Módulo cuidados cosméticos de envolvimento mãos e pés

Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto de Trás-os-Montes
O QUE É UM COSMÉTICO
Cosmético é aquilo que é relativo à beleza humana. Alguns produtos de higiene
pessoal podem ser considerados cosméticos. Substância ou tratamento
aplicado à face ou a outras partes do corpo humano para alterar a aparência,
para embelezar ou realçar o atractivo da pessoa. Tais preparados podem ser
aplicados à pele, às unhas ou ao cabelo. A palavra portuguesa “cosmético”
deriva da palavra grega ko·sme·ti·kós, que significa “hábil em adornar”. Há
milhares de anos homens e mulheres utilizam cosméticos. Arqueólogos
encontraram em túmulos egípcios de aproximadamente 3.500 a.C. sinais do
uso de pintura para os olhos e unguentos aromáticos.
O termo cosmético designa substâncias de origens diversas, usadas sobre a
pele e cabelos para limpar, suavizar, encobrir imperfeições e embelezar. A
moderna indústria de cosméticos fabrica uma vasta série de produtos e
compreende diversas empresas com ramificações internacionais.
O que são COSMÉTICOS?
COSMÉTICOS são produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas
usadas na higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento.
Dividem-se em categorias:
Produtos para lábios;
Produtos para área dos olhos;
Produtosanti-solares;
Produtos para bronzear;
Produtos para tingimento de cabelos;
Produtos paraclareamento de cabelos;
Produtos paraclareamento de pêlos do corpo;
Produtos para alisar cabelos;
Neutralizadores capilares;
Produtos para modelar e assentar cabelos;
Pós corporais;
Cremes de Beleza;
Máscara facial;
Loções de Beleza;
Òleos;
Produtos para maquiagem facial;
Produtos para o cuidado dos cabelos e couro cabeludo;
Produtos para unhas e cutícula;
Repelentes;
Sabonetes;
Produtos para higiene bucal e dental;
Produtos desodorantes;
Produtos para barbear;
Produtos pós-barbear;

Produtos para banho/imersão;
Lenços perfumados;
Extratos- alcoólico e oleoso;
Águas perfumadas;
Perfume (incluindo-se os odorizantes de ambiente);
Rotulagem:
Todos os rótulos de produtos cosméticos devem conter as seguintes
informações:
Nome do produto;
Marca;
Número de registro do produto (produtos notificados- nº da autorização de
funcionamento da empresa);
Lote ou partida;
Prazo de validade;
Conteúdo;
País de origem;
Fabricante/importador;
Advertências e restrições de uso;
Rotulagem específica;
Ingredientes/composição;
Os produtos aerossóis, neutralizantes, para ondular ou alisar cabelos,
clareadores ou tinturas com acetato de chumbo, depilatórios/epilatórios,
dentifrícios e enxaguatórios bucais com flúor, produtos anti perspirantes e
antitranspirantes e tónicos capilares possuem rotulagem específica, com frases
de advertência.
Hidratação
O nosso corpo perde diariamente dois litros de água e desta quantidade, 20%
correspondem à pele. As células da epiderme são empurradas para a
superfície
cutânea e à medida que os intercâmbios de água se tornam mais difíceis, a
alimentação
e a hidratação que se iniciam nas camadas inferiores da pele faz-se com maior
dificuldade. Quando exteriormente, essa humidade se evapora, mais líquidos
vêm
do interior e tendem a compensar o equilíbrio perdido. A pele começa a
envelhecer
quando começa a desidratar e esse processo pode começar numa idade
precoce.
O processo de desidratação/envelhecimento depende de uma série de
factores:

Factores Externos:
Climatéricos (sol, frio, vento, temperatura ambiente, ambiente seco);
Agressão química;
Cosméticos inadequados ou de qualidade duvidosa;
Substâncias alcalinas.
Nutrição
Em estética, o processo de nutrição procura o melhoramento da pele,
potencializandoas funções vitais do tecido epitelial. A nutrição não é só uma
sequência individual,deve ser acompanhada de uma excelente hidratação.
Após a limpeza de pele, esta fica desprotegida de emulsão epicutânea (filme
que aprotege das variações climáticas), ou seja, fica desprovida do seu manto
oleoso e doseu suprimento nutritivo.
Devemos ter em consideração dois aspectos:
A hidratação capaz de devolver à pele o seu filme hidrolipídico;
A nutrição capaz de integrar a parte proteica.
INTRODUÇÃO À COSMETOLOGIA
A cosmetologia é a ciência e a arte que se dedica ao estudo e cuidado das
características estéticas de uma pele sã.
Os cosméticos são fórmulas de aplicação local, baseadas em conceitos
científicos,destinadas ao cuidado e manutenção da pele e dos seus anexos,
sem perturbar asfunções vitais, irritar, sensibilizar, ou mesmo provocar
fenómenos secundáriosindesejáveis devido à sua absorção no organismo.
A pele devido às suas secreções, factores ambientais e, às vezes, a factores
internosvai acumulando resíduos que limitam ou impedem o seu normal
funcionamento.
Daí a necessidade de cuidar da pele com determinados cosméticos para
manter oseu equilíbrio e, em caso de desvio, corrigi-lo.
A cosmetologia estuda os cosméticos adequados para o cuidado e
conservação dasaúde e beleza do corpo humano. É integrada por três sectores
científicos diferentes:
a química cosmética, que estuda a estrutura e as características físico-
químicas dassubstâncias que têm actividade cosmética, a técnica cosmética,
que estuda asmodalidades para utilizar as ditas substâncias e a dermatologia
cosmética, que asselecciona para que não sejam nocivas e que estuda os seus
efeitos a longo prazo.

A cosmética coloca à disposição da profissional uma série de produtos e de
técnicascom três finalidades: manter a cútis em condições ideais de higiene,
manter ostecidos cutâneos nas melhores condições fisiológicas e facultar os
meios (produtos)que, sendo totalmente inócuos, possam modificar certos
aspectos externos.
Os cosméticos podem classificar-se em:
Cosméticos de higiene;
Cosméticos de manutenção e protecção;
Cosméticos de tratamento;
Cosméticos decorativos.
Agentes humectantes (emolientes)
Pomadas e cremes
Tecnicamente, um creme é uma emulsão de óleo em água. As gotículas de
óleo constituem a fase descontínua, sendo dispersas em água, que é a fase
contínua.
As pomadas são consideradas emulsões de água em óleo, nas quais a água é
a fase descontínua e o óleo a fase contínua.
Os cremes são mais bem aceites, são menos gordurosos e tendem a
desvanecer-se ao serem aplicados na pele. São facilmente aplicados e a sua
absorção é mais fácil.
Cosmeticamente são os mais bem aceites. Para manter uma boa hidratação,
os cremes devem ser aplicados em intervalos curtos.
Geralmente, as pomadas são agentes hidratantes mais eficazes, necessitando
de aplicações menos frequentes, mas muitas vezes são demasiado gordurosas
para serem bem aceites pela cliente. As pomadas retardam a perda de água,
lubrificam e protegem a pele. São aplicadas com espátula de madeira ou com
as mãos e, se necessário, com luvas.
Os cremes são preparações mais complexas do que a maioria das pomadas
porque contêm agentes emulsionantes e conservantes. Os agentes
emulsionantes permitem a produção de uma emulsão entre duas substâncias
fisicamente diferentes e não
miscíveis. Os cremes são friccionados na pele com as mãos e são usados
pelos seus efeitos humidificantes e emolientes.
Emulsões
A palavra emulsão deriva do termo latinoemulsio, que alude ao acto de mungir

aplicando-se, de modo geral, a todas as preparações de aspecto leitoso, com
características de sistema disperso constituído por duas fases líquidas
imiscíveis.
Efectivamente, uma emulsão resulta da dispersão de um líquido, ou óleo, num
outro líquido respectivamente oleoso ou aquoso. A fase dispersa é chamada
descontínua ou interna, e a fase dispersante contínua ou externa. Assim, há
emulsões de água em óleo (A/O) e emulsões de óleo em água (O/A).
Ao dispersar-se uma fase, ela fica dividida em gotículas de tamanho maior do
que 0,1 mm mas, em regra, não ultrapassam 100 mm de diâmetro. Em razão
da tensão superficial, a fase dispersa tende a juntar-se a fim de reduzir a sua
superfície específica (superfície por unidade de peso). Portanto, as emulsões
constituem sistemas termodinâmicos instáveis.
O aumento da superfície específica da fase interna, adquirido quando se faz a
emulsificação, é extremamente importante pela extraordinária dimensão que
atinge.
Com efeito, suponhamos que temos 1 mL de água em gotículas de 0,01mm
dividido em 1 mL de óleo de amendoim. O cálculo da superfície específica
ocupada por esse mililitro de água, quando dividido em partículas do tamanho
referido, indica uma área de cerca 600 m², o que corresponde a um campo de
basquetebol. Sendo assim, compreende-se bem a enorme energia do sistema
e a tendência para as partículas dispersas se reunirem, a fim de diminuírem a
superfície da fase interna.
Colocando o problema nestes termos, entende-se que só com o uso de
substâncias que diminuam a tensão superficial (mais concretamente a tensão
entre a fase aquosa e a fase oleosa - tensão interfacial), se conseguirá
preparar emulsões com perfeitaestabilidade física. Os produtos que diminuem
a tensão entre as duas fases são chamados tensioactivos e representam o
grupo de agentes emulsivos ou emulgentes mais importantes os agentes
emulsivos primários.
Emulsivo: substância capaz de tomar ou conferir estado de emulsão.
Emulgente: substância que faz emulsão, também chamada dispersante ou
estabilizador.
Os géis são emulsões semi-sólidas que se tornam líquidas quando aplicadas
sobre a pele. São cosmeticamente aceites porque se dissipam após a
aplicação, não são gordurosos e não contêm corantes.
Leites de limpeza

Os leites de limpeza são emulsões de fraca viscosidade que, como todas as
emulsões, podem ser de dois tipos: emulsão de água em óleo (A/O) ou
emulsão de óleo em água (O/A).
Ambas dissolvem as partículas óleos solúveis e hidrossolúveis. São mais
suaves que os sabões, têm uma saponificação fraca e podem ser concebidos
com diversas fórmulas, segundo o tipo de pele. Aplicam-se com uma ligeira e
suave massagem, eliminando-se com água abundante. Não devem utilizar-se
como desmaquilhante de olhos, uma vez que existem produtos específicos
para essa zona.
Tónicos ou loções
São cosméticos destinados a cumprir uma função compensadora das
necessidades da pele e a sua acção tende a normalizar e a equilibrar o pH da
pele. São geralmente compostos de extractos florais de plantas, muitas delas
medicinais. As loções têm normalmente cor e perfume, para igualar oumodificar
a cor e o aroma do extracto de que é feita e, assim, aumentar-lhes o seu poder
atractivo.
As loções adstringentes são indicadas para peles oleosas, com poros
dilatados.
O efeito adstringente (que contrai) que o álcool proporciona é complementado
com águas destiladas de hamamélis, rosa, calêndula e açafrão.
O mesmo efeito de adstringência pode ser potenciado pela adição de ácidos
orgânicos fracos, como o cítrico, acético ou láctico, bem como o sumo de frutas
como o limão, que para além de conter ácido cítrico proporciona a emoliência
(que amolece) dos mucílagos, ou líquido gomoso.
As loções emolientes contêm glicerina e, quando se procura obter uma
emoliênciamais forte, adiciona-se lanolina oxietilenada. Os extractos vegetais
podem ser de tília ou de malva. Nas loções para peles secas e sensíveis não
se deve utilizar o álcool, pois é demasiado agressivo em função do problema.
Utilizam-se extractos de camomila ou de calêndula, pela sua acção anti-
inflamatória.
As loções estimulantes activam a circulação sanguínea periférica, provocando
hiperemia superficial. É indicada para peles flácidas mas sem couperouse. O
veículo deve conter álcool, ao qual se adicionam cânfora e agentes
vasodilatadores. Como extractos vegetais utiliza-se a ortiga e a arnica.
O Peeling
Composição química
A palavra inglesa peeling, designa uma acção de remoção,de despojamento,
de eliminação de algo. Em estética, designao produto e a técnica através da

qual se provoca a esfoliaçãodas camadas superficiais da pele, promovendo o
seualisamento. Com o peeling retiram-se as células mortas à superfície,
diminuindo a espessura da camada córnea.
Em gabinete, só é permitido realizar o peeling cosmético, ou seja, aquele que
não apresenta qualquer perigo e que deixa a pele mais uniforme, melhorando
as micro-rugas, diminuindo as cicatrizes do acne e aclarando as manchas.
O produto utilizado no peeling pode ser o tradicional esfoliantede
micropartículas de areias, micropartículas de pedra-pomesou micropartículas
de arroz e é retirado com as pontas dos dedos ou com brossage.
Mais recentemente, os alfa-hidroxiácidos, a última inovação da indústria
cosmética, são sem dúvida aqueles que oferecem melhores resultados a curto
prazo. Têm como princípio uma escamação natural da pele, provocado pelos
diversos ácidos de frutos, com particular realce para o ácido glicólico (cana de
açúcar), cuja estrutura molecular permite uma acção rápida e eficaz.
Principais componentes dos peelings suaves,
Agentes abrasivos suaves, ou seja, micropartículas quase sem acção, como
algas diatónias, diatameias, sementes de pêssego, micropartículas de
poliamida (areias redondas), gomas, etc.
Principais componentes dos peelings fortes
Diversos ácidos, tais como o cloro acético, ácido fenólico e óxido de zinco.
Também se utilizam micropartículas de polietileno de arestas arredondadas.
Principais componentes dos peelings cirúrgicos
Só utilizados pelo Dermatologista, têm como principal componente o fenol, que
não é um ácido mas actua como tal.
Os peelings podem ser classificados em peeling mecânico, que recorre a
substâncias como micropartículas de mármore pulverizado, nylon, extractos de
alperce e jojoba, e em peeling enzimático, que recorre a extractos de papaia,
ananás e algas diatameias.
Também se pode falar em peelings orgânicos e peelings não orgânicos
dependendo se a composição química é orgânica ou inorgânica.
Tratamento de hidratação de mãos e pés

Mãos e pés em perfeita sintonia
O ressecamento da pele que pode aparecer nas mãos e pés durante o
decorrer do tempo pode e deve ser controlado com o uso de produtos
de hidratação.
Em algumas pessoas provoca a chamada síndrome mão-pé, que consiste em
ressecamento da pele de mãos e pés, algumas vezes chegando a causar
rachaduras, vermelhidão, descamação e ressecamento.
A secreção sebácea faz um manto lipídico sobre a pele cuja função principal é
de proteção. Com o ressecamento, essa proteção diminui, tornando necessária
e importante sua reposição.
A reposição é feita pelos tratamentos hidratantes, que podem conter
substâncias diversas, como a uréia e alguns tipos de silicone, e agem para
evitar a perda da água. Entre as substâncias que podem ser utilizadas é a
parafina.
A síndrome mão-pé deixa a pele muito suscetível a agressões
externas, fungos e bactérias, por isso é necessário manter essas regiões
bem higienizadas.
Para a mutenção do tratamento é indicado o uso de sabonetes líquidos ou em
barras que sejam hidratantes. A secagem deve ser feita evitando-se a fricção
da toalha ou com o uso de um secador de cabelos. Depois da limpeza, deve-se
passar o hidratante e voltar a usar o produto sempre que houver sensação de
que a pele está seca.

É importante lembra que a coceira, que é resultado do ressecamento da pele,
tende a reverter com a correta hidratação.
Como a pele está mais sensível nessa fase, é preciso estar atento à exposição
solar. O uso de um protetor solar com fator de no mínimo 30 deve tornar-se
rotina, sempre que o paciente sair de casa. Em ambiente interno, a luz fria só
preocupa se a pessoa ficar exposta por longo tempo a uma fonte de luz que
esteja a menos de 60 cm de distância. Vale lembrar que mãos e pés também,
envelhecem e pode se tornar um desconforto para todos.
Finalmente, para quem quer implementar o cuidado com a pele, é possível
reforçar a proteção incluindo na alimentação itens ricos em betacaroteno –
como cenoura, mamão, tomate e pimentão, precursor da vitamina A, que tem
açãofotoprotetora.
Tratamentos pés e mãos:
Escalda Pés;
Alívio e bem-estar, banho terapêutico para os pés.
O escalda-pés é uma categoria dos banhos terapêuticos. Um tratamento
regenerativo, eficaz e simples.
Os banhos são personalizados, ou seja, preparado com óleos naturais, florais e
ervas específicas para a pessoa que o recebe. Após o escalda pés é realizada
massagem relaxante nas pernas e nos pés.
O escalda pés auxilia no tratamento de gripes e resfriados, bem como promove
relaxamento e bem-estar físico e emocional.
Hidratação Profunda
Preparamos um tratamento à base de parafina, indicado para hidratar e evitar
rachaduras, deixando a pele sedosa e macia.
Na primeira etapa, é feita higienização e esfoliação dos pés e mãos para a
retirada das células mortas. Depois uma tonificação para prepará-los para o
banho de parafina.
Os pés e as mãos são banhados por várias camadas de parafina, deixando-os
descansar em uma luva específica para as mãos ou bota para os pés. A
parafina é retirada em pedaços e, ao final do banho, aplica-se um creme
hidratante.
Os resultados são bem visíveis, a pele fica aveludada, com um aspecto
maravilhoso. O tratamento não possui contra-indicações porque a parafina
usada é cosmética, ou seja, sem química.

Tratamento de parafina para mãos secas e com frieiras
No tempo frio, a pele das mãos é das que mais sofre, e todos os cuidados são
poucos. No pior dos casos, além da secura extrema, pode ser afectada por
frieiras, que para não falar do desconforto é algo inestético.
Por isso, toca a cuidar o melhor que puder das suas mãozinhas e deixo aqui a
sugestão de um cuidado intensivo que repara a pele em profundidade e afasta
as famigeradas frieiras. Deve fazer pelo menos uma vez por semana, ou
sempre que desejar.
Inicie o tratamento com uma exfoliação (SuperHandScrub da Sephora) em
toda a mão insistindo bem nas palmas e nós dos dedos.
Em seguida envolva as mãos com um creme profundamente hidratante e
reparador ou máscara de mãos (como por
exemplo: RadianceMask da Thai, PamperingHand&Nail Spa da Yes to
Carrots ou a HandTreatmentMask da Oriflame).
Entretanto, tenha a máquina da parafina pronta (o que implica que a tenha
ligado com alguma antecedência para a parafina derreter) e coloque as mãos
dentro, conte até 2 e retire. Repita este processo pelo menos 5 vezes até ter

uma camada de parafina tipo "luva" nas mãos. Envolva as mãos em película
aderente e se tiver luvas largas ou uma toalha, coloque-as para manter o calor
e relaxe durante cerca de pelo menos 15 minutos.
Puxe pela película aderente (e tudo sairá junto) e massagem muito bem o
excedente de máscara nas mãos e não as lave durante pelo menos 1.30H.
E voilá! Mãos resplandecentes e hidratadas e frieiras afuguentadas!
O tratamento de parafina é uma óptima escolha e não tem contra-indicações.
A pele fica profundamente hidratada e com aspecto aveludado e sedoso.
Também pode ser aplicada nos pés, no corpo e no rosto.
No rosto nunca experimentei e na minha opinião é aconselhável ser feito por
uma profissional de estética, devido à sensibilidade da pele dessa zona.
Nas mãos e nos pés pode ser feita em casa sem problemas.
Acessórios necessários
1- Uma panela para parafina. Podem adquirir uma profissional ou usar uma
normal de culinária velhinha
2- Pincel
3- Luvas turcas e luvas plásticas
Produtos necessários - Parafina

Existem vários tipos de parafina
Fig.1 Parafina Hidratante de MELÃO - 0,5Kg.
Fig. 2 Parafina floral - Chocolate Branco e Negro
PASSOS PARA O TRATAMENTO
Passo 1- Limpeza e higienização
Pode ser feita uma esfoliação ou a aplicação de um tónico a utilizar antes de
iniciar a aplicação da parafina. Este tónico da figura tem uma acção hidratante
e suavizante. A pele fica fresca, limpa e preparada para a aplicação da parafina
floral ou de chocolate branco ou negro.
Passo 2 - Aplicação da parafina
Aquecer a parafina até ficar liquida. Aplicar duas ou três camadas mergulhando
na panela profissional ou com o pincel se usarem uma panela normal
Atenção: Quando aplicarem a parafina, tenham muita atenção à temperatura,
pois não queremos queimar nossas mãos. A temperatura deve ser agradável e
confortável.
Passo 3 - Colocar luvas de plástico, seguidas de luvas turcas e deixar actuar
cerca de 15 minutos, conforme a parafina usada.
Passo 4 - Retirar as luvas e aplicar um creme hidratante massageando as
mãos.
Não lavar as mãos durante uma hora.
Retocar a cada 15 dias .

Para quem não tem paciência para este processo existe no mercado várias
marcas que têm parafina em gel
Parafina em gel para mascara de tratamento e hidratação para mãos e pés; é
recomendada para peles sensíveis que não suportam calor.
Esta parafina tem efeito sauna, e não necessita de uso de panela, uma vez que
é UMA PARAFINA FRIA.
Como a parafina é usada hoje:
Banhos de parafina têm sido muito utilizados em spas para tratar a pele seca.
Massagem, físicos e terapeutas de reabilitação reconheceram Propriedades da
parafina em aliviar músculos cansados, liberando articulações rígidas e aliviar a
dor. É comumente usado para tratar a artrite, bursite, fibromialgia, problemas
fibrositis e tendões; para lesões de articulações; relacionadas a acidente,
luxações e fraturas; para intervalo estabilizado ou perdido de movimento e para
as estirpes ou entorses. Dermatologistas também usam parafina para tratar
doenças da pele, como eczema e psoríase.

ÓLEOS ESSENCIAIS
DESCRIÇÃO
Os óleos essenciais são o resultado da extração – geralmente por destilação – dos
componentes voláteis das diversas partes da planta e da expressão do pericarpo de
espécies cítricas. São relativamente fluidos, têm natureza extremamente volátil,
possuem alguma coloração (em sua grande maioria), são insolúveis em água e
relativamente solúveis em álcool. Embora recebam o nome de “óleo”, não têm
exatamente a viscosidade e coloração tradicionais que o termo leva a pensar.
Fig. 01 - Apresentação comercial de óleos essenciais diversos
Os aromas naturais dos óleos essenciais afetamdiretamente a mente e o corpo físico
humanos e, utilizados de forma adequada, podem oferecer resultados altamente
positivos para a saúde no seu sentido mais amplo.
Os perfumes, às vezes chamados de fragrâncias, também possuem seus aromas,
mas não são a mesma coisa que os óleos essenciais; são compostos por produtos
químicos sintéticos e não provêem os benefícios terapêuticos próprios das essências
naturais, principalmente porque não compõem um conjunto de uma infinidade de
substâncias, naturalmente harmónico e com padrões energéticos próprios.
OCORRÊNCIA. FUNÇÃO

Os óleos essenciais são mais abundantes nas plantas mais evoluídas como as
Dicotiledôneas, que apresentam diversas famílias importantes, entre as quais podem-
se destacar: Labiatae, Lauraceae, Umbelliferae, Rosaceae, Rutaceae, Compositae e
outras; algumas famílias das Monocotiledôneas, como Araceae e Zingiberaceae, ainda
entre as Angiospermas; e principalmente as Coníferas, entre as Gimnospermas.
Caracteristicamente ocorrem na planta em quantidades muito pequenas. Para se
obter, por exemplo, 500 g de óleo essencial de eucalipto, são necessários 23 kg de
folhas desta planta e, para a mesma quantidade de óleo essencial de rosa, são
necessários 1.400 kg de pétalas!
O óleo essencial de uma planta localiza-se em estruturas celulares que podem ser:
uma célula isolada, mas distinta das que a rodeiam pelas suas dimensões maiores e
por seu conteúdo de gotas oleosas, ou podem ser bolsas esquizógenas formadas por
várias células e que reservam o seu produto numa bolsa comum, ou ainda os pelos
capitados que suportam células glandulares.
Essas estruturas, no entanto, podem estar localizadas em quase todas as partes da
planta (raiz, caule, folhas, flores, frutos). Os óleos cítricos (limão, bergamota, etc.) são
extraídos das cascas dos frutos destas plantas.
Os óleos
São substâncias resultantes da união de ácidos gordos e álcoois. São líquidos
à temperatura ambiente.
Os óleos essenciais são substâncias odoríferas e versáteis que as vegetais
contêm.
São substâncias de excesso do metabolismo da planta. A planta verte para o
exterior através de uns canais excretores. Os óleos essenciais não se devem
confundir com o óleo conseguido pela pressão sobre os frutos e as sementes
das plantas. Para extrair os óleos essenciais, utiliza-se a destilação por
alambique, ou seja, a passagem de vapor de água através da planta, com a
posterior recolha dos óleos essenciais, quando esse vapor é condensado.
Os óleos essenciais são produtos 100% concentrados, muito poderosos,
possuem um grande poder de penetração através da pele, e:
Possuem uma acção anti-séptica.
Assim, por exemplo, aplicada no Homem, a resina do pinheiro desinfecta as
vias respiratórias;
São estimulantes da oxirredução celular;
São moléculas electricamente negativas, o que provoca um processo biofísico
que permite uma tonificação, uma revitalização e uma regeneração das células,
e que se traduz num aperfeiçoamento dos tecidos;

Comportam-se como hormonas, vitalizam o tecido na fase de degradação
efavorecem o crescimento e organização celular; Intervêm sobre o
sistemanervoso, acalmando-o ou excitando-o;
Actuam sobre o sistema circulatório, tonificando-o;
Os óleos essenciais podem apresentar-se como essências vegetais e resinas
erequerem uma manipulação hábil e um perfeito conhecimento. Existem na
natureza uns 600 compostos que formam estes óleos, na sua maioria
pertencentes a uma família de substâncias químicas denominadas por:
Ácidos Gordos
Grupo de substâncias químicas de aspecto e consistência oleosa. Quando
unidas a um álcool, formam óleos gordos e ceras.
Aminoácidos Essenciais
De todos os tipos de aminoácidos, que o organismo necessita para sobreviver,
existem alguns que não podem produzir-se pelos seus próprios meios.
Designam-se aminoácidos essenciais e devem ser ingeridos na dieta alimentar.
Exemplos: ácidos nucleicos.
Óleos Naturais e Óleos Sintéticos
Além dos óleos voláteis obtidos de plantas (fitogênicos), produtos sintéticos são
encontrados no mercado. Esses óleos sintéticos podem ser imitações dos
naturais ou composições de fantasia e costumam ser muitas vezes
denominados de "essências". Para uso farmacêutico, somente os naturais são
permitidos pelas farmacopéias, e no emprego, dentro da Aromaterapia, jamais
devemos fazer uso de criações sintéticas. Exceções são aqueles óleos que
contêm somente uma substância, como o óleo volátil de baunilha (que contém
vanilina). Nesses casos, algumas farmacopeias permitem também os
equivalentes sintéticos e sua ação limita-se puramente à sua química.
Porém, há drásticas diferenças entre um produto natural e um sintético, e que
creio ser necessário apresentá-las aqui:
- Podemos dizer que não existe recriação humana que consiga reproduzir com
plena perfeição o aroma de um óleo natural. Em sua maior totalidade, existe
uma diferença marcante na composição química dos óleos naturais e dos
sintéticos, o que impede seu emprego quando se tratar de doenças físicas, pois
o uso, como o de ingerir, pode além de não resolver o problema, ocasionar
sérias intoxicações.

- Existe uma diferença que impede seu emprego de forma psicológica e
homeopática: o produto sintético não carrega consigo a energia da planta,
portanto perde sua utilidade terapêutica dentro da
Aromaterapia a nível psicoterapêutico, através de óleos essenciais, pois muitos
dos efeitos energéticos dos óleos se dão não somente pelo seu aroma, mas
também pela frequência energética e memória que eles carregam. Hoje um
problema freqüente que surge, é um vasto número de pessoas aparecerem
falando de alergias respiratórias causadas pelo emprego de óleos essenciais.
Quando conversamos melhor com estas pessoas, acabamos descobrindo que
têm empregado produtos sintéticos e não óleos essenciais naturais, e o fazem
crendo que o produto que estão comprando é totalmente puro. Quando estas
mesmas pessoas, que antes usavam essências sintéticas, passam a empregar
óleos naturais, há uma diferença marcante em seus resultados e as alergias
deixam de existir. Portanto é importante saber diferenciar o produto que
vocêestá comprando para ter garantia de seus benefícios, e não correr o risco
de intoxicar seu cliente.
Devido à importância deste item vamos agora ver algumas formas de se
distinguir um produto natural de um sintético, bem como um bom produto de
um de má qualidade.
Primeiro passo é compreender e infelizmente ter de aceitar que no Brasil, cerca
de 90 por cento dos óleos que estão no mercado não apresentam mais a sua
composição original.
Os produtores de grande parte dos óleos comercializados não apresentam a
identificação correta da planta da qual o produto foi obtido (nome científico), a
parte do vegetal que foi empregada e a procedência do mesmo. A origem
geográfica pode, algumas vezes, auxiliar na identificação botânica
e determinar a composição diferenciada, pois sobre este fator contamos ainda
com a presença de quimiotipos diversos dos óleos, que surgem de acordo com
o tipo de solo, clima e habitat no qual a planta é cultivada. Um exemplo é o
Alecrim que só na França possui dois quimiotipos diferentes, um cultivado no
Sul e outro no Norte.
A colheita da planta e a forma de extração de seu óleo interferem fortemente
na composição química final de seu produto, portanto é de suma importância
tomar conhecimento destes fatores de modificação. Ter à disposição de seu
fornecedor a análise química de seus óleos é a melhor garantia de se estar
adquirindo um produto natural e inclusive poder saber qual variedade de
quimiotipo (variação química) você está comprando. Pois, conforme falamos,
os óleos variam de composição de acordo com clima, região, tipo de solo,
época do ano, etc, o que também poderá, conforme o caso, diferenciar em
muito suas aplicações. Por exemplo, se a camomila (Matricariachamomilla) for
colhida pela manhã, seu óleo possuirá altos teores em alfa-bisabolol, seu

principal princípio ativo como anti-inflamatório. Porém se colhida ao fim da
tarde, encontrar-se-ão somente vestígios de alfabisabolol em seu óleo.
A adulteração (e mesmo a falsificação) de óleos voláteis já é conhecida desde
os tempos mais antigos, talvez até desde a época dos ditos "alquimistas". Além
da fraude evidente ao consumidor, dependendo do tipo de falsificação, esta
pode acarretar consequências negativas para a saúde do usuário e, portanto,
especial atenção deve ser reservada a esse tipo de problema. Tipicamente, os
seguintes procedimentos são usados para falsificar óleos voláteis:
- Adição de compostos sintéticos, de baixo preço, tais como álcool benzílico ou
octílico (de cereais);
- Mistura do óleo volátil de qualidade com outros óleos de menor valor para
aumentar o rendimento;
- Falsificação completa do óleo através de misturas de substâncias sintéticas
dissolvidas num veículo inerte.
Vemos a dificuldade, mas mesmo assim, como dito anteriormente, apresento
aqui alguns pontos que podem ser observados na aquisição dos óleos:
- Um óleo essencial jamais será vendido em vidro transparente, pois em
contato com a luz oxida-se com facilidade, perdendo então suas propriedades
terapêuticas. Ao ser adquirido deve estar conservado em frascos de cor âmbar
ou azul-cobalto. Mesmo assim, pode ser encontrado produtos sintéticos sendo
vendidos nestes frascos, até mesmo por seus custos serem menores.
- Os óleos essenciais não possuem cores extravagantes como roxo, lilás, etc.
Somente o óleo de camomila e poucos outros apresentarão a coloração
azulada, pois em sua composição, encontra-se o camazuleno, o que lhe
confere o tom azulado. Por outro lado a tangerina, laranja e orégano terão a cor
alaranjada, o PATCHOULI, a casca de canela e o vetiver a cor marrom e o
cedro de Himalaia e a bergamota a cor esverdeada. Nos outros casos, jamais
se encontrará óleos com cores que vão além do transparente e do amarelo
claro. Normalmente produtos coloridos o são pela adição de anilinas.
Óleos essenciais não se dissolvem facilmente na água (são óleos).
Se ao pingar uma gota, a água turvar-se de branco, isso é um indício de que o
produto é sintético. O óleo natural não se dissolve, costuma boiar quando seu
peso é menor que o da água, ou ir para o fundo como o vetiver ou PATCHOULI
que possuem maior peso molecular.
- Produtos com cheiros alterados, com odor de álcool ou óleo de cozinha são
produtos adulterados e devem ser deixados de lado, a não ser que sejam
vendidos com uma finalidade específica, como uso na massagem, ou rotulados
como diluídos, como acontece muitas vezes com os óleo de rosa e jasmim, que

por serem muito caros, costumam ser diluídos a uma proporção de 10 ou 20%
em óleo de jojoba para baratear seu custo.
- Óleos naturais jamais irão custar o mesmo preço, pois necessitam de
proporções diferentes de matéria-prima da planta para se produzir óleo, assim
como, de acordo com seu país de procedência, possuirão preços de custo
também diferentes (aí entram também taxas de câmbio, importação e
exportação, vigilância sanitária, etc).
Por exemplo, para conseguir-se 1 litro de óleo de eucalipto glóbulus, necessita-
se aproximadamente de 30kg de folhas. Por outro lado, para conseguir-se a
mesma quantidade em óleo de rosas (1 litro), gasta-se de 1 a 3 toneladas de
pétalas, o que equivale a 1 hectare de plantação de rosas. Daí seu preço
jamais vir a ser o mesmo que o de um óleo de eucalipto.
- Os óleos naturais duram mais tempo na pele, quando empregados como
perfumes ou quando utilizados na massagem, contrário aos sintéticos que não
permanecem às vezes mais do que poucas horas. Esta é a grande diferença
entre os perfumes franceses que utilizam óleos naturais e os nacionais que
usam essências sintéticas. Um perfume francês às vezes chega a manter seu
odor sobre a pele até o dia seguinte.
- Sempre que for comprar seu óleo, questione sobre a análise química, se o
produto é natural e de onde provém. Quem trabalha com integridade coloca no
rótulo do produto o país de origem, método de extração, data de envasamento
ou colheita, parte da planta que foi empregada na extração e informações
sobre quimiotipo, se tiver. Quanto ao penúltimo item, mostra-se extremamente
importante saber-se qual parte da planta foi empregada para se produzir o
óleo, pois por exemplo, se o extrairmos da casca da canela teremos maior
intensidade em aldeído cinâmico (55-75%), um composto que pode queimar a
pele (e que é mais útil como sudorífero e estimulante), enquanto no óleo
extraído de suas folhas encontraremos mais eugenol (70-90%) (sendo um óleo
de maior propriedade anti-séptica). Por outro lado, retirando-se o óleo de suas
raízes, haverá altos teores em cânfora, que possui propriedades estimulantes
na circulação, o que nestes casos diferenciará em muito as aplicações
terapêuticas dos óleos desta mesma planta. Vale frisar também que existem
muitas empresas que colocam o nome científico da planta no rótulo de
produtos sintéticos comercializados como naturais, o que nos leva a ver que só
o nome científico nem sempre identifica o produto como natural, mas permite
saber, no caso de marcas de garantia, de qual espécie de planta foi produzido
o óleo, já que alguns possuem marcantes alterações químicas conforme
espécie e subespécie.
Estas são algumas diferenças básicas. Jamais se esqueça que, em se tratando
de Aromaterapia, qualidade é tudo e este é um dos grandes problemas

enfrentados pelos terapeutas. Diferente dos Florais de Bach, aos quais o
terapeuta limita-se a escrever a recomendação para o farmacêutico prepará-lo,
os óleos essenciais e as sinergias preparadas são pelo próprio terapeuta, daí
todo cuidado é pouco para que seu trabalho se desenvolva de forma
satisfatória.
Ação dos Óleos Essenciais
Embora o termo aroma seja exclusivo para a fragrância, os óleos essenciais
também apresentam propriedades farmacológicas tais que lhes permitem
penetrar através da pele e atuar na corrente sanguínea. A menor molécula
aromática já faz dela um agente terapêutico capaz de agir sobre o organismo
humano.
Por exemplo, o aroma de um óleo essencial calmante provocaria a liberação de
serotonina, enquanto um óleo estimulante induziria à liberação de
noradrenalina. Estudos recentes têm demonstrado os efeitos dos óleos
essenciais sobre as ondas cerebrais. Um ritmo exibindo calma foi produzido
quando um óleo conhecido por sua ação sedativa foi inalado, e um aroma
estimulante provocou uma resposta de alerta.
Assim, o óleo essencial de lavanda é utilizado, pelo seu aroma, para
relaxamento; sabe-se hoje que esse aroma incrementa as ondas alfa na região
de trás da cabeça, região associada ao relaxamento.
Resumindo, pode-se afirmar que os óleos essenciais têm sua ação viabilizada
em quatro frentes:
· pela inalação (vias respiratórias / sistema límbico)
· pela absorção (pele / correntes sanguínea e linfática)
· pela aplicação tópica (pele / superfície local)
· pela ingestão oral (uso interno)
Recomendam-se os seguintes óleos catalisadores para diluição, em função da
natureza da pele do cliente:
· pele seca: amêndoa doce, abacate, oliva
· pele normal: semente de uva, girassol, milho
· pele oleosa: castanhas, soja
No óleo escolhido, ou na mistura que se considere adequada, diluem-se as
essências indicadas para o tratamento, geralmente na concentração de 2%,
isto é, para cada 2 g de óleo essencial, completasse com o óleo base escolhido
até 100 g.

Recomenda-se a inclusão de cerca de 10 g de óleo de germe de trigo para
cada 2 g de óleo essencial, o que conferirá à mistura um poder vitamínico para
a pele e um antioxidante natural
Portanto, 500 g de uma mistura para massagem terapêutica poderia ser assim
preparada:
440 g de óleo de amêndoa doce
· 50 g de óleo de germe de trigo
· 10 g de óleo essencial
Uma seção de massagem consome cerca de 20 ml de óleo preparado.
Recomenda-se preparar cerca de 30 ml para utilização em cada sessão de
massagem.
Uma relação prática que auxilia na quantificação e no preparo é a seguinte: 1
ml de óleo corresponde a 20 gotas. Deste modo, como o óleo para a
massagem deve ser preparado com concentração de cerca de 2%, e para cada
massagem serão preparados 30 ml, pode-se adotar a seguinte referência:
1 ml = 20 gotas;
30 ml = 600 gotas
2% de 30 ml = 0,6 ml = 12 gotas
PORTANTO, PARA O PREPARO DA QUANTIDADE DE ÓLEO NECESSÁRIA
PARA UMA ÚNICASESSÃO DE MASSAGEM AROMÁTICA (30 ML), DEVEM
SER UTILIZADAS 12 GOTAS DE ÓLEO ESSENCIAL.

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