. Maiôs: designs e tecnologias
Swimsuit: desings and technologies
Maria Carolina Beltran Cavine Ribeiro, Maurício de Campos Araújo, Júlia
Baruque Ramos, Regina Aparecida Sanches, Claudia Regina Garcia Vicentini
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, Brasil
maria.beltran.ribeiro@usp.br, mauricio.araujo@usp.br, jbaruque@usp.br,
regina.sanches@usp.br, claudiagarcia@usp.br
Resumo
A indústria moda praia cresce a cada ano e observa-se uma maior preocupação do
consumidor com a qualidade de seus produtos visando melhor design, conforto e
durabilidade. E o maiô de performance auxilia na pesquisa de novas tecnologias para
levar para as o mercado de varejo produtos de maior qualidade.
Palavras chaves: maiô, moda praia, qualidade
Abstract
The beach wear industry grows every year and there is a greater concern among
consumers regarding the quality of their products in order to better design, comfort and
durability. And the performance swimsuit helps in search for new technologies to bring
to the retail market higher quality products.
Key words: swimsuit, beach wear, quality
1. Introdução
As últimas culturas paleolíticas (época da pedra lascada) que migraram das regiões
quentes da África para o continente europeu onde a maioria do seu território estava
coberto por geleiras, sentiram a necessidade de se proteger, já que somente a proteção
natural do Homo sapiens nesse tipo de ambiente não bastava. Perceberam que as peles
dos animais que caçam para se alimentar podiam aquecê-los. (James Laver 2005)
Esse tipo de proteção era colocada nos ombros e deixava parte do corpo exposta e
também limitava os movimentos do corpo, portanto era preciso dar-lhe forma de algum
modo. Conforme a pele secava, ela se tornava mais rígida e difícil de tratar e houve um
grande avanço quando se descobriu que a gordura de animais marinhos ajudava a pele a
ficar mais maleável, por mais tempo.

2. O próximo processo descoberto foi o curtimento, onde as peças ficavam imersas numa
solução com cascas de arvores, especialmente de carvalho e salgueiro, que contêm ácido
tônico, tornando as peles permanentemente maleáveis e a prova de água e possibilitando
que fosse cortadas e moldadas. E com o auxilio da agulha de mão, feita de marfim de
mamute ou de pressas de leão marinho que foi inventada nessa época, foi possível
costurar pedaços de pele para amoldá-las ao corpo. O tear passou a ser utilizado a partir
de que o homem deixou de ser nômade, devido a seu tamanho e peso. (James Laver
2005)
O que no começo servia somente como proteção, passou ser também uma forma de
distinção social entre classes, culturas e etnias marcando a diferença entre os homens.
São variados os usos e aplicações dos produtos têxteis no mundo contemporâneo, sendo
utilizados para o uso domestico (móveis, decoração, etc.), no campo dos vestuários, que
podem ser ligados aos fenômenos sociais e culturais da moda ou então ao vestuário
profissional ou desportivo, incluído o segmento dos tecidos técnicos, com as suas
grandes inovações tecnológicos.
Na indústria, a fabricação de um produto de vestuário começa com a seleção das
matérias-primas, fibras, fios e tecidos, passando pelas fases de criação,
desenvolvimento, confecção e acabamento. O comportamento do vestuário é
influenciada pela combinação apropriada das fibras, dos processos de fiação, da
fabricação do tecido, do tingimento, do acabamento e da confecção.
Os maiôs e biquínis devem cobrir o corpo das pessoas, permitindo-as frequentar
ambientes como piscinas praias e poder expor-se ao sol e à água. No inicio do século
XIX, quando os esportes ficaram mais populares era usado uma túnica até os joelhos
amarradas nos ombros, como caráter mais funcional do que estético.
2. Revisão da literatura
2.1 Fibras
A história das fibras têxteis está intimamente ligada à história do homem e da sua
evolução ao longo dos séculos. A produção têxtil nasceu como artesanato primitivo que
nasceu da necessidade do homem de vestir-se para se proteger dos elementos externos,
evoluiu com o desejo do homem de melhorar a sua condição de vida e com o
desenvolvimento do parecer estético. No início o homem tinha a sua disposição apenas
o que a natureza oferecia, ou seja, as fibras vegetais e as animais (Ryder, 2000).
A fibra têxtil é todo e qualquer material fibroso passível de ser fiado e/ou tecido e
segundo a ASTN D123-03 (2006) é um termo genérico usado para todos os materiais
que formam um elemento básico têxtil e é caracterizado por ter um comprimento 100
vezes maior que seu diâmetro. As fibras são classificadas em naturais, produzidas pela
natureza que as principais são o algodão, o linho, a seda e a lã ou de origem não natural
que são produzidas por processos industriais, que a partir de polímeros naturais

3. transformados por ação de agentes químicos (fibras artificiais ou regeneradas) ou então
as fibras sintéticas que são formadas por polímeros obtidos por sínteses químicas.
As propriedades das fibras, juntamente com as características das mesmas, determinam
o potencial de uma fibra para uma aplicação específica e ajuda a entender o
comportamento dos artigos têxteis, tanto ao uso quanto à sua manutenção.
Os maiôs e biquínis devem cobrir o corpo das pessoas, permitindo-as frequentar
ambientes como piscinas praias e poder expor-se ao sol e à água. Atualmente, o tipo de
material utilizado para a fabricação de moda praia é tecido de malha de poliamida com
elastano, este artigo permite elasticidade e mobilidade. A possibilidade de mobilidade
deve ser pré-requisito básico dos maiôs, neste caso, a modelagem deverá receber uma
atenção especial.
O termo poliamida ou nylon é definido como fibra composta de macromoléculas
lineares sintéticas, onde pelo menos 85% do grupo amida está ligado a radicais lineares
ou cíclicos. As propriedades físicas da poliamida são: baixa absorção de umidade e
densidade, alta elasticidade, alta resistência à abrasão e de resiliência (KADOLPH,
2007).
O nome genérico elastano é descrito como fibra formada pelo menos de 85% em massa
de um poliuretano segmentado e que, após ser submetida a um estiramento de até três
vezes sua longitude não estirada, recupera rápido e substancialmente a longitude não
estirada ao ser eliminada a tensão. As propriedades físicas do elastano são: baixa
absorção de umidade e densidade, alta elasticidade, baixa resistência à abrasão e alta
resiliência (KADOLPH, 2007).
2.2 Fios
Os fios têxteis são produzidos através de um conjunto de operações que compreendem o
tratamento dos diversos materiais fibrosos, sejam de origem natural ou química
(regeneradas e sintéticas), até a sua transformação em fio. O objetivo da fiação é
transformar as fibras individuais em um fio contínuo, coeso e maleável. Nas fibras
naturais o processo compreende basicamente abertura e limpeza, cardagem, estiragem,
torção e enrolamento.
As fibras químicas, de modo geral, seguem o mesmo processo de produção, por
extrusão, que consiste em pressionar a resina, em forma pastosa, através dos furos de
uma peça denominada fieira. Os filamentos que saem desses furos são imediatamente
solidificados. As fibras tomam sua forma final através de estiramento, realizado através
de dois processos básicos; no primeiro, as fibras são estiradas durante o processo de
solidificação; no segundo, o estiramento é feito após estarem solidificadas
(LAWRENCE, 2003).
2.3 Tecidos de malha

4. É o processo de transformação mecânica dos fios em tecidos de malha. A malha e o
tricô são resultantes do processo de malharia, técnica que consiste na passagem de uma
laçada de fio através de outra laçada, conferindo ao tecido de malha flexibilidade e
elasticidade. Os tecidos e roupas produzidos pela malharia são confortáveis e de baixo
custo. Os artigos de malha respiram melhor, são mais absorventes e exige menor custo
de manutenção.
As malhas são estruturas dimensionalmente instáveis e potencialmente pouco rígidas.
Possuem um comportamento não linear à tração e deformam-se facilmente debaixo de
pequenas tensões. As variações dimensionais (encolhimentos e crescimentos) são
devidas à recuperação de deformações produzidas durante o processo de fabricação
(ARAÚJO e FANGUEIRO, 2004).
2.4 Beneficiamento têxtil
O termo beneficiamento define a última etapa de processamento têxtil e engloba o
conjunto de operações que um tecido é submetido após a sua fabricação até estar apto
ao processo de confecção.
O objetivo desta etapa é transformar os tecidos, a partir do estado cru, em artigos
brancos ou tintos, estampados e acabados. São realizadas operações mecânicas, físicas,
químicas, bioquímicas e físico-químicas conferindo ao produto final, conforto,
durabilidade e propriedades específicas.
Um dos principais valores desta etapa é a aplicação da cor. O primeiro a tentar
identificar a cor cientificamente foi Isaac Newton em 1666. Ele descobriu que todas as
cores estavam presentes na luz natural e podiam ser separadas ao se passar a luz através
de um prisma. Ele identificou as sete cores prismáticas: vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, índigo e violeta (JONES, 2007).
O fenômeno da cor envolve muitos campos da ciência, onde a luz absorvida pela retina
do olho resulta num estimulo nervoso enviado ao córtex cerebral. A cor de um corante é
determinada pela estrutura química resultante da interação entre a luz e a matéria.
A cor no tecido é obtida através do tingimento das fibras, que pode ser efetuado pela
aplicação de corantes ou de pigmentos, este difere do corante por não apresentar
afinidade química ou física com as fibras. O processo de tingimento é realizado em três
fases: montagem, fixação e tratamento final.
A fase de montagem é quando o corante é transferido da solução para a superfície da
fibra podendo ser feita por esgotamento ou impregnação. A fixação é a reação entre o
corante e o tecido, onde ocorre a alteração do estado da fibra dilatado por um estado
mais fechado, geralmente feito através da elevação da temperatura. A Tabela 1 mostra a
afinidade dos corantes com os materiais, aptidão para o tingimento, solidez à luz e à
lavagem.

5. O tingimento de tecidos de poliamida pode ser feito com corantes ácidos, dispersos ou
de complexos metálicos. A tabela 1 recomenda o uso de corantes ácidos, que possuem
boa solidez à luz e à lavagem.
Tabela 1: Classes de corantes
Segundo Marques (2004), os corantes dispersos possuem baixo custo, baixa solidez à
lavagem e são usados no tingimento de cores claras em fibras com problemas de
barramento. Os complexos metálicos podem ser usados no tingimento de cores escuras,
possuem alto custo e alta solidez à lavagem, mas oferecem uma má cobertura dos
barramentos. Os ácidos, no tingimento de cores claras, oferecem uma boa cobertura aos
barramentos , boa solidez à lavagem e alto custo, no tingimento de cores escuras, alta
solidez à lavagem, má cobertura de barramentos e médio custo.
Solidez de cor é uma propriedade de um corante ou estampa para reter sua profundidade
e desbotamento pelo uso de um produto. Corantes são geralmente considerados sólidos
quando resistem à influências deteriorantes na qual serão submetidos no uso para o qual
o tecido foi fabricado. A NBR - 10187, define solidez de cor como: a resistência da cor
dos materiais têxteis aos diferentes agentes, aos quais possam ser expostos durante sua
fabricação e uso subsequente.
O termo solidez à luz designa a resistência que a cor oferece, quando exposta à luz
direta do Sol, à luz difusa do dia, ou à luz artificial. A luz do sol contém radiações de
vários níveis de energia, das que chegam a Terra, a radiação ultravioleta é a mais
enérgica e mais destrutiva para as moléculas de corantes. Os raios UVs, ao incidir sobre
uma partícula de corantes, causam quebras de ligações químicas, provocando perda de

6. intensidade e/ou alteração da tonalidade (desbotamento), provocadas pela interrupção
no fornecimento de cor pelas moléculas.
2.5 Moda praia, maiô de performance e seus contextos históricos
As tangas sugiram muito antes de seus desfiles pelas praias, e até hoje não é possível
definir se tinham como função o ornamento pessoal ou se eram exclusivamente ligadas
a cerimônias religiosas.
Nas competições o maiô tem sua historia narrada através de suas formas e materiais
utilizados, como o costume de 1890, as mulheres competiam nas olimpíadas com peças
duplas de calções e vestidos curtos que pesavam cerca de 5 quilos. Mas em 1907, a
estrela de cinema e atleta, Annette Kellerman (figura1), apareceu em uma praia usando
uma “peça única” mudando a historia dos maiôs.
Figura 1 – Annette Kellerman (fonte: http://commons.wikimedia.org)
No inicio da década de 20 era utilizado nas competições uma peça única, que vestia do
pescoço aos joelhos, padrão tanto para homens quanto para mulheres. Entre o fim da
década de 20 e inicio dos anos 30 a Speedo criou o maiô Racer Back, uma peça alta e
estreita que permitia maior locomoção dos ombros e músculos das costas, feitos de seda
para a competição dando maior leveza e no treinamento do dia-a-dia ainda eram
utilizados os de algodão.
Em 1946 surgiu o primeiro biquíni, com formas mais parecidas com as que temos hoje,
foi inventado por Louis Réard em Paris, ele acreditava que sua invenção teria um efeito
tão explosivo quanto o das bombas nucleares que estavam em teste no Atol de Bikini,
nas Ilhas Marshall, situadas na Micronésia. Nenhuma modelo se propôs a ser
fotografada com a peça, que tinha sido proibida pelo vaticano, a stripper Micheline
Bernardini posou a beira do Rio Sena, como mostra a figura 2 (MARQUES, 2004).

7. Figura 2 - Micheline Bernardini (fonte: http://mnemosyne.blog-city.com)
É difícil saber quando ocorreu a primeira aparição do biquíni nas praias brasileiras, mas
a vedete Luz Del Fuego desfilava pelas praias de Marataízes, no Espirito Santo de
calcinha e bustiê improvisado com lenços e a Elvira Pagã leva o mérito de ter sido a
primeira a usar biquíni nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Com a criação do biquíni em 1946, por Louis Reard que causou um impacto e os
tamanhos dos maiôs também sofreram influencia e seu tamanho foi reduzido. Ainda era
utilizado extensivamente o uso da seda e do algodão, mas as competições foram
naturalmente inibidas devido a Segunda Guerra Mundial (figura 3) e só voltou a ocorrer
com mais frequência após os jogos olímpicos de Melbourne em 1956.
Figura 3 – Soldado utilizando um sunga na segunda guerra mundial (fonte
:http://www.flickr.com/photos/sfidailnuotatore/)
Nessa olimpíada Lorraine Crap que bateu um recorde mundial ficou conhecida pelo seu
maiô de algodão favorito, que mesmo muito desgastado era utilizado. Ela e Dawn
Fraser também detentora de recorde mundial, contribuíram para o desenvolvimento de
uma nova roupa para a natação a partir do novo tecido “mágico”, o nylon, que era
preferido pela resistência, elasticidade e facilidade de tingimento e as cores começaram
a aparecer nas competições, onde as preferidas eram o vermelho e o royal. O nylon
chama mais a atenção pela sua repelência água que garantia uma secagem rápida. O
maiô também recebeu um destaque nessa época fora das piscinas, já que era peça

8. obrigatória nos desfiles de Miss com uma “sainha” que eram um truque moralista para
época.
O culto ao corpo não existia na época, já que nos anos 50 surgiram os primeiros
restaurantes tipo fast-food, o padrão físico da época era o da Marilyn Monroe. Quando
Brigitte Bardot usou um modelo tomara-que-caia com estampa xadrez em vichy com
babadinhos, o biquíni ganhou mais força e meninas de famílias tradicionais do rio de
Janeiro passaram a usá-lo. A Helenca® foi um dos primeiros materiais usados na
fabricação de biquínis e depois a Lycra® criada pela DuPont em 1958, substituiu
imediatamente os tecidos grossos e pesados utilizados na moda praia, como por
exemplo a lã (MAGALHÃES et al, 2006).
A verdadeira popularização do biquíni nos anos 60, ocorreu motivada pelo novo padrão
de beleza seguido na época, padronizado pela modelo Twiggy, muito magra, favorecia a
exposição do corpo, inclusive ao bronzeado. Janio Quadros, como presidente do Brasil
proibiu o uso do biquíni nas praias e isso acabou sendo um grande estimulo para sua
disseminação e os biquínis de Helanca® lisos e estampados invadiram as praias
brasileiras. Os modelos ficaram mais sumários e o maiô “engana-mamãe” e o
“monoquini” mostravam a ousadia das mulheres.
Devido às boas propriedades de tingimento e de estampagem que o nylon, foi
introduzidas listras nos maiôs de competição e a equipe australiana vestia um uniforme
com uma padrogem listrada de verde e dourado, nas olimpíadas de Tóquio de 1964 .
No começo da década de 70, os nadadores passaram a acreditar que se fosse reduzido o
tamanho dos maiôs eles nadariam mais rápido e assim que surgiram as sungas
masculinas. Com os jogos olímpicos de Munique em 1972, a fibra elastomérica ou
elastano passou a ser muito utilizada em roupas de natação devido as suas propriedades
de extensibilidade, boa recuperação de forma e sua leveza. As cores vibrantes eram o
diferencial, podendo ser o rosa-shocking e a laranja. No Brasil a moda se diversificou e
a modelo Rose Di Primo, símbolo de beleza na época, reinventaria o biquíni em
Ipanema, na improvisação transformou seu biquíni em uma “tanga”, uma estreitíssima
faixa de pano abaixo da cintura em forma de triângulo. As garotas de Ipanema também
lançaram uma nova tanga com dois exíguos quadriláteros de tecidos atados ao corpo por
fitas e cordões, na altura dos quadris que eram complementados com cintos, aros e
cordinhas.
O culto excessivo ao corpo é a marca dos anos 80, ao invés de se espelhar nas misses,
como nos anos 50, as mulheres passaram a observar as modelos. Quanto menor fosse a
marquinha do biquíni, melhor, e por isso os anos 80 foram considerados os de maiores
inovações na moda praia, da tanga pra asa-delta, depois o fio dental e por último, o
topless. Com a nova geração saúde de academia, o corpo passou a se “moldar” de
acordo com o biquíni e como as mulheres seriam vistas na praia, o biquíni conseguiu
mudar atividades e controlar o comportamento das mulheres.

9. Os maiores fabricantes de natação investiram muito dinheiro em pesquisas na década de
80, para criar novos tecidos e novas formas. O maiô feminino não tinha mais a saia, se
moldava ao corpo, a frente alta e as costas Racer Back, um modelo antigo mas feito
com o tecido mais recente do momento o elastano. As sungas masculinas ficaram
maiores e os surfistas adotaram a neopreme, uma adaptação da roupa de mergulho com
mais flexibilidade, para suportar águas geladas.
A década de 90 foi marcada pela continuidade das pesquisas em tecnologia de roupas
para a natação recebendo um destaque nas competições. Em 1992 foi lançada uma nova
tecnologia de maiô de performance, feito com microfilamento de poliéster e de fibras
elastoméricas, evitava a formação de bolhas de ar, devido a uma maior porcentagem de
elastano. Foi batizado de S2000 e por ser produzido com microfilamentos a sua
secagem era mais eficiente que os maiôs de poliamida e elastano e seu coeficiente
hidrodinâmico é 15% maior. A partir daí as roupas performances receberam maior
destaque nas Olimpíadas e quatro anos mais tarde foi lançado o AQUABLADE, que
possuía a mesma composição do S2000, mas com listras estampadas verticalmente, que
facilitavam o deslocamento na água, formando canaletas, minimizando o efeito
turbilhão que acontece normalmente devido ao atrito da água com o corpo. Os corpos
estavam mais cobertos, já que esse tecido oferecia menos atrito do que a própria pele
depilada e 77% de todas as medalhas conquistas na Olimpíada de Atlanta os atletas
utilizavam o AQUABLADE.
A moda teve uma maior conquista de espaço e não só os biquínis passaram a fazer parte
da visual praiano, roupas e acessórios como sacolas coloridas, chinelos, óculos escuros,
cangas e toalhas complementavam a composição. O biquíni possuía cintura baixa, e
maiôs recortados nas laterais e presos com uma argola, partes lisas e estampadas com
cores vivas eram misturadas na mesma produção a figura 4 mostra um biquíni desta
época. Depois de tanta ousadia em meados dos anos 90 ele cresceu, procurando uma
alternativa mais confortável para praticar esportes aquáticos sem perder a sensualidade e
ai surgiu o popular shortinho.
Figura 4: Desfile da Poko-Pano (fonte: http://www.clix.fot.br)
A preocupação máxima com a estética chega junto com o século XXI, o culto ao corpo
chega ao seu ápice. E mais do que nunca biquíni é marca, status e anda junto com as
tendências mundiais. Marcas ganham força e se estabilizam, os biquínis brasileiros

10. estão em capas e editoriais de revistas mundiais, somos conhecidos pela boa modelagem
e pelo bom aproveitamento, já que é difícil ser inovador utilizando tão pouco tecido.
Nas olimpíadas de Sidney em 2000 o mundo conheceu a “pele de tubarão” ou “pele
rápida”, o FAST SKIN, que foi produzido por profissionais de diversas áreas, tendo
como composição 75% de poliéster e 15% de elastano. Foi inteiro construído com
sulcos em estampa na exata proporção dos dentículos dermais da pele do tubarão (figura
5), e o corpo dos atletas foi mapeado em 3D e em 8 posições diferentes. O maiô possui
painéis que se conectam ao grupo de músculos, suas costuras também são diferenciadas,
possuem 53 cm de linha para cada cm de costura que funcionam como tendões ligando
os painéis, o tornado extremamente elástico e moldado ao corpo como uma segunda
pele, melhorando a hidrodinâmica do atleta.
Figura 5 – estampa do maiô Fast Skin (fonte: http://www.f1network.net)
3. Metodologia
Esse trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica em artigos
científico da área têxtil.
4. Discussão
No Brasil, até bem pouco tempo atrás, a indústria da moda ignorava itens como
qualidade e criatividade. O cliente do mercado interno, por desinformação, não
reclamava da falta de qualidade dos produtos que comprava. Consequentemente, as
indústrias aproveitavam esta atitude do mercado, não se comprometendo e nem se
motivando com a criação e o desenvolvimento de produtos de melhor design e
qualidade. Esse era um contexto socialmente aceito, porque a concorrência não se
manifestava de maneira tão acirrada.
A história do maiô de performance acompanha o desenvolvimento das fibras e da
tecnologia de novos tecidos, auxiliando no desenvolvimento da moda praia, já que os
tecidos são primeiro testados nas piscinas e devido ao seu desempenho são levados ou
não ao consumidor de varejo.

11. E agora esta sendo considerado um grande instrumento de influencia nos resultados
chegando há alguns modelos serem banidos das competições, mas envolvendo
profissionais de todas as áreas de pesquisa como biólogos, técnicos de natação,
fabricantes de tecidos, fabricantes de software, técnicos em estamparia, principais
atletas e treinadores do mundo da natação, mostrando que é uma área que terá um
grande crescimento.
Com base nos estudos realizados, pode-se afirmar que a moda está mais funcional, as
pessoas buscam através do vestuário, conforto e praticidade para atender às mais
diversas necessidades cotidianas.
5. Agradecimentos
Agradeço à Reitoria da Universidade de São Paulo e à Pró-reitoria de Graduação pela
bolsa concedida para desenvolvimento deste projeto, através do programa Ensinar com
Pesquisa.
6. Referências Bibliográficas
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